Explore every episode of the podcast 槟客文化| 你的香槟指南

喜马拉雅的听众朋友们大家好，我是槟客文化销售部的王韵，不知道大家最近有没有看过一部在流媒体巨头Netflix上线的，被网友评价为退休007返聘上岗的悬疑推理搞笑电影《利刃出鞘四声2》呢？看着Daniel Craig在这部剧中浮夸搞笑的人设，我不禁还是怀念起了由他塑造的冷静坚毅的007形象。

提起 James Bond 你会想到什么？一位神秘的军情六处特工？一位风度翩翩的绅士？一个“邦女郎”环绕的花花公子？作为影史上最为著名也最受人们喜爱的特工角色，邦德不仅贡献了无数执行任务、打击罪恶的荷尔蒙时刻，也提供了一种令人向往的老牌英伦绅士的高品质生活范本。

 
历任 007 演员

除了各种定制西装与名牌手表，James Bond 对酒的品味也是为人津津乐道的。你可能会想到那句著名的“Shaken，not stirred”和马提尼（Martini）鸡尾酒，但事实上邦德对香槟的喜爱并不亚于鸡尾酒。

 
1977 年《海底城》中出现的 1952 年唐培里侬香槟

据统计，在已经上映的 26 部 007 系列电影中（含两部外传），出现过 58 次喝酒场景，香槟出现的次数大约是 26 次，接近半数。

 
1979 年《太空城》中出现的 Bollinger 香槟和冰桶

在这二十多次的香槟场景中，出现的最多的是 Bollinger 堡林爵香槟，其次则是 Dom Pérignon 唐培里侬香槟，而许多人不知道的是，Taittinger 泰亭哲香槟也在故事中起到过关键的作用。

 
2015 年《幽灵党》中出现的 Bollinger 香槟

最有趣的是，或许邦德一个人出场执行任务时会点上一杯鸡尾酒，但是当他与邦女郎“约会”时，香槟永远都是他的首选。

01
Taittinger

不同于电影中 James Bond 与 Bollinger 堡林爵香槟的“绑定关系”，在伊恩·弗莱明（Ian Fleming）的原著小说中，邦德最喜爱的香槟其实是 Taittinger 泰亭哲香槟，小说中出现的邦德的第一个喝香槟场景，也同样是泰亭哲。

在 1963 年上映的第二部 007 电影《俄罗斯之恋》（From Russia With Love）中，由肖恩·康纳利（Sean Connery）扮演的邦德首先是在船上享用了泰亭哲伯爵香槟，他用绳子系住瓶口然后将香槟放入溪水中冰镇，期间还检查了温度是否合适。

Taittinger Comtes de Champagne Blanc de Blancs，年份未知

随后，在邦德与“邦女郎”在火车上共进晚餐时，面对电影中的反派 Donald Grant，他同样点了一瓶泰亭哲伯爵白中白香槟。然而不巧的是，这瓶香槟后来被反派 Donald 投了毒，来自苏联的“邦女郎” Tatiana Romanova 喝过便晕倒了。


Taittinger Comtes de Champagne Blanc de Blancs，年份未知

同样值得一提的是，在原著小说《皇家赌场》（Casino Royale）中，邦德与邦女郎 Vesper Lynd 共进晚餐时点了一瓶 1945 年的泰亭哲白中白香槟，但在侍酒师的提议下他将年份换成了 1943 年。邦德这样向 Vesper 介绍泰亭哲香槟：

“它或许不是一个知名的品牌，但它可能是世界上最好的香槟。”

02
Dom Pérignon

在 007 的早期系列电影中，唐培里侬香槟的出镜率几乎“无酒可及”。

在 1962 年的第一部 007 电影《诺博士》（Dr.No）中，由肖恩·康纳利饰演的邦德在反派诺博士的餐桌上时，就曾随手抄起一瓶香槟作为武器，反派诺博士认为“这是一瓶 1955 年份的唐培里侬香槟，这样也太浪费了”。邦德的回应非常幽默，他说自己更喜欢 1953 年的。

 
Dom Pérignon 1955
在前一幕服务生侍酒的镜头中
唐培里侬标志性的盾形酒标更加明显

关于 Dom Pérignon 唐培里侬香槟，邦德最著名的“论断”当属那句“喜欢喝 1952 年唐培里侬香槟的人不可能是坏人”。虽说这句话佐证了邦德刁钻的香槟品味，然而却也让他对反派掉以轻心。

在这部《海底城》（The Spy Who Loved Me），喜欢喝 1952 年唐培里侬香槟的，正是电影中的最大反派 Karl Stromberg。

 
Dom Pérignon 1952

而在 1964 年上映的《金手指》（Goldfingger）中，邦德同样贡献了一个香槟金句：“亲爱的，有些事情是不能做的，比如在高于 3 度的情况下喝 1953 年的唐培里侬香槟，这简直比不戴耳机听披头士的音乐还要糟糕。”
不过这场戏中，比起这句话，更被人津津乐道的是邦德喝香槟的场景——他正赤膊躺在邦女郎的床上。这一幕手持香槟又抱得美人归的场景可以说是对 007 这个角色个性的最佳诠释，因此也成了 007 系列电影中最广为流传的场面之一。

除此之外，在 1965 年上映的《霹雳弹》（Thunderball）中，邦德在拿骚（巴拿马首府）的咖啡馆里，点了一瓶 1955 年的唐培里侬香槟，并搭配鱼子酱中极为珍贵的白鲸鱼子酱；

在 1969 年的《女王密使》（On Her Majesty’s Secret Service）中，邦德在赌场餐厅点的则是一瓶 1957 年份的；

 

在 1974 年的《金枪人》（Man with the Golden Gun）中，邦德先是和片中的杀手斯卡拉孟加（Scaramanga）的情妇在半岛酒店点了一瓶唐培里侬香槟，在之后的场景中，斯卡拉孟加的侏儒手下又为邦德点单了一瓶 1964 年的唐培里侬香槟，但是邦德却说自己更喜欢 1962 年的。

 
Dom Pérignon 1964

此外，在 1965 年的《霹雳谷》（You Only Live Twice）和 1973 年的《你死我活》(Live and Let Die）中，邦德也同样饮用了唐培里侬香槟。可以说在 80 年代之前，邦德几乎是唐培里侬香槟的“代言人”。

从 1962 年的第一部《诺博士》到 1977 年的《海底城》，10 部电影中有 8 部都包含唐培里侬香槟，可见邦德对其喜爱之深。

在下一期的节目中，我将继续为大家介绍邦德和堡林爵香槟的渊源。春节假期就要到啦，大家走亲访友之余也不妨再去回顾一下这些经典的007电影，从香槟的视角出发也许您会发现邦德更多的魅力。今天的节目就是这些，感谢大家的收听，我们下期再见。

喜马拉雅的听众朋友们，大家好，这里是槟客文化，我是槟客运营负责人慧芬。今天将与大家分享“香槟的风土--巴尔山坡Côte des Bars篇”。

“Terroir” 来源于拉丁文terratorium，如今成为了法语中最难准确翻译的词汇之一，全世界的美食美酒爱好者都努力尝试着用法语发音说出”Terroir”。其实terratorium本意是指“土地”，随后在葡萄酒的世界里这个词汇被拓展到葡萄园里的所有自然因素：阳光，雨露，风雪，土壤，坡度等等。

在以品牌营销为世人所知的香槟世界，“Terroir”一词似乎不常被提及，饮客们更喜欢讨论品牌和节庆吉日的联系，讨论“Terroir”和专注“Terroir”的那些香槟酒更像是极客们的专利。

其实香槟酒除了奢侈品的定义，也是注重“Terroir”的葡萄酒，并且与之有着密不可分的联系。今天我们暂且将“Terroir”简译为“风土”，细述香槟各子产区的自然风土差异，以及让“Terroir”真正有意义的那些“人”。

香槟区法定葡萄园有34000公顷，共281000块葡萄园，分布在321个村落，海拔在90至300米之间，平均坡度为12度（最陡处为59度），主要朝向东，南和东南方向。

由于处于法国东北部，香槟区受到海洋性气候和大陆性气候的双重影响，冬季寒冷干燥，夏季炎热多雨，常有雾气和西边吹来的海风，年平均10,8度，几乎是酿酒葡萄种植的最北限度，年平均日照时间也只有1650小时，比波尔多产区少了20%。

香槟区共分为四个子产区：Montagne de Reims 兰斯山脉，Vallée de la Marne 马恩河谷，Côte des Blancs 白丘，Côte des Bar 巴尔山坡。

今天的风土篇，为大家分享Côte des Bars 巴尔山坡

Côte des Bars所产香槟酒的兴起是这几年香槟世界的热门话题，这个处于香槟区最南部的Aube省葡萄产区距离Epernay百余公里，最南边已经与勃艮第的金丘接壤，如果仔细观察，会发现这里的建筑已经不再是香槟区传统的木质结构，而是勃艮第的石质房屋。然而，这里仍属于香槟区，除了霞多丽和黑皮诺，还种植其他几个香槟区的小众品种，尤其是罕见的Pinot Blanc白皮诺，而黑皮诺占绝大多数，供应了整个香槟产区黑皮诺果实需求的50%。

这里的山丘在侏罗纪就已形成，地下是大面积质地坚硬的石灰岩质kimmeridgien启莫里阶土壤，偶尔混合了钙质黏土和石灰土。气候也与马恩省不同，冬季漫长而寒冷，夏季昼夜温差很大，白天酷热，夜间凉爽。
 

Montgueux：
如果仔细观察Côte des Bars葡萄园地图，会发现在Troyes中世纪小城的西边有一个“特立独行”的村落叫做Montgueux。它的特立独行不仅仅体现在远离其他巴尔山坡的葡萄产区，这里事实上在地质学上是白丘地区的延伸，土壤以白垩世土伦阶时期形成的石灰质土壤为主，208公顷的葡萄园有89%都种植了霞多丽，还有少量的黑皮诺和莫尼耶。

这里出产的香槟清爽，深邃，花香浓郁，偶尔带有饼干香气和矿物感。很多香槟名庄都有从这里收购霞多丽，也有Emmanuel Lassaigne (Champagne Jacques Lassaigne), Didier Doué，Domaine Collet等独立酒农经营的小酒庄出产高品质白中白香槟。
Les Riceys

从Troyes继续向南50公里，就到了风景优美的Les Riceys村。这里是香槟区葡萄种植面积最大的村落，共有842公顷的葡萄园。同时，这里也是法国唯一一个拥有三个AOC的村落：champagne香槟酒，coteaux champenois香槟区静态红白葡萄酒和Rosé des Riceys桃红葡萄酒。

这里97,2%的葡萄园种植了黑皮诺，多数葡萄园在连绵起伏的陡坡上，最高处达到海拔400米，而最陡处，坡度能达到50度，朝向各不相同。因此这里的黑皮诺成熟较晚，果皮较厚，单宁感强。

这里的明星独立酒农莫过于Olivier Horiot，他和夫人Marie一起酿制出了当地最好的香槟和Rosé des Riceys桃红葡萄酒，同时Morel, Alexandre Bonnet, Guy Lamoureux所酿酒款也都可圈可点。
 


接下来我们来到Celles-sur-Ource，这里不仅有如今香槟世界里的当红高颜值酿酒师Cédric Bouchard和他酿制出的数款单一园单一品种单一年份顶级香槟酒，更是香槟区最大的Pinot Blanc白皮诺种植区。Pierre Gerbais也用家里的百年老藤白皮诺酿制出了果香浓郁的100% pinot blanc香槟，Tassin兄弟和Cherlin家族的香槟酒也值得一试。

Aube地区还有整个香槟地区生物动力种植法的先驱Champagne Fleury，它是香槟区第一家得到生物动力认证的酒庄（1989年），同时庄主Jean-Pierre Fleury也不遗余力地在香槟区推广生物动力法，培养了一系列目前最顶级的生物动力法践行酒农，例如Françoise Bedel和顶级名庄Louis Roederer。

另外，同在Aube地区的Buxières-sur-Arce的独立酒农Bertrand Gautherot也是香槟区如今首屈一指的风土香槟酿造师。每次去和他聊天品酒，都是一堂Aube地区风土课堂，他会带我们到葡萄园里看断层留下的两种钙质土横截面，也会在酒窖里面用各种可能找到的酿酒设备做尝试。

今天的香槟区风土--巴尔山坡Côte des Bars篇就分享到这里，感谢大家收听，我们下期见。

“Côte des Blancs”意为“白丘”，顾名思义，这里97%的葡萄园都种植着霞多丽，出产数不尽的“Blanc de blancs 白中白香槟” （100% Chardonnay），成为优雅细腻的代名词。

从Epernay小城往南就进入了白丘地区，接下来绵延近15公里的葡萄园几乎全部朝东南或者正南方向，山坡并不陡峭，却像是一条天然屏障隔断了西边吹来的海洋风，而这里的土壤也是香槟区最典型的白垩土(Chalk)。

白丘极高比例种植霞多丽并非偶然。这里的白垩土中含有大量的中生代海洋生物化石和颗石藻，通过沉淀分层形成了如今的土壤层。这种白垩土吸水性能极好，每平方米可以吸收最多400升的水来滋润葡萄植株，即使在炎热干燥的夏季也可以保持植被的稳定水源。因此，这里成为霞多丽的乐土，并被酿制成为世界上独一无二的起泡酒－白中白香槟。

然而，白丘的各个村落出产的香槟风格各异，多数“mono-cru”单一村香槟都带有当村明显的风土特色。让我们从北到南细数白丘的数个特级村和一级村代表。

Chouilly (GC), Oiry (GC)
Chouilly和Oiry两个特级村位于Epernay小镇东边，与Mareuil-sur-Aÿ一级村几乎隔岸相望。

Chouilly可复杂可简单。它是100%的霞多丽特级村，而村内葡萄园种植的黑皮诺则只被划分为Premier Cru一级村。 普遍来说，Chouilly和Oiry地下的白垩土层相对较硬较深，出产霞多丽香槟香气纯净内敛，口感细致却不如其他特级村所产霞多丽饱满丰富。这里可圈可点的酒庄却不少，例如Lenoble, Coquart-Vazart, Legras等，同时，酩悦酒庄最新的全自动酿酒厂也在这里建成，与Mont Aigu对望，让当地多了不少现代气息。

Cramant (GC)
再往南不远处就可以看到一个8米高的香槟瓶矗立在Cramant特级村的村口，常年邀请大家来Cramant来举杯狂欢。

Cramant坡度很大，风景秀美，Saran山丘保护了坡下的葡萄园。地下白垩土纯净，质地较软，出产细致，优雅，果香浓郁，在白丘地区力道突出的白中白香槟。

在这里自然也有不少优秀的独立酒农酒庄，例如Lancelot-Pienne, Diebolt-Vallois和近年新秀Pertrois-Lebrun兄弟，Guiborat夫妇以及青年一代酿酒人 Aurélien Suenen 等独立酒农。


Avize (GC)
Avize特级村位于Cramant和Oger两个特级村之间，葡萄园呈长条状，靠近Cramant一侧的葡萄园所产霞多丽常常丰富饱满也充满力量，而偏南的葡萄园则更纯净柔和，总体来说，Avize所产白中白香槟在白丘地区更突出丰富的香气和复杂的口感。

这里也因为几个顶级的独立酒农成为全世界香槟爱好者倾心，比如Anselme Selosse (Champagne Jacques Selosse)不仅所产香槟酒成为目前市面上一瓶难求的顶级佳酿，他在自家和好友开的Les Avisés酒店餐厅也成为香槟极客的必到之地。此外，Pascal Agrapart, De sousa父女也酿制出了Avize的顶级白中白，合作社De Saint Gall的顶级款Orpale香槟也可圈可点。

Oger (GC)
Oger特级村葡萄园在朝南和朝东的陡坡上，每年采收季开始较早，出产的霞多丽大多数出售给酒商和合作社，当地自家酿酒的酒庄并不多。

Mesnil-sur-Oger (GC）
说到整个香槟区最传奇的特级村，当然非Mesnil-sur-Oger莫属。这里不仅有独特高雅的Champagne Salon沙龙酒庄，也有Krug库克酒庄的单一园白中白香槟Clos du Mesnil，此外还有Rodolphe Péters (Champagne Pierre Péters), Alain Robert, Veuve Fourny, Delamotte，Philippe Gonet, Pierre Moncuit等著名酒庄或独立酒农也都闻名于世。

Mesnil-sur-Oger白垩土土质很硬，地表几乎没有土壤覆盖，出产的香槟酒细致，复杂，充满花香果香，最让人倾心的是它的极致纯净和矿物感，陈年能力极强。

Côte Sézannais, Val du petit morin
白丘再往南就是目前几乎不为人知的Côte Sézannais和Val du Petit Morin，这里是马恩省的最南端。虽离白丘并不远，但这里无论气候还是土壤都像是另一个世界。白垩土已经不常见，取而代之的是很多沙质土，黏土，还有部分燧石，也更偏大陆性气候。大面积种植着霞多丽，莫尼耶和黑皮诺只占少数。

让大家注意到这个产区的则是一个很有个性的独立酒农Olivier Colin (Champagne Ulysse Colin），他在这个几乎被遗忘的产区酿制出了充满迷幻色彩的高品质香槟，早已供不应求 。

喜马拉雅的听众朋友们大家好，这里是槟客文化，我是法国办公室的白皙，今天我来和大家分享文章《人们对香槟的刻板印象太多了，「小农香槟」会打破它们吗？》

本文由槟客文化主编 Kristin Zhang 撰文原文发表于《Food&Wine》杂志官方公众号

提起香槟，你会想到什么？夜店里的必备「气氛组」，婚礼上的香槟塔还是庆典现场喷洒的金色气泡？

得益于历史悠久的市场推广传统和命名保护政策，人们对「香槟」一词并不陌生，但似乎鲜有人会将其与注重风土的「葡萄酒」及其消费场景相关联，甚至，它与「葡萄酒」割席，成为消费者心中的另一种酒。一方面这的确与香槟成为「欢庆之酒」的历史背景有关，另一方面则是由于目前市场上消费者最容易接触到的香槟品牌，其背后多是如 LVMH、保乐力加这样的奢侈品集团或大型酒类集团 —— 这与由风土多样性而导致极度碎片化、分散化的传统葡萄酒市场截然相反，自然也给了普通消费者、葡萄酒爱好者们一种「香槟特殊」的印象。

然而，随着市场的不断发展，无数打破「大集团」香槟概念的小农香槟逐渐出现在人们的视野中。这些小农香槟通常产量较少，更加注重酒农的个性与细致风土的表达，有着更加「特立独行」的风味，并时常与精致餐饮相搭配。似乎走向了人们印象中与「大集团」香槟完全相反的方向，不过事实真的如此吗？

在回答这个问题之前，我们需要先弄清楚，到底什么是小农香槟。严格意义上来说，小农香槟的准确名称应该是「独立酒农香槟」（法语 Récoltant Manipulant，英文 Grower Champagne），指仅用自己种植的葡萄果实酿造、并以自家的品牌出厂销售的香槟。在香槟世界里，酒标上的 RM（RécoltantManipulant）就是指小农香槟。

与之相对，人们印象中的大集团香槟，在这个意义上的归类则是酒商香槟 NM（法语NégociantManipulant）。其酿酒所使用的果实仅有部分来自自有葡萄园，也会使用的是从其他酒农手中收购的葡萄。无论是酒农酒还是酒商酒，对于葡萄酒爱好者来说都不是陌生的概念。但是在香槟区，之所以酒商品牌可以在长时间内占到绝对优势，也在市场上拥有较大声量，究其根本还是因为风土。

香槟区是法国最北部的葡萄酒产区，从纬度位置上来看，香槟区重要城市兰斯（Reims）的纬度比中国的哈尔滨还要高。这样的纬度位置决定了香槟区注定是一个冷凉的产区，且不论每年自然灾害带来的各种损失，单是葡萄是否能完全成熟，都是一个值得担忧的问题。

因此，香槟区自古以来就有着混酿的传统，将不同村庄地块不同年份的基酒进行混合以保障品质的稳定。比起深耕于某一村落的酒农，酒商品牌可以从更广的区域范围内收购葡萄、同时也拥有更大的酒窖与雄厚的财力来支持储存不同年份的基酒，因此在混酿时便有着自然的优势。

虽然是近些年来，小农香槟才被越来越多的葡萄酒爱好者们提起，但它并不是一种「新兴事物」，其诞生可以追溯到上世纪 30 年代。由于席卷全球的经济大萧条使得葡萄价格暴跌，仅靠出售葡萄给酒商的酒农们无法再以此维生，便转向自己酿酒为生。

然而，当二战结束之后，独立酒农的发展却引发了人们的担忧，受限于酒农的资金与技术，独立酒农的香槟品质并不稳定，而忙着酿造自家葡萄的酒农们也会让酒商的葡萄供应量变得难以保障。于是在 1959 年，酒商与酒农们签订了第一份行业合同，确保酒商的葡萄收购价格与其成品香槟的平均售价挂钩（葡萄收购价为香槟平均售价的 28%），同时要求酒商必须连续 8 年从签订合同的酒农手中购买葡萄。

表面上看，这份行业协定的签署似乎抑制了独立酒农的发展，但从长远来看，它却十分重要。一方面它通过保障果实的供应稳定了酒商品牌的发展，使香槟区可以源源不断地生产优质、稳定的香槟酒；另一方面，它使得酒农们有了稳定且丰厚的收入保障，无需再通过酿酒来平衡成本补贴收益。当基本的「温饱」问题被解决，接下来依然耕耘在「小而美」的酒农香槟中的人们，便是更加热忱的「风土捍卫者」。

近十年来，小农香槟在全世界的葡萄酒爱好者中越发受到追捧。以香槟市场相对成熟的美国为例，2011～2015 年，小农香槟的进口量增长了 33% 以上（数据来源 Impact Databank）。不少米其林星级餐厅中，酒单上小农香槟的数量种类也在以肉眼可见的速度增多。

在纽约著名米其林三星法餐厅 Perse 的酒单上，杯卖三款香槟中小农香槟占到两席，而整瓶出售的香槟中小农香槟的占比也接近一半。其中小农酒庄阿格帕特香槟（Agrapart et Fils）有多达 6 个年份，甚至可以与传统的知名大厂唐培里侬（DomPérignon）、路易王妃香槟（Louis Roederer）抗衡；如今一瓶难求的瑟洛斯香槟（Jacques Selosse）的单一园系列（Collection Lieux - Dits）、皮埃尔皮特香槟（Pierre Péters）MK 系列及传奇单一园香槟雪帝珑（Les Chétillons）也同样可以在酒单上找到。

回看国内市场，小农香槟的风潮也清晰可见。在国际葡萄酒拍卖市场中，十年来瑟洛斯香槟、皮埃尔皮特香槟、阿格帕特香槟、魔爵香槟（Marguet）等知名小农酒庄的成交量一直在增长。曾经这些小农香槟的买家一度以欧美客户为主，现在也有越来越多中国买家的身影。

从餐饮渠道来看，亚洲唯一的侍酒师大师（MS）吕杨曾预判勃艮第与香槟将是中国葡萄酒市场的新热点。如今来看这样的热点已然是正在进行时，小农香槟也是其中重要一环。2010 年吕杨使用瑟洛斯香槟（JacquesSelosse）配餐参加侍酒师大师比赛时，大部分裁判都没有听说过；而在今年上半年，瑟洛斯香槟首次将配额划分给中国市场，仅仅几十瓶的配额已经被无数米其林与黑珍珠餐厅的侍酒师们视若珍宝。

如今小农香槟的热潮，说到底是与其个性分不开的。与大部分消费者熟知的大厂香槟的经典口味不同，「个性」可以说是小农香槟最重要的标签之一。自上世纪 90 年代以来，香槟酒庄愈发注重以优化葡萄园的管理来提升酒的质量，而不仅仅是通过酿造过程弥补葡萄本身可能有的缺陷。在这个过程中，独立酒农们可以用更具特色、更加实验性的方式管理葡萄园，并将其理念和哲学融会贯通至整个种植酿造流程，形成完整的个人风格表达。

更重要的是，独立酒农们通常较少做混酿，反而热衷于针对特定年份、特定地块甚至单一葡萄园进行「创作」，自然使得这些香槟更加「有趣」。这迎合了如今消费者追求更细致的风土表达，甚至特立独行的小众酒款心理。

以上文提到的皮埃尔皮特香槟酒庄为例，自 1971 年起酒庄就开始酿造单一园年份香槟雪帝珑（2000 年前即为单一园香槟，2000 年后酒标注明 Les Chétillons）。这片位于香槟区白丘（Côte des Blancs）特级村奥热尔河畔勒梅尼（Le Mesnil - sur - Oger）的单一园拥有香槟区最为标志的富含白垩纪箭石的石灰岩土壤，酒庄通过使用不锈钢桶发酵完美地还原了这种土壤带来的纯净矿物感，仅酿造单一年份的做法则更增强了其风土个性，这自然是多年份、多地块混酿的普通非年份香槟所无法比较的。

同样值得一提的还有被香槟爱好者们称为 MK 系列的 Pierre Péters L'EtonnantMonsieur Victor，直译为「了不起的维克多先生」，这个系列是皮埃尔皮特香槟现任庄主 Rodolphe Péters 为自己喜欢绘画的儿子 Victor 酿制的。

Victor 自幼热爱绘画，尤其喜欢日本艺术家村上隆，他借用村上隆标志性的笔触和风格重新演绎了梵高的《向日葵》、蒙克的《呐喊》、德拉克洛瓦的《自由领导人民》等世界名画。父亲为了鼓励儿子的创作，便专门酿造了以 Victor 画作为酒标的系列限量款香槟。

尽管艺术酒标在葡萄酒世界里从来不是新鲜事，但这样的故事和创作，总是会让人获得一些超越酒本身的享受。毕竟，少了风土背景与个性的葡萄酒，不过是普通的果味酒精而已。

从种植酿造到品牌运营，乍看上去独立酒农香槟都走向了传统大厂的对立面，这难免催生出了新的「鄙视链」，似乎在餐厅里点上一杯小众的独立酒农香槟才是更加「时髦」且「懂行」的选择。事实上这种「优越感」并没什么道理，香槟的优劣不能仅凭 RM 或是 NM 的标签就简单定夺。

无论是大厂还是小农，它们都有各自的优势和劣势。从最普通、产量最大的无年份混酿香槟来看，大厂显然拥有绝对的优势，更广的收购渠道保证了果实的基本质量，更大的酒窖和雄厚的财力能够支撑更充足的陈年基酒储备。

比如库克香槟（Krug）的陈年基酒比例甚至能达到 60%；在其中混酿的不同年份、地块更会影响到最终酒液的复杂度，比如凯歌香槟（Veuve Clicquot）的入门款皇牌香槟就混酿了来自 50～60 个不同酒庄，最老的储存酒历史长达 20 年。

与之相对，酒农们自身拥有的地块面积和数量都比较小，存酒量也很难与大厂比较，所以在调配时可选择的空间也就相应较小。同时，酒窖空间大小的另一个重要影响就是香槟的出厂时间。比如现在你已经可以找到 2015 年甚至 2017 年份的小农香槟，而对于大厂来说，堡林爵香槟（Bollinger）在市面上能找到的最新年份是 2012 年，沙龙贝尔香槟（Billecart - Salmon）是 2009 年，库克香槟则是 2006 年。

另外更加不能忽视的是，无论是酿制单一园香槟、使用特殊葡萄品种、采取特殊的酿造方式，这些都不只是独立酒农的特权。比如香槟区历史最为悠久的一块著名葡萄园歌雪园（Clos des Goisses），其拥有者就是酒商品牌菲丽宝娜酒庄（Philipponnat），从 1935 年起酒庄就已经开始出品歌雪园的单一园年份香槟了。

近年来香槟区三大葡萄品种之一的莫尼耶愈发受到欢迎，而这股风潮同样离不开大厂们的助推。库克香槟在其基础款混酿香槟中就有一部分的莫尼耶葡萄，其通常至少陈年 10 年才会出厂，这就打破了莫尼耶葡萄不具备陈年潜力的传言。当酒农们纷纷推出 100% 莫尼耶葡萄的香槟时，大厂也并非在风潮中固守不前，比如沙龙贝尔酒庄也同样推出了 100% 莫尼耶葡萄酿制的 LesRendez - Vous。

至于在酿造方式上进行新的尝试，最早创造出类似西班牙雪莉酒陈年方式的多年份混合法概念（MV，Multiple Vintage）的就是酒商品牌亨利吉罗酒庄（Henri Giraud）的庄主 Claude Giraud。酒庄还热衷于新的发酵容器的试验，比如其入门款桃红香槟就采用了小型双耳尖底赤陶罐；在风土探索上亨利吉罗酒庄也同样是先行者，比如还原其所在特级村艾伊（Aÿ）风土的阿尔贡（Argonne）香槟，使用的就是来自阿尔贡森林的橡木制作的橡木桶。

因此，无论从哪个角度来看，都很难定夺小农香槟与大厂香槟的高下。说到底，二者只是香槟区独特风土的不同表达罢了，混酿揭示了这片土地上的冷凉底色，而单一园与单一年份则是人之意志在不对抗自然的条件下的彰显。而且，以近几年香槟区发展的趋势来看，小农与酒商的界限也正在模糊，即使是独立酒农也会选择从其他酒农手中收购一部分葡萄来满足自家一些特殊酒款的酿造。

如果回到最初的问题，小农香槟打破了人们对香槟的刻板印象了吗？答案是肯定的。无法在夜店或庆典现场喷洒的小农香槟让人们重新注意到了香槟作为葡萄酒的存在，跟随个性与风土的线索继续深入，很快就会发现香槟作为「欢庆之酒」背后还有着迷人的故事与复杂的风味。

本次关于小农香槟的分享就到这里了，感谢您的收听，我们下次再见吧，拜拜~

喜马拉雅的听众朋友们大家好，这里是槟客文化，我是市场经理NysUn，今天想跟大家聊一聊香槟区葡萄园的冬季剪枝。

冬季，葡萄树进入冬眠状态，但这并不意味着香槟酒农们可以休息了。为了保证来年葡萄的质量和产量，冬季剪枝必不可少，这是一项极需要细心和经验、又非常耗费体力的工作。香槟区的冬季剪枝一般在葡萄叶片掉落后的 11 月到来年的 3 月进行，直到葡萄展开第四片叶子，冬季剪枝的工作才算是可以放下。

而在香槟区的一些易受霜冻危害的地区——例如坡底或两个山谷的谷底，通常需要进行一次“预剪枝”，完整地保留结果母枝，等到来年四月中旬再进行修剪，推迟发芽时间，以降低春季霜冻所造成的损失。

那么，为什么要进行冬季剪枝呢？

葡萄的生长部分可以大致分为两个系统：植物的生长系统和植物的繁殖系统，前者控制树叶和枝干的生长，而后者则控制葡萄果实的生长。剪枝的核心目的，就是控制这两个系统的平衡。如果一棵葡萄树的生长势头太旺，其结出的果实质量就会降低；但是如果它一直处于“高产”的状态，葡萄树则会加速老化。

一般来说，冬季剪枝有以下几个作用：

1.    保证树液以最好的方式流向结果芽
保持葡萄株生长发育（营养生长）和果实品质（生殖生长）之间的平衡
2.整理葡萄藤的形态
避免叶片堆积，有利于通风和光合作用，也有利于之后的田间管理（比如：绑梢和升架）
3.延缓葡萄的老化速度，保持葡萄产能   
葡萄产能过高会加速其衰老，剪枝可以控制芽眼的数量，定期更换新枝条来延缓葡萄树的老化速度

为了确定葡萄的具体的剪枝方式和操作时间，酒农需要了解他的每一块田，比如哪个位置更容易受到霜冻的威胁、每一株葡萄的健康状况、葡萄品种特性及长势，还有土壤的肥力等等。

那么，如何进行冬季剪枝呢？
在香槟区 1978 年 1 月 17 日颁布的法律中规定了香槟区可以使用的四种剪枝方法，它们分别是：

高登式 Cordon de Royat
可以用于所有葡萄品种和村庄等级。也是在香槟区最常见的剪枝方法，通常用于控制黑皮诺的长势

夏布利式 Chablis
可以用于所有葡萄品种和村庄等级。（没有强制性规定，但是常用于白丘的霞多丽）

居由式 Guyot
可以用于所有葡萄品种，但不能用于一级村及特级村

马恩河谷式 Vallée de la Marne
仅用于莫尼耶，不能用于一级村及特级村

在本期播客中，我们想重点介绍一下香槟区最常见的两种剪枝方法：夏布利剪枝法和高登剪枝法。

夏布利剪枝法属于短梢修剪，属于“扇形修剪”的一种。这里可能会有人不理解，这么长的主蔓为什么要使用短梢修剪法？区别于长梢修剪（Cane Pruning），短梢修剪（Spur Pruning）主要看的是留的芽眼数，而并不是主蔓的长度。夏布利剪枝法每一株葡萄留有 3-5 个主蔓，每个主蔓间隔为 0.3 米，并在顶端留有一个较长的结果母枝，结果母枝上保留 5 个芽眼（黑皮诺为 4 个芽眼），是典型的短梢修剪。

夏布利剪枝法在香槟区尤其适用于白丘的霞多丽，有一些酒农喜欢在坡上土壤层较浅的葡萄园中使用，这种剪枝方式可以促进葡萄枝干的生长，使得其叶片面积增大，而抑制葡萄果实的增长，所结出的葡萄果实更小，香气和糖分更为集中，可以使葡萄的树龄达到 50-60 年。但是，这种剪枝方法会使得葡萄发芽较早，所以不适用于易受霜冻威胁的区域。与此同时，它也是四种剪枝方法里耗时最长的一种，每公顷葡萄园需要耗时 180 – 220 小时。

高登剪枝法也属于短梢修剪，只有一个与地面平行的主蔓，一般在主蔓上保留 4 个结果母枝，每根结果母枝上留两个芽（霞多丽留 3 个芽），主蔓的顶端留有一根结果母枝，上面带有 4 个芽（霞多丽 5 个芽）。

这种剪枝方法可以很好的控制“高产”品种的长势，比如黑皮诺。对于霞多丽来说，可以在土壤较为肥沃的石灰质黏土的葡萄园使用。在容易受到霜冻威胁的地区，主蔓的高度可以提升到0.6米。魔爵香槟酒庄的庄主Benoît Marguet指出，相比于霞多丽剪枝法，使用高登法剪枝的树龄平均为 30-40 年。值得一提的是，沙龙贝尔香槟酒庄的 logo 一方面是酒庄名字（B&S）缩写的集合，另一方面也象征着高登剪枝法，Clos Saint-Hilaire地块中的黑皮诺就是使用了这种剪枝方式。

至于居由式和马恩河谷式，前者的顶端优势体现在最顶端的芽往往是第一个发芽的。而后者只适用于莫尼耶，这是因为莫尼耶的枝干较为柔软，如果换成霞多丽的话，藤蔓可能容易折断。

听完本期播客，如果你对剪枝还是有些疑惑，不用担心，香槟区还有专业的课程可以学习冬季剪枝知识，授课通过后还可以获得“葡萄剪枝技能认证书”。

今天的分享就到这里，感谢大家的收听，我们下期节目再见。

喜马拉雅的听众朋友们大家好，这里是槟客文化，我是市场部的雅楠，欢迎收听今天的播客。香槟是欢庆时刻的指定用酒，在各种影视作品中，也时常有香槟的身影。今天，我向大家介绍 8 部与香槟有关的经典电影和纪录片，让我们一起回顾这些电影中的香槟时刻吧。

 � 01 了不起的盖茨比 The Great Gatsby“

凡事过犹不及，唯香槟例外”，菲茨杰拉德毫不掩饰他对香槟的热爱，在他的经典之作《了不起的盖茨比》中，这一点得到了完美的体现。由“小李子”莱昂纳多·迪卡普里奥饰演的男主角盖茨比，手端蝶形杯、站在自家豪宅的阳台上邀请人们进入他的香槟狂欢派对，这一幕既是影史上的经典，也代表了那个狂欢至上的爵士时代（Jazz Age）。
 
在电影中，酩悦香槟曾多次出现，成为盖茨比派对上的“指定用酒”：有吧台冰桶中的普通 750ml 装，也有在泳池和楼梯拐角处由派对女郎挥洒的超大瓶装，连盖茨比在海上打高尔夫球时，出现的也依然是酩悦香槟。酩悦香槟还特地为电影定制了符合历史事实的 1921 年时的酒标样式，充分体现那个时代美国上流社会的纸醉金迷。

� 02至暗时刻 Darkest Hour

“Uh，a glass of Pol Roger.”
 
这部电影讲述了二战期间，刚刚上任的英国首相温斯顿·丘吉尔面对纳粹德国的步步紧逼，作出事关人类历史的决定的故事。历史上丘吉尔对香槟的喜爱是出了名的，尤其喜爱宝禄爵香槟（Pol Roger），在决定反击纳粹德国之后，他曾说不仅是为了法国而战斗，更是为了香槟而战斗。

在电影中，丘吉尔刚刚上任首相，媒体争先向他发问上任后有什么政策安排，而丘吉尔只是不慌不忙地说，先来一杯宝禄爵香槟。回到家中之后，他与家人便开了一瓶香槟庆祝。在与国王进行午餐时，他同样喝着香槟，让国王都忍不住发问他是如何做到从中午就开始喝酒的。而丘吉尔的回答也相当有趣：Practice。这是练出来的！”

 
� 03 罗马假日

“Must be quite a life you have in that school Champagne for lunch.”

罗马假日这部电影中有太多经典，无论是 Vespa 机车还是西班牙阶梯前的冰淇淋，都让人难以忘怀。不过很多人都忽略了，香槟也是片中推动情节发展重要的一环。
 
当公主安和乔一起在街边吃午餐时，乔问安想喝点什么，安毫不犹豫地点了一杯香槟，这让乔下意识地认为安来自贵族学校，不然不会有午饭时喝香槟的“奢侈”习惯。“Must be quite a life you have in that school Champagne for lunch.”为了打消乔的怀疑，安说她只会在特殊的场合喝香槟，不过这又差点暴露了安的父亲是国王的事实，最后她只好强调父亲是做公关工作的，才得以继续这个善意的谎言。

如今距离《罗马假日》的上映已经过去近七十年，但是这依然不能阻止人们一次又一次地去回看这个浪漫的爱情故事，它所塑造出的那个夏日罗马也成了一个梦想之地。打开电影，让香槟带你重新回到那个夏天。


� 04 蒂芙尼的早餐

“ I don't think I've ever drunk champagne before breakfast before. With breakfast on several occasions, but never before, before.”
 
在《蒂芙尼的早餐》中，由奥黛丽·赫本饰演的交际花霍莉（Holly Golightly）每天早上都要用一杯香槟来开启新一天的生活。而霍莉的新邻居保罗·瓦杰克（Paul Varjak）却从来没有这样做过，于是这就引出了本片的一句经典台词：
 
“我有个好主意，我们来做一些以前从未做过的事情吧。我们轮流来做，你先做，然后我做。我想不起任何我没做过的事情，哦，我以前从未在早上散过步。我曾在早上6点的时候在第五大道上走过，不过，那个时间对于我来说，只是还未结束的夜晚。”

有趣的是，这句台词在某种程度上也预示了故事后来的走向，曾经沉溺于无用社交的霍莉最终选择了她不曾做过的事、不曾有过的体验，那便是付出真心，并在雨中与爱人相拥。
当赫本扮演的Holly换下了小黑裙，卸下了珠宝，坐在窗子上深情地唱着「月亮河」,此时的她才是最真实的，在形形色色上流社会的人之中穿梭，那一刻对于她来说才是心灵安宁的。

她在形形色色上流社会之中穿梭，虽然憧憬着，向往着优雅夺目的蒂芙尼珠宝，但是影片最后，霍莉还是跟随了自己的内心，对她来说，追寻真正的爱情比那些浮华更为重要。


� 05 卡萨布兰卡

“全世界那么多的城镇，镇上那么多的酒馆，她却偏偏走进了我的这一间。”
 
这是一句让无数人倾心不已的台词，前些年的《爱乐之城》也依然在复刻这个桥段。一段钢琴曲，一对旧情人，在二战的背景下，他们演绎了一场惊心动魄的爱情。在电影《卡萨布兰卡》中，酒馆无疑是一个重要的背景存在，而在酒馆里自然就少不了香槟。比如片中一位法国警官就在男主角 Rick 的酒吧点了一瓶凯歌香槟 Veuve Clicquot 1928，还称赞说“凯歌 1928 是个极佳的年份”。

而男主角 Rick 最爱的香槟则是玛姆香槟 Mumm Cordon Rouge，当男女主角在巴黎相识并坠入爱河之后，他们回到住所，Rick便打开了一瓶玛姆香槟；而当战争即将爆发，两人满怀心事地分别时，Rick用香槟打趣道，要把酒窖中的香槟喝光，就算是拿去浇花也好过留给德国人。

影片结束二人永远分离的结局让人心碎，但至少他们还拥有在巴黎美好的回忆...” 而两人曾经一起分享的香槟无疑是这段美好回忆的一部分。


� 06 七年之痒

“Did you ever dunk a potato chip in Champagne.”

每当提起玛丽莲·梦露的最爱，除了香奈儿五号香水，就是白雪香槟了。相传玛丽莲-梦露每天早上都要以一杯香槟来唤醒一天，白雪香槟Piper-Heidsieck是她的挚爱，据说她还曾用350瓶香槟洗泡泡浴。七年之痒这部电影是梦露的经典之作，在电影中她站在地铁通风口上方，气流吹过时她捂住舞动的长裙，这一形象更成为了梦露经典的银幕标志。在电影《七年之痒》中，梦露对香槟的喜爱溢于言表。比如在生日时什么都不做，只躺在浴缸里喝香槟：

当她与男主角准备一起喝香槟时，为了这特别的仪式感，女主角还特地跑到了楼上把裤子换成了一条连衣裙，只因为她认为不应该穿长裤喝香槟。这部电影中，她还提到了用薯片沾香槟的吃法，和男主一同分享。Did you ever dunk a potato chip in Champagne？It’s real crazy.你尝试过用薯片沾香槟吗？

接下来介绍两部与香槟有关的纪录片，A year in Champagne 和 葡萄酒之旅

� 07 A year in Champagne

“When it‘s 2am and u suddenly want
Champagne even though u have nothing to celebrate.”
 
A year in Champagne的导演 David Kennard 截止到现在共拍摄了三部与葡萄酒有关的电影：《A Year in Burgundy》、《A Year in Champagne》、《A Year in Port》；深入各个世界知名葡萄酒产区，了解他们的风土。

《A Year in Champagne》的开始从热气球的角度俯瞰香槟区的葡萄园，详细讲述了香槟区的历史，风俗习惯，法律法规以及法式生活的细节，还有堡林爵等名庄的采访，对于好奇法国生活的香槟客来说，这部纪录片可以带你初步走近法国。

� 08 葡萄酒之旅

“他们吃饭的时候经常要搭配一杯香槟，即使不为了庆祝。”
 
在这部纪录片中，主讲人从香槟区开始了他的葡萄酒产区之旅，在走访过程中，他详细的介绍了产区以及当地的美食，比如用香槟腌制过的酸菜和香槟区葡萄酿造的醋。在 Jacquesson 酒庄同庄主一起吃了Jambon de Reims，在Bérêche et Fils 酒庄与女主人学习如何制作蔬菜牛肉汤。通过带入第一视角来一场产区之旅，是领略法国风光非常好的选择。

与香槟有关的电影与纪录片就分享到这里啦，在一个惬意的晚上，拿出一瓶香槟，重温这些经典的影片，珍惜每一个有香槟为伴的时刻吧。这一期播客就到这里，我们下一期再见。

喜马拉雅的听众朋友们大家好，这里是槟客文化，欢迎收听今天的播客，我是销售助理ivy。
当我们看到或拿到一瓶香槟时，最直接的第一反应往往是转转瓶子，看看酒标，那大家都从酒标上读到了些什么呢？今天我们就和大家一起来读香槟酒标，告诉大家如何快速系统地看懂一瓶香槟酒的关键信息。
 

 
01年份

有年份香槟（Millésime）与无年份香槟之分

不同于大部分的静态葡萄酒上标明年份来注名是哪一年的葡萄，香槟的酒标上却较少出现年份的字眼。没有标注年份的香槟，也就是我们通常所说的“非年份”香槟（Non Vintage）。它们大部分是由多年的葡萄基酒混酿而成，同时，非年份香槟在上市之前需要在瓶中陈酿至少15个月（带渣陈酿12个月）。香槟生产商们酿造的大部分香槟都是非年份香槟（NV），他们使用来自多年的基酒来创造某款香槟，并以此来保证酒庄风格、品质的持续性。而那些年份香槟，只有在葡萄收成好的年份才会被酿造，因而想在香槟瓶上看到某一个具体的年份可不是那么容易的。
 

通常标注了年份的香槟，被称为“年份”香槟（Vintage／Millésime）。 指100%采用同一年份采收的葡萄酿造的香槟，并且陈酿时间至少为3年（36个月），酒标上的年份为葡萄采收年份。只有某一年的自然条件和葡萄质量都达到一定的标准，酒庄才会出产年份香槟。许多追求品质和陈年香气的酒庄会延长陈酿的时间至5年、10年或更久。这也是为什么我们常说“在用岁月酿造香槟”。
 
除此之外，生产年份香槟的那一年，也要保证至少留有15%的基酒，贡献给其他年份的香槟。否则，这一年生产的香槟也不能被称之为“年份”香槟了。20世纪90年代以后，由于葡萄园管理方式，酿酒技术的进步和市场导向等因素，香槟酒庄越来越多地出产年份香槟，只有极少的年份会放弃酿制年份酒款（比如2001年）。
 
 
02类型


在这里，让我们先来简单复习一下香槟区都有哪些葡萄品种：
香槟区共有七个法定葡萄品种分别为大家熟悉的： Pinot Noir、Chardonnay、Meunier
和四个罕见品种：Arbane、Petit Meslier、Pinot Blanc、Pinot Gris
 
白中白香槟 Blanc de Blancs
 
指100%采用白葡萄酿造的香槟，通常为100%的霞多丽，但也可以是由其他四个罕见品种酿造的。
优质的霞多丽能给香槟带来让人着迷的优雅和清爽感，也让由100%霞多丽的白中白香槟成为了全世界葡萄酒爱好者心中那高贵圣洁的“白雪公主”。
 
 
黑中白香槟 Blanc de Noirs
 
黑中白香槟，特指采用黑皮诺或莫尼耶或黑皮诺与莫尼耶一起酿制的香槟酒。主要集中在兰斯山脉的黑皮诺黑中白，马恩河谷的莫尼耶黑中白和奥布地区的黑皮诺黑中白。黑皮诺给香槟带来的主要是力道和酒体，而莫尼耶带来的则是果香和柔顺度。
 
桃红香槟 Rosé
 
香槟酒主要由三个香槟经典法定品种酿制而成：Chardonnay, Pinot Noir和Meunier。其中桃红香槟的产量只占不到7%，稀少，而且价格稍高。目前桃红香槟分为两种：混酿桃红香槟、浸皮桃红香槟。香槟自装瓶、二次发酵、陈年到销售，都是在同一个瓶子中完成。所以两种不同桃红香槟酿造方法的区别主要体现在装瓶之前。
 
混酿桃红香槟 Rosé d'Assemblage
 
将不同年份、地块、葡萄品种的基酒混合，再加入一定比例的静态红葡萄（产自香槟区的红葡萄酒 法语：Coteaux champenois)，得到静态桃红葡萄酒，再经过二次发酵陈年成为桃红香槟。香槟区是目前欧洲唯一一个可以将红白葡萄酒混合得到桃红葡萄酒的产区。
 
浸皮桃红香槟 Rosé de Saignée
 
将黑色葡萄浸皮一段时间（4到30个小时）得到桃红葡萄汁，在橡木桶或者不锈钢桶中进行酒精发酵，浸皮时间取决于酿酒师需要的颜色深度和口感，最后得到静态桃红葡萄酒，再经过二次发酵陈年成为香槟酒。如今绝大多数酒庄都用混酿法酿造桃红香槟，因为这样更容易控制香槟的颜色口感和品质的一致性，轻盈的风格也更符合香槟客们的口味。
 
所以通过今天的视频，大家学会如何从酒标上读香槟年份和类型了吗？

喜马拉雅的听众朋友们大家好，这里是槟客文化，我是上海办公室的Nina，今天我来跟大家分享历史故事：1911，香槟区的混乱年代

1911年，世界上发生了什么？

东方，中国辛亥革命爆发，从此我们进入了一段跌宕起伏的岁月。

西方，奥斯曼帝国，内忧外患，一战一触即发。

知名作曲家及指挥家古斯塔夫马勒（Gustav Mahler）去世。

世界名画《蒙娜丽莎》在卢浮宫被盗。

这种动荡、不安就像是传染病一样，散播到世界各个角落。

连积极乐观的香槟区也不能幸免。

这一年香槟区又发生了什么？

La révolution vigneronne 香槟果农大革命

1911年1月，果农们在Damery和Hautvillers组织了大规模骚乱。

他们拦截装满卢瓦河谷葡萄的卡车，将其推入马恩河。又突袭“造假香槟”的酒庄，把其仓库中的酒和橡木桶一起推向马恩河。

香槟区代表村庄之一的Aÿ成为这次骚乱的高潮。如同蝗虫过境一般，普通市民和酒庄的财物在骚乱中被洗劫一空。不知名的火苗烧向整个村庄。当地官员向巴黎发送紧急电报：“我们处在内战中，请求支援。”

为了平息骚乱，法国政府派出四万名士兵，驻扎在各个村庄。终于，将骚乱平复。

香槟果农是怎么了？

开端

二十世纪初始，香槟区的果农还备受其他产区果农的羡慕。内无种植危机，无没战争侵扰，哪怕人人闻之色变的根瘤蚜虫病也还未侵蚀到香槟区，果农还有时间研究对策，这里的经济依旧繁荣。

突然间，风云骤变。根瘤蚜虫仿佛从天而降，成为大家最头疼的问题。不断上涨的土地价格让果农无法扩张酒庄，种下健康的葡萄株。沉重的赋税，以及与收成有关的流言蜚语，都不断加剧着果农的不满。

不满

早在独立酒农只是个别现象的时期，香槟的产量多来自大酒庄。他们从果农手上购买葡萄，投入大多果农难以承受的资金运作。不仅要承担二次发酵可能爆瓶的风险，还要维护仓储设备以保证长时间的陈年。这样的运作模式使得香槟酒庄成为果农唯一的收入来源。一旦酒庄不再购买果农的葡萄，他们将失去部分甚至全部收入。

二十世纪最初几年惨淡的收成就像是“压死骆驼的最后一根稻草”，让果农的日子越发难过。

1903年，产量一般，质量不稳。马恩河谷许多葡萄园被霜冻或冰雹侵害，采收时突如其来的暴雨同时影响了产量和质量。

1904年，产量很多，质量不错，但供大于求。果农的收成不是在自家农房放着，就是以极低的价格卖出。中间商négociants却大举从外部购买葡萄。

1905和1906年，情况刚有好转，就被紧接的4个坏收成给击溃。1907年极少产量，1908年一公顷只收获10Hl（正常年份，每公顷葡萄园出产66Hl）。1909年大范围葡萄腐烂。1910年，狂风暴雨冰雹接踵而至，绝大多数村庄颗粒无收。与此同时，根瘤蚜虫开始袭击香槟区。

外患

香槟的日渐流行与香槟区少葡萄形成强烈对比，使得中间商和部分酒庄将目光投向香槟之外的产区。法国铁路系统的发展，让他们更轻松且便宜（几乎是香槟区葡萄的半价）地买到卢瓦河谷和朗格多克的葡萄。缺少实质法律的保护，使用非香槟区葡萄酿造的“香槟”让果农极为不满。他们要求政府颁布法律，规定：至少要使用51%香槟区葡萄酿造的才能被 称为香槟。

上有政策，下有对策。香槟酒庄希望能买到更便宜的葡萄，而果农的人数远超酒庄的数量。此时，酒庄实施“供大于求”的策略， 他们委托中介人commissionaires跟果农谈价格。中介费与最终谈成的葡萄价格直接挂钩。在利益面前，暴力、恐吓等手段轮番上阵。更有甚者，公开索贿。果农的最终售价往往无法支付其成本，果农的贫困日渐增加。

为了解决中间商和果农之间葡萄价格的冲突，这一年，香槟区确定了以村庄为单位的葡萄园分级体系，也就是我们熟知的“L’échelle des crus”（其中不包括南部的奥布地区）。

内忧

紧张的形势还来自香槟区内部。在1905年，香槟区果农游说农业部划定香槟区的生产范围，规范“香槟”一词的使用。1908年，政府为回应果农的要求，迅速决定了第一次法定产区的范围，认定生产香槟的葡萄只能来自马恩省和Aisne省的部分村庄。

这个决定把香槟南部奥布地区排除在外。甚至香槟区历史上的首府，Troyes特鲁伊也不在其中。越发加剧奥布人对此决定的不满。奥布果农联盟迅速成立。1月29日，1500名果农在Bar-sur-Aube举行大规模示威。市政部门也纷纷罢工。

示威游行在2-3月间不断进行，果农们纷纷戴上小红帽，唱着奥布地区香槟果农的赞歌。4月9日爆发更大规模的游行，超过5000名果农从奥布各个地区来到Troyes特鲁伊。城中的居民也纷纷走出家门，加入游行。

为了避免冲突进一步加剧，政府迅速“妥协”。给奥布地区“Basse Champagne”或“Champagne deuxième zone”的特殊称号。这个称号最终被收录在1911年6月7日的法令中。

继续

这个举措又引起马恩果农的不满，认为此举伤害了“香槟”带给他们的光环。上千果农烧毁葡萄园，突袭酒商的酒窖，洗劫酒庄，数不清的葡萄酒被浪费。

政府又一次“头脑风暴”寻求解决策略，后续操作则因为一战爆发而推迟。期间，中间商、果农、酒商、政府都团结起来，一致抗敌。

后续

1927年7月22日，香槟法定产区终于形成，重新划定的范围中包括了1908年被排除在外的奥布地区。

杯中的香槟得来不易，让我们为维护自身权利，推动香槟区发展的果农们，干杯！

刚接触香槟的人们常会有这样一个困惑，香槟太酸了，是不是打开方式不对？其实，香槟酒的酸度是其引以为傲的点之一，而由于饮食习惯的原因，香槟对于大部分中国消费者来说会显得很酸。

不过，你知道香槟为什么会这么酸吗？今天这篇文章就来告诉你答案。如果你还处在这种酸度的适应期，我们也会在后面告诉你香槟正确的打开方式。

01 葡萄果实含酸量高

首先，酒的酸度来源于葡萄的酸度，果实本身酸度高，酿出的酒自然也是一样。

为什么香槟区的果实格外酸呢？这个问题首先要从地理位置说起，香槟区 Reims 兰斯市位于北纬 49.5°，埃佩尔内位于北纬 49°。而适合种植葡萄的纬度位置位于 30°-50°，因此香槟区可以说是位于世界最北部的葡萄种植区。

由于其特殊的地理位置，香槟区的气候受到海洋和大陆的双重影响。具有海洋性气候温和湿润、全年温差相对较小的主要特征，同时又体现了一部分大陆性。香槟区的年平均气温为 11°C，一月和七月的温差也在 15-16 °C 左右。

其次，香槟区年均光照时间为 1650 小时 (波尔多为 2069 小时，勃艮第为 1910 小时)。有限的光照和气温会延缓葡萄的成熟，使得葡萄果实的生长周期变短，无法像更温暖的产区那样有充足的时间积累糖分，所以葡萄果实在采收时酸度就会比较高。

从过去几十年的数据来看，香槟区葡萄果实采收时的平均含酸量为 7g/L，酸度含量最高时可以达到 8.1g/L。

三大主要葡萄品种（霞多丽、黑皮诺、莫尼耶）采收时的酸度含量相差不大，基本介于 6.9-7.2 g/L。受纬度和地形的影响，不同区域的葡萄含酸量也有细微差异： 马恩省-7.1 g/L；位于南部的奥布省-6.6 g/L。

值得一提的是， CIVC 香槟协会组织研究人员在香槟区耕种一片占地 13 公顷的试验葡萄园来搜集数据。

在过去 30 年里，葡萄汁的潜在酒精度平均增长了 0.7%，酸度降低了 1.3g/L，采收季比以往提前了 18 天。在同一时间段，香槟区的平均温度升高了 1.1℃，证明了以往冷凉的香槟区正在逐渐变暖。而这无疑也会威胁到香槟酒几个世纪以来的酸度。

02 酿造工艺

熟悉香槟的你一定听说过香槟酿造过程中的“二次发酵”。二次发酵是向已经完成首次发酵的基酒中加入补液，使其在瓶中再次发酵并产生其他风味和气泡的过程。

一般来说完成首次发酵的基酒的酒精度在 10-11%vol 之间，加入由酵母、糖液、转瓶添加物组成的发酵提液后，二次发酵会为成酒增加约 1.4%vol 的酒精度。

而根据 AOC 原产地命名保护的规定，加入补液后的二次发酵结束时酒精度 不能超过 13 %vol。这些规定也就决定了葡萄在采收时的含糖量不能过高，因为简单来说，发酵就是将果实中的糖转化为酒精的过程。

此外，提到酿造工艺与香槟的酸度，那么苹果酸-乳酸发酵也是不得不提的。传统上，为了保持香槟的高酸度和清爽感，最传统的香槟酿造法是不进行苹果酸-乳酸发酵的。直到 1950 年代以后，这种做法才逐渐在香槟流传开来。

我们所感受到的“尖酸”，其实是酒液中的苹果酸在作祟。因此有些酒庄选择部分或全部酒液进行苹乳发酵，使得尖锐的苹果酸转化为更为柔和的乳酸。通常来说，苹果酸-乳酸发酵会使酒液的 pH 值提高 0.2-0.3（pH 值越高酸度越低）。经过苹乳发酵的香槟酸度降低，口感也更加柔和。

不过，由于气候变暖，近年来也有不少酒庄放弃进行苹果酸-乳酸发酵，以维持自家香槟酒清爽如初的口感。比如在四年前，AR Lenoble 就开始使用二氧化硫来阻断葡萄酒乳酸菌发酵的进行。

Vazart-Coquart & Fils 香槟酒庄庄主 Jean Pierre Vazart 也在一次采访中说到，“在 2016 年新落成的酒庄建筑里，Vazart 采取有效的措施禁止乳酸菌发酵的进行。当第一次发酵结束后，我们会品尝所有的基酒，评估他们是否达到平衡。在 2016 年，我们把 2/3 的基酒都进行了乳酸菌发酵。2017 年，这个比例降低为 1/3；到了 2018 年，我们不再使用乳酸菌发酵了。”

03 香槟的正确“打开方式”

首先，觉得香槟太酸了不仅是香槟的原因，也有可能是个人口味偏好的问题。每个人对不同味道的感知阈值也是不同的，酸度也是同样的道理。

除了每个人本身的味孔数量和密集度不同，味蕾的敏感程度不同之外，受饮食习惯的影响，平时喜欢吃比较酸的食物的朋友，酸度阈值就会较高，对酸度也就没有那么敏感。反之则会对酸度比较敏感。

对于那些喜欢香槟或者想尝试香槟的朋友来说，如果你担心香槟太酸了，该如何操作来避免这一问题呢？

首先，我们建议刚开始接触香槟的朋友可以先从补糖量较高的 Sec 干型、Demi-Sec 半干型、Doux 甜型香槟开始入手，逐渐适应香槟独特的口感。因为酒液的甜度会掩盖一定的酸度，使得原本酸度较高的酒喝起来没有那么酸。

如果已经不想要喝“偏甜”的类型了，那么也可以通过不同香槟的葡萄品种及工艺来推断这一款香槟对于自己来说是不是过酸。通常来说，陈年的老香槟、发酵陈酿过程中使用过橡木桶的香槟、经过苹果酸-乳酸发酵的香槟，酸度会更加内敛柔和，黑中白香槟往往会比白中白香槟显得不那么“尖酸”。

其次，我们认为最好的香槟入门就是从配餐开始。作为最为百搭的一种葡萄酒，正是因为香槟的高酸度和气泡使得它可以和几乎任何美食搭配。

华盛顿 Range 餐厅的侍酒大师 Keith Goldston 表示：“ 当我们不知道该选择哪种酒时，就会拿香槟。酸度是香槟配餐的利器，无论您是享用金枪鱼塔塔还是红酒炖牛肉，都可以找到合适的香槟酒提升您的味蕾体验。”

一方面，香槟的酸度可以在配餐时为食物“解腻”，提升鲜爽感；另一方面，因为有了食物的加持，口腔内更多味道的交融也会使得对酸度的体验减少。

中国第一位侍酒师大师吕杨 MS 也多次跟侍酒师们分享考试和配餐窍门，遇到配酒难题，总有一款香槟可以成为完美答案！槟客文化这些年做了几十场全香槟配餐晚宴，无论是北京烤鸭还是精品川菜，无论是传统粤菜还是淮阳经典，哪怕是大家不可想象的甜品，都找到了与香槟的完美搭配体验。

简而言之，香槟的酸度并不是为了“劝退”爱好者们而存在的，一旦当你习惯了这种感觉，它一定是会让你魂牵梦绕的迷人风味。

喜马拉雅的听众朋友们大家好，这里是槟客文化，我是法国办公室的白皙，今天我来跟大家分享香槟的风土之马恩河谷 Vallée de la Marne。

香槟区法定葡萄园有34000公顷，共281000块葡萄园，分布在321个村落，海拔在90至300米之间，平均坡度为12度（最陡处为59度），主要朝向东，南和东南方向。

由于处于法国东北部，香槟区受到海洋性气候和大陆性气候的双重影响，冬季寒冷干燥，夏季炎热多雨，常有雾气和西边吹来的海风，年平均10,8度，几乎是酿酒葡萄种植的最北限度，年平均日照时间也只有1650小时，比波尔多产区少了20%。

香槟区共分为四个子产区：Montagne de Reims 兰斯山脉，Vallée de la Marne 马恩河谷，Côte des Blancs 白丘，Côte des Bar 巴尔山坡。

Vallée de la Marne 马恩河谷

马恩河(La Marne) 横穿香槟省，这里曾是香槟酒繁荣贸易的主要交通通道。马恩河谷产区(Vallée de la Marne)，顾名思义是从 Tours-sur-Marne 特级村往西巴黎朝向的河谷南北岸的葡萄种植区。事实上绝大多数的葡萄园都处于朝河东南向的马恩河右岸坡上，土壤构成也是丰富多样，东部占绝大多数的石灰岩到西部已经被钙质黏土和灰质黏土覆盖。出产的莫尼耶果香浓郁饱满，霞多丽清爽，部分拥有咸鲜矿物感，口感也更加饱满（例如 Venteuil 和Vandières 村）。

除了最东部的 Aÿ 特级村、Mareuil-sur-Aÿ 一级村，以及中部的 Dizy、Hautvillers 和Cumières 一级村主要种植黑皮诺以外，马恩河谷其余地区主要种植莫尼耶。莫尼耶(Meunier) 是个香槟区独特的葡萄品种，世界上绝大多数的 Meunier 都在法国香槟区。

与兰斯山脉和白丘两大子产区相比，马恩河谷曾一度被认为是质量次等的产区，果香浓郁的莫尼耶也被认为是平庸并且不适合陈年的葡萄品种。然而近些年出现越来越多的经营酿酒师将马恩河谷的Meunier酿制出品质出众的精品香槟，吸引了越来越多香槟爱好者的目光，大有复兴之势：Tarlant, Jean-Baptiste Geoffroy, Benoit Déhu, Françoise Bedel,Franck Pascal, Michel Loriot，Leclerc Briant等独立酒农香槟都非常值得欣赏。

接下来为大家介绍位于马恩河谷的那些葡萄园：

特级村Aÿ

Aÿ这个马恩河谷唯一的特级村，一度被媒体划分到兰斯山脉，无论是地理位置也好，葡萄品种也罢，它确实是跟兰斯山脉的其他特级村一样出产顶级的黑皮诺，甚至在部分香槟人心里是整个香槟区最好的黑皮诺特级村。

这里有香槟区最原始的山坡，风景优美，朝南向的葡萄园常年日照充足。这里出产的黑皮诺更加成熟，酒体饱满，香气浓郁，比北部的特级村黑皮诺更优雅和有力道。Bollinger，Deutz，Ayala，Gosset，Henri Giraud等数个香槟顶级名庄都坐落在Aÿ特级村，也有不少精英酒农也世代在这里安家，如Famille Goutorbe (Champagne Goutorbe）和前几年才从Cumières搬来的Jean-BaptisteGeoffroy（Champagne Geoffroy)。

一级村Mareuil-sur-Aÿ

Mareuil-sur-Aÿ 一级村可以说是黑皮诺质量最好的一级村，而且这里的成名80%要归功于名庄菲利堡纳(ChampagnePhilipponnat)旗下5,5公顷的单一园Clos des Goisses鸽血园。这片葡萄园全部完美地朝南向，坡度较陡，能够最大程度的接受日照和马恩河反射的光线，石灰岩层较浅，成就了这里近乎完美的黑皮诺和霞多丽。除此之外，精致名庄Champagne Billecart－Salmon也位于Mareuil-sur-Aÿ。

一级村Hautvillers, Cumières

Hautvillers应该是整个香槟区除了Reims和Epernay以外最著名的城市了。著名的“香槟之父”Dom Pérignon修道士曾在这里修行，并发明了葡萄混酿的方法。如今的Hautvillers修道院供世界各地的香槟爱好者参观敬仰，此外Hautvillers也拥有整个香槟区风景最美的观景台之一。

而Hautvillers往西边的邻村Cumières则是香槟区每年最早采收的村落之一。这里土壤类型丰富多样，7个香槟区法定葡萄品种也都有种植，坡度很大，却有很多经营独立酒农甚至名庄在这里践行有机或生物动力种植法，例如Vincent Laval (Champagne George Laval)，Jean-Baptiste Geoffroy (Champagne René Geoffroy)，Champagne Leclerc Briant和顶级名庄Champagne Louis Roederer路易王妃。路易王妃的年份桃红香槟以及近年发售的Philippe Stark 2006年份限量版都来自于酒庄近些年收购的这块Cumières生物动力法葡萄园。

Festiny, Oeuilly,Mareuil-le-Port, Le Breuil, Troissy

这几个马恩河左岸的马恩河谷葡萄园中80%以上都种植着莫尼耶，除了葡萄园朝北向，坡度也更陡，还有数条小溪穿过葡萄园。这里石灰质土壤上方多见砂粒黏土和鹅卵石，也有不少海洋生物化石，所产香槟酒常带有纯净的果香和紧致的矿物感。

本次香槟的风土——马恩河谷Vallée de la Marne的分享就到这里了，感谢您的收听，我们下次再见吧，拜拜~

槟客文化的听众朋友们大家好，我是槟客文化的品牌大使裴染，本期由我来跟大家分享一下香槟区的风土。

“Terroir” 来源于拉丁文terratorium，如今成为了法语中最难准确翻译的词汇之一，全世界的美食美酒爱好者都努力尝试着用法语发音说出”Terroir”。其实terratorium本意是指“土地”，随后在葡萄酒的世界里这次词汇被拓展到葡萄园里的所有自然因素：阳光，雨露，风雪，土壤，坡度等等。
在以品牌营销为世人所知的香槟世界，“Terroir”一词似乎不常被提及，饮客们更喜欢讨论品牌和节庆吉日的联系，讨论“Terroir”和专注“Terroir”的那些香槟酒更像是极客们的专利。
其实香槟酒除了奢侈品的定义，也是注重“Terroir”的葡萄酒，并且与之有着密不可分的联系。今天我们暂且将“Terroir”简译为“风土”，细述香槟各子产区的自然风土差异，以及让“Terroir”真正有意义的那些“人”。

香槟区法定葡萄园有34000公顷，共281000块葡萄园，分布在321个村落，海拔在90至300米之间，平均坡度为12度（最陡处为59度），主要朝向东，南和东南方向。

由于处于法国东北部，香槟区受到海洋性气候和大陆性气候的双重影响，冬季寒冷干燥，夏季炎热多雨，常有雾气和西边吹来的海风，年平均10.8度，几乎是酿酒葡萄种植的最北限度，年平均日照时间也只有1650小时，比波尔多产区少了20%。

香槟区共分为四个子产区：Montagne de Reims 兰斯山脉，Vallée de la Marne 马恩河谷，Côte des Blancs 白丘，Côte des Bar 巴尔山坡。

Montagne de Reims 兰斯山脉

香槟区两大重镇Reims和Epernay之间的山坡，取了前者的名字，成为兰斯山脉。除此之外，被称为la Petite Montagne de Reims兰斯小山脉的Massif de St-Thierry地区，也是近些年也呈现复兴趋势。

小兰斯山脉地区

Massif de Saint Thierry, Vallée de la Vesle, Vallée de l'Ardre: 圣切里高地，薇勒河谷和阿德河谷
处于兰斯市的西北部和周边，土壤主要是肥沃的沙质黏土和泥灰土，钙质石灰土层较深。这里葡萄园朝向各异，黑皮诺、莫尼耶、霞多丽三个品种都有种植。代表村落Hermonville，Merfy，Gueux和Ecueil。

这是个很少被提起的小产区，多数果农也是世代将葡萄出售给酒商（Veuve Clicquot Ponsardin凯歌酒庄在这里有大面积葡萄园），并不自酿香槟。
然而近些年来几个独立酒农让世界各地香槟爱好者注意到了这个小产区，他们就是Jérôme Prévost (Champagne Closerie)，Alexandre Chartogne (Champagne Chartogne-Taillet)，Francis Boulard (Champagne Boulard et filles)，Frédéric Savart (Champagne Savart）和Emmanuel Brochet (Champagne Emmanuel Brochet)。

这几个精英酒农经常自嘲这里为“香槟区的西伯利亚”，却在此酿制出了多种多样代表各地块儿特色的风土香槟，酿酒设备和技术也大胆创新，就跟这些酒农本人一样，真诚，认真，极具个性也风趣乐观。

大兰斯山脉地区

长约30km宽约10km的兰斯山脉主要种植黑皮诺（60%），由于山坡朝南朝北差异明显，出产的香槟酒风格也很多变。这也是特级村数量最多的子产区，17个香槟区法定Grand Cru特级村中有11个位于兰斯山脉北部，东部和东南部。

以下Grand Cru特级村缩写为GC
Premier Cru一级村缩写为PC

Sillery(GC), Puisieulx (GC), Beaumont-sur-Vesle (GC)
这三个特级村位于兰斯山脉北部，靠近Reims市区，是整个香槟区葡萄种植面积最少的三个特级村，其中Puisieulx只有18,8公顷的葡萄园。

酩悦，凯歌等几个大型香槟酒厂为这三个特级村葡萄果实的主要买家。

Mailly-Champagne (GC), Verzy (GC), Verzenay (GC)
从兰斯驱车前往兰斯山脉，大面积的葡萄园从Mailly-Champagne特级村才刚刚开始。

Mailly-Champagne、Verzy和Verzenay三个特级村都位于山脉北部。由于山坡上方是大面积森林，三个特级村的葡萄种植面积受到限制，只能往山脚和山下缓坡处延伸。这里绝大多数种植黑皮诺，微气候较冷，日照时间较短。 这里的石灰岩层较浅，白垩土层几乎暴露于地表，掺杂部分泥灰土。出产葡萄酒力道强劲，清爽，细致，拥有清新花香。

这里除了Mumm玛姆，Perrier-Jouët巴黎之花, Moët&Chandon酩悦，Louis Roederer路易王妃和Taittinger泰亭哲等名庄都有葡萄园之外，代表香槟酒庄有以其村落命名的Champagne Mailly Grand Cru和近些年酿酒技术有显著提升的优质酒农Alexandre Penet (Champagne Penet Chardonnet，Verzy)， David Péhu （Champagne Péhu-Simonnet，Verzenay）等等。

Bouzy (GC), Ambonnay (GC)
位于兰斯山脉东南部的Bouzy和Ambonnay两个特级村彼此毗邻，也是整个兰斯山脉黑皮诺的顶级产地。

Ambonnay村名来源于传说中最早于公元四世纪就在香槟区种植葡萄的罗马首领Amboniacus，种植和酿酒历史悠久。而Ambonnay也是在香槟区1895年第一次分级时就成为了Grand Cru特级村，平均海拔100米，葡萄园位于村西北侧的缓坡上，石灰岩上有钙质黏土薄层，日照充足。这里80%种植了黑皮诺，果香浓郁，结构紧实，同时还有少部分的霞多丽，细致轻盈，被几个顶级独立酒农酿制出了极具特色的白中白香槟。

这里优秀的种植者和酿酒师众多，其中不乏香槟世界中的顶级大咖Francis Egly (Champagne Egly-Ouriet)和Benoit Marguet （Champagne Marguet），两个人都出产了几款高品质Ambonnay村单一园风土香槟，还有潮人范儿的市长Eric Rodez (Champagne Eric-Rodez)。当然，最著名的还是Krug库克酒庄出产的珍奇单一园香槟黑珍珠 - Clos d’Ambonnay，是市面上最罕见也最昂贵的香槟酒。

Bouzy特级村得益于这里黑皮诺，不只被众多香槟名庄及独立酒农酿制出优质香槟，还出产非常顶级的Coteaux Champenois香槟区红葡萄酒Bouzy Rouge。 这些红葡萄酒一部分被加入香槟酒中构成粉红香槟，而另一部分则是装瓶作为静态红葡萄酒出售。与邻村不同的是，Bouzy的葡萄园全部朝南向，日照更充足，平均海拔120米，坡度较缓，出产的黑皮诺充满成熟红果香气，酒体饱满。

这里的明星酿酒师当属2007年得到生物动力法认证的Benoit Lahaye，同时Paul Bara, Pierre Paillard, André Clouet，George Vesselle等酒庄也值得关注。

Tours-sur-Marne (GC), Louvois (GC)
Tours-sur-Marne和Louvois也是两个葡萄种植面积很小的特级村，加起来不过100公顷葡萄园。Louvois基本处于Tours-sur-Marne的北部，海拔更高，葡萄园被森林几乎包围。

这两个特级村的葡萄基本都出售给各大知名酒商，其中顶级名庄Laurent Perrier罗兰百悦的香槟酒厂就位于Tours-sur-Marne，而酒庄和葡萄园位于Mesnil-sur-Oger的Salon沙龙香槟其实酿造过程也是在Tours-sur-Marne的罗兰百悦酒厂（Salon沙龙香槟属于罗兰百悦集团），装瓶之后才会运回自家酒庄陈年。

Villers-Marmery (PC), Trépail (PC)
细数完兰斯山脉的11个黑皮诺特级村，不得不提及这里最特别的两个位于兰斯山脉东部超优质一级村Villers-Marmery和Trépail。特别之处是在这个以黑皮诺为主的兰斯山脉产区，这两个一级村土壤层较薄但有不少石灰石块，种植了98%以上的霞多丽。 这里的代表人物肯定就是独特也低调的酿酒师David Léclapart （Champagne David Léclapart)了。

这就是关于香槟区风土的兰斯山脉篇，感谢大家收听，也期待下一期的风土篇，马恩河谷。

喜玛拉雅的听众朋友们大家好，这里是槟客文化。经常会收到许多来自香槟客的问题，例如 香槟放行李箱托运会不会炸掉？ 香槟怎么比其他葡萄酒重很多？ 香槟瓶多高？直径多少？酒柜塞得下吗？这些问题看似与酒本身并不相关，但也是各地香槟客会考虑的，今天我们就来跟大家聊一聊。

香槟瓶的发展在漫长的香槟史上一直扮演着极为重要的角色。十九世纪末，香槟酿造开始流行的年代，脆弱的香槟瓶可谓是香槟酒商的绊脚石。香槟瓶在酒窖内爆炸率非常高，将近十分之一的香槟在酒窖内四分五裂。一方面由于旧时酒农还不完全掌握香槟气泡的技术，另一方面也由于酒瓶制造的质量不一。

旧时的香槟瓶均由民间玻璃作坊手工制成，从十九世纪后半期起，香槟瓶制作慢慢发展为半机械化，进而出现了统一的标准瓶型。现如今已是百分之百全机械化，碎瓶率已降至万分之一。我们今天使用的香槟瓶均要符合法国标准协会的统一要求，包括容量、体积、瓶口、使用限制、颜色等等。

尽管香槟瓶有十几种的大小，法律仍然规定了一些统一标准以方便后续机械化操作：

1、瓶口直径2、瓶高3、瓶内气压承受力4、重量5、装瓶前过水清洗并烘干，其中，瓶口直径仅有两种标准。

一般，750ml标准香槟瓶制造的标准数据是：瓶口内直径：17.5 mm，瓶口外直径：29mm，酒液至瓶口距离：72 mm，瓶高：300 mm，瓶身直径：88.4 mm

香槟瓶与普通的葡萄酒瓶最大的不同在于香槟瓶需要能承受瓶内起泡酒6个大气压的压力。

同时，香槟在陈年、储存、销售的不同环境中更要适应不同的温差, 加上运输过程中不可避免的撞击，除渣过程中零下20度冷冻瓶口的操作等等，香槟瓶实际上需要承受的压力还要多得多。因此标准规定每个香槟瓶需要能够承受至少20个大气压！

香槟瓶比普通葡萄酒瓶要厚重很多。

普通的葡萄酒瓶净重约为450g，香槟瓶则是它的两倍，高达900g! 鉴于缩减经济成本以及可持续发展原则等因素，如今的香槟瓶正变得越来越轻。从2009年起一些玻璃商与酒商携手推出了835g的酒瓶，可以说香槟区的瓶商代表了全球玻璃瓶制造商的新高度

最知名的香槟瓶商为Verallia，坐落在白丘的特级村Oiry，Verallia隶属法国知名玻璃商Saint-Gobain，是香槟区最重要的香槟瓶制造商，每年产量高达1亿瓶，供应了香槟区1/3需求量。此外，也有从意大利等国进口的香槟酒瓶。

那么，本期的播客到这里就结束了，感谢收听，我们下期再会！

一篇让你掌握派对Slay全场的关键法宝！香槟关于尺寸不得不说的那些事

为年底聚会、派对、准备上几支大瓶装香槟、
一起分享才更烘托节日的气氛！
来看看你的一场派对需要多大瓶的香槟才能Slay全场吧！

香槟，是绝妙的气氛制造者，大瓶装香槟更是口感和香气复杂度的最佳体现。
那么，香槟到底有多少种尺寸呢 ？

从20cl的迷你瓶到30L的巨型瓶，在香槟世界里共有15种不同容量的官方瓶型，每种容量的香槟都有个难读的名字！
*注：以下一杯香槟酒 = 12.5CL

01 Le Quart 四分之一瓶
20 CL = 约1/4瓶标准瓶香槟 = 1.5杯香槟酒
瓶高18.85cm - 直径5.73cm - 瓶重220g

Quart 在法语中是“四分之一”的意思，因此代表了 1/4 标准瓶香槟的容量。
别名“La Chopine”，是法国旧时半瓶酒的口语化名称。
这是如今已经极为少见的瓶型，过去常见于航空公司在飞机上为旅客提供。
 
02 La Demie 半瓶
37.5 CL = 半瓶的标准瓶香槟 = 3杯香槟酒
瓶高24.35cm - 直径7.06cm - 瓶重500g
 
Demie在法语中是“一半”的意思，代表了1/2标准瓶香槟的容量。
别名“La Fillette”，是“小酒瓶/小姑娘的意思”
这是最常见的香槟小容量瓶型，经常能在餐厅、酒店或者零售商等见到。

03 Medium / Pinte
60cl 的 Medium 由于尺寸等原因已经不再使用。
还有9.4cl的超迷你瓶Huitième 也是如此。

04 La Bouteille 标准酒瓶
75 CL = 标准瓶香槟 = 6杯香槟酒
瓶高30cm - 直径8.82cm - 瓶重835g

Bouteille在法语中是“瓶”的意思，这是最常见的标准瓶装，含酒约重1,5kg。
别名“La Champenoise”，意为“香槟瓶”。
这款瓶型与旧时的香槟瓶型非常相似。直至18世纪末期才真正被制作成型，
那时瓶口要单薄很多，瓶塞也比如今的要小。

05 Le Magnum 大瓶
1.5 L = 2瓶的标准瓶香槟 = 12杯香槟酒
瓶高37.15cm - 直径11.45cm - 瓶重1.73kg
 
Magnum 在拉丁语中是“大”的意思，最早在1788年英国出现，用来形容一瓶“大瓶酒”。
Magnum 的瓶型在各大酒窖是仅次于标准瓶的最常见的瓶型，也是在品鉴方面最被看好的一款瓶型。
 
06 Le Jéroboam 耶罗波安
3 L = 4瓶的标准瓶香槟 = 24杯香槟酒
瓶高46.93cm - 直径13.52cm - 瓶重2.91kg
 
耶罗波安是以色列两位国王的名字。两代耶罗波安都勇猛善战，喜好开疆拓土。其中Jéroboam一世被认为成是以色列王国的创始人。耶罗波安在波尔多地区也被称为“Double Magnum”，这个瓶型常常是多人聚会、夜店狂欢的宠儿。

07 Le Réhoboam 罗波安
4.5 L = 6瓶的标准瓶香槟 = 36杯香槟酒
瓶高56 cm - 直径15 cm - 瓶重1.73kg

罗波安是首个用圣经人物名字命名的瓶型。罗波安是索罗门之子，由于他的专制导致了以色列王国的分裂，并形成了北方的十个部落。
 
08 Le Mathusalem 玛土撒拉
6 L = 8瓶的标准瓶香槟 = 48杯香槟酒，
瓶高57.8 cm - 直径17.4 cm - 瓶重5.15kg
 
玛土撒拉源于《创世纪》（《圣经·旧约》第一卷）。在圣经中传说他活了969岁。
他的孙子诺亚就是《圣经》里从洪水中脱险的人物。
他是传说中种植葡萄的第一人，因此也应用他的名字来命名一种瓶型。

09 Le Salmanazar 撒缦以色
9 L = 12瓶的标准瓶香槟 = 72杯香槟酒，
瓶高64.5 cm - 直径19.3 cm - 瓶重6.7kg
 
据圣经记载，共有五位亚述国王曾在公元前使用过这个名字。
撒缦以色三世在公元前858年–  824年间统治着亚述王国。他是亚述巴尼拔之子，是个伟大的征服者。

10 Le Balthazar  巴尔萨泽
12 L = 16瓶的标准瓶香槟 = 96杯香槟酒，
瓶高69.9 cm - 直径21.2 cm - 瓶重8.4kg
 
关于巴尔萨泽有两种由来。
第一种说法是，巴尔萨泽是在耶稣降生时，曾经前来朝拜耶稣的三位圣者之一。
也有一种说法是，巴尔萨泽是巴比伦王国的最后一位国王，公元前539年遭到古波斯国王的入侵并战败。
 
11 Le Nabuchodonosor 尼布甲尼撒
15 L = 20瓶的标准瓶香槟 = 120杯香槟酒，
瓶高75.7 cm - 直径22.4 cm
 
这个名字起源于最著名的巴比伦国王之一 尼布甲尼撒二世(公元前605-562年)。
他因建成著名的巴比伦空中花园，毁掉所罗门圣殿而为人熟知。
用巴比伦的语言解释他的名字意思是“保护继承者尼布”。
大英博物馆目前保存有描述他的楔形文字泥版文书。
“巴比伦国王，尼布甲尼撒，在第37年，带领军队进攻埃及，埃及国王雅赫摩斯集合军队前往应战”。

12 Le Salomon 索罗门
18 L = 24瓶的标准瓶香槟 = 144杯香槟酒，
瓶高77.4 cm - 直径24 cm
 
据圣经记载，索罗门是公元前970-931年间的以色列国王，
他有超人的智慧，大量的财富和无上的权力。
还是后世许多文献和传说的主角。

13 Le Souverain 君主
26.25 L =35瓶的标准瓶香槟 = 210杯香槟酒，
瓶高102 cm - 直径30 cm

Souverain 源自拉丁语 Superānus，意思是“之上”。现做为君主一词使用。
Souverain 的瓶型常出现于重大的特别场合。
1988年 Champagne Taittinger 泰亭哲酒庄
曾为全球最大邮轮 “Sovereign of the Seas” 启航献上一瓶特制的 Souverain 香槟。
 
14 Le Primat
27 L = 36瓶的标准瓶香槟 = 216杯香槟酒
瓶高102.6 cm - 直径30.2 cm
 
Primat 在法语里是首席主教的意思。然而这个瓶型也称为 Goliath，
歌利亚这个名字取自圣经中与大卫战斗的巨人。
1999年，Primat 首次用于香槟瓶型，用来命名史上的最大瓶香槟。

15 Le Melchisedec/Midas 麦基洗德/迈达斯
30 L = 40瓶的标准瓶香槟 = 240杯香槟酒，
瓶高110 cm - 直径32.8 cm

麦基洗德这个名字的意思是“公义的王”，
这个神秘人物是旧约时代用饼和葡萄酒为亚伯拉罕祝福的祭司长。

Champagne Drappier 德拉皮耶香槟酒庄，是唯一生产从半瓶型到巨型瓶 Melchisédec 的香槟商。所有尺寸的香槟均为原瓶发酵。Champagne Armand de Brignac 黑桃A香槟则将这款瓶型称为 Midas。

原瓶或灌装？

香槟区的法律规定，半瓶的Demie、标准瓶Bouteille、1.5L的Magnum和3L的Jéroboam在酿造期间禁止换瓶 (Demie,Jéroboam于2002年开始必须在原瓶发酵)，其余的瓶型更普遍的做法是二次发酵大多在bouteille/magnum中进行，在转瓶、除渣后再转移至更大容量的特殊瓶型中。由于转移换瓶期间，香槟与大量空气接触易造成过度氧化，使得换瓶后的香槟熟成速度加快，这些特殊瓶型一般较少生产，仅根据特殊需求定制。出厂后，酒庄也通常会建议尽快饮用。

大尺寸，怎麼倒？

普通香槟约3到4小时的时间可以在冰箱冷藏至7 - 10度，Magnum香槟一般需要24小时。
那这些巨型香槟瓶…都怎麼倒呢？
巨大的瓶身对侍酒师们是一个艰难的考验，比如重达11公斤的 6L装 Mathusalem，不仅要做到抬起来，还要倒满48杯香槟。对臂力、手劲都是极大的要求。
 
口感更佳？
不同瓶身远不止意味着不同容量，香槟口感上也有很大的差异。
Magnum 一直被评为最佳的品鉴香槟瓶型，由于香槟瓶内的二次发酵，在瓶塞大小相同的情况下，Magnum 二倍于普通瓶的空间使酒液与空气接触比例更小，香槟在瓶中的陈年过程可以更加稳定平缓。复杂的风味能发展得更加细腻有层次。

Magnum大瓶装的容量是750ml酒瓶的两倍，可以倒出10至12杯酒供亲朋好友享用，
对于香槟来说，不同瓶身远不止意味着不同容量，口感上也有很大的差异。
大瓶装香槟是一起分享或是送礼的好选择，更是口感和香气复杂度的最佳体现。
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喜马拉雅的听众朋友们大家好，这里是槟客文化，我是法国办公室负责人边傲雪，今天来跟大家分享一个香槟趣闻，根据乳房形状设计的香槟杯和香槟发明的传说，都是真的吗？

受众人喜爱的香槟，在历史长河中留下了不少专属“印记”。例如，“庆祝之酒”、“胜利之酒”、“名媛贵族必修课”、“早午餐必备

饮品”等等。不论是在上世纪老电影，还是各路文豪著作中，总是离不开Ta的身影。时不时，总有一些或香艳

、或正经的香槟“秘闻”在坊间流传。那么，这些都是真的吗？

碟形香槟杯是根据乳房形状设计的吗？

说到与香槟酒有关的经典造型，电影“了不起的盖茨比”，他手持的就是被称为“Coupe”的碟形香槟杯。

听说，碟形香槟杯是照着法国国王路易十六的妻子玛丽·安托瓦内Marie Antoinette乳房的形状设计的。这是真的吗？

回答这个问题，我们就要了解两者诞生的先后顺序。碟型香槟杯随着（带气泡的）香槟酒出现于17世纪，玛丽诞生在1755年的维也纳。传说中碟型香槟杯的“缪斯”比其主体诞生至少晚50年，好像这个问题都不该存在呢。

那么，与碟型香槟杯有关的传说中有哪个是真的吗？遗憾的是，不论故事的主角变成特洛伊的海伦（Helen of Troy）、拿破仑的妻子约瑟芬，还是路易十五的情人蓬巴杜夫人，都没有证据证明她们是创造这个杯型的灵感来源。

不过无论事实与否，这丝毫不影响人们在酒吧中喝香槟并闲聊：“你知道吗？这款优雅的碟型香槟杯据说是按照路易十六妻子的乳房形状设计的。”这可是一句内容丰富，十分不错的开场白。

实际上，人们对碟型香槟杯诞生的具体时间并无定论。早在古希腊时期，就诞生了与其形似的器皿，叫“Mastos Cups”，而Mastos就是希腊语中的乳房。

2008年，唐培里侬与卡尔拉格斐携手以名模Claudia Schiffer的乳房为灵感创造了一款杯子。之后，Kate Moss凯特莫斯“借”出左胸，与伦敦著名的34餐厅推出了一款碟型杯。谈资不知不觉又变多了呢。

香槟喝了这么多，故事肯定没少听。你还记得，都听过哪些与香槟有关的故事吗？

香槟是唐培里侬发明的吗?

可能很多听众朋友最开始接触香槟时就听过“香槟之父”唐培里侬的故事。据说，我们今天喝到的，带气泡的香槟正是他发明的。这是真的吗？

遗憾的是，1668年，年轻的唐培里侬Dom Pérignon去往欧维莱尔Hautvillers修道院开始管理酒窖时，海峡对岸的英国人Morret在6年前已经将“添加糖和糖浆至酒中会产生气泡，并提高酒精浓度。”作为论文内容提交给皇家协会Royal Society。

那时，香槟还用橡木桶储存，秋季的低温使发酵过程无法完整进行。开春后气温回升，发酵继续。对于存在于橡木桶中的香槟酒，二氧化碳很容易被排出，并没有造成太大的问题。

但当时的香槟人普遍认为“带气泡”的酒是“魔鬼之酒”。就连唐培里侬终其短暂的一生都在想方设法去除未发酵完全的酵母，避免二氧化碳的产生。

所以，“香槟之父”的盛名并不是他发明了香槟的酿造方法，更多是源于他对香槟区所做的变革。他“改革了葡萄采收的方式，以获得完美的白葡萄酒。挑选出最优质的葡萄园并改进耕作，使酒能保持完美的香气。”

英国人发现瓶中发酵的秘诀近一个世纪后，为氧气和氢气命名的法国先锋化学家Antoine-Laurent de Lavoisier研究出在发酵过程中，糖会分解成酒精和二氧化碳，也就是气泡的来源。直到1860年，Louis Paster（巴氏）解释说发酵是一种生物过程，酵母是重要因素。

严格来说，并不是人类创造了香槟的酿造方法。我们更应该说香槟是大自然的产物，不过是被人类发现了这个秘密来得更为妥当。关于我们的“天赋美酒”，还有许多的传说和故事，把你们听过的、有待证实的故事，留言告诉我们与大家一起分享吧~

喜玛拉雅的听众朋友们大家好，这里是槟客文化。我是市场经理NysUn。今天由跟我来跟大家分享如何科学的储存香槟。

不知道大家有没有听说过一种“香槟保存玄学”——即将小汤匙放入香槟中，可以使香槟的气泡保持更长的时间。

事实上，这样的说法是没有任何科学依据的。1995 年，香槟协会 (CIVC) 曾就此做过研究，实验结果表明，这样的方法与香槟气泡的保持毫无关联。而之所以有这样的说法，大概率是酒客们在酒吧中看到香槟瓶子上用作标记的银勺，误以为是保持气泡所用。既然没有办法靠银勺来保存香槟，那么应该如何科学的保存香槟呢？

香槟的理想窖藏条件

香槟是葡萄酒的一种，因此香槟的储存也依然需要遵循传统静态酒的储藏方法。无论是在香槟生产者的酒窖中，还是消费者买回家之后，香槟最理想的储存环境需满足以下条件：

1.温度恒定：10°C-15°C 左右

2.相对湿度 75%-80%

3.避光

4.远离噪音和震动

总的来说，香槟储藏环境的三个关键要素：恒定温度、适宜湿度和避光。

首先，过高及过低的储藏温度对香槟的陈年都是不利的。当香槟处于过高的储藏温度时，酒瓶中的陈年过程将大大加快，这会使得香槟提早步入衰退期；而相对地，过低的温度也限制了香槟的陈年发展。

第二点湿度条件，相对来讲它并没有那么苛刻，但是湿度不宜过高。当湿度过高时，会损坏酒标，也会增加塞子发霉的风险，为香槟带来不愉悦的“木塞味”。

这些都是理论上储存香槟的必要条件，看似简单，但在我们自己家中却很难完全实现，如果没有条件较好的地下酒窖，那么恒温电子酒柜则是香槟极客们的不二之选。

如果你家里也没有电子酒柜，那么至少要保证香槟避光保存，这点相对来说最为重要，也最容易实现。尤其是透明瓶子包装的香槟在光线照射下容易产生产生“光线味” ，也就是类似花菜、橡胶、晒过被子的气味，相信没人想要在香槟中闻到这种味道。关于“光线味”，我们在香槟指南系列中的第二期有进行详细展开，欢迎收听。

此外，香槟协会 (CIVC) 还公布了一个有趣的意外发现：1998 年，在波罗的海最东端深 63 米处，水下探险队发现“沉睡”了 82 年的“延雪平号”(Jönköping) 的沉船残骸。人们在残骸中发现了 2400 瓶 1907 年份香槟，不仅瓶身没有损坏，口感也非常和谐，气泡依旧丰富。为什么在海下待了这么久的香槟还能有如此好的状态呢？

首先，橡木塞密封性良好，保护了酒液，使得香槟没有受到任何细菌和微生物的污染。其次，海底的压强大于瓶内压强，从而使气泡完好地保存在香槟瓶中。再加上恒定的水温和海底黑暗的环境，使得这些香槟保持了良好的状态。

香槟开瓶后气泡能保持多久？

所有的香槟在购买之后，经过冰镇到适饮温度 (8°C-10°C)，都是可以直接开瓶饮用的。因为生产者将香槟置于酒窖中陈年，达到适饮期的香槟才会上市。

与此同时，如其他伟大的葡萄酒一样，香槟具有十分卓越的陈年潜力，很多香槟在保证储存条件适宜的情况下，可以存放几年甚至几十年。除了少数需要“醒酒”的香槟 (如瑟洛斯、沙龙、库克等)，开瓶后短暂醒酒可以它们绽放更丰富的滋味，但是开瓶后也不能存放太久，避免出现过度氧化的情况。因此，我们建议大多数香槟开瓶后最好尽快饮用完毕。

那么，有没有什么办法能够最大限度地保留开瓶后香槟中的气泡呢？答案是使用专门的香槟塞。这种香槟塞可以在香槟开瓶后牢牢地固定住瓶口，一来保证酒液减少接触氧气，维持新鲜；二来则可以防止气泡溢出，最大程度地保存香槟令人愉悦的起泡感。此外，使用卡拉文起泡酒保存器等设备向香槟瓶中注入额外的二氧化碳，也是维持香槟开瓶后气泡的一种方式。

现在你就可以在槟客生活馆买到我们专属定制的香槟塞，将盖好酒塞的香槟放入冰箱冷藏，一般的香槟保存 2-3 天还是没有问题的。

所以，储存香槟时，到底应该竖着放、躺着放，还是......倒立着放呢？其实他们各有利弊。

#躺着放

包括香槟在内的大多数葡萄酒都是用“躺着”的方式度过漫长的沉眠时间。躺着的酒瓶可以让酒液湿润酒塞，加强其密封性。而且木塞的气孔可以与外界做微量的氧气交换，让酒液衍化出更复杂醇厚的香气。躺着放的储藏方式 (Sur latte) 也是酒庄采用基本方式，而且这样摆放其实更多是为了节省空间。因此，“躺着”放也就成为了香槟最常见的储存方式。

#站着放

“躺着”固然舒服，可是不得不面对一个严肃的问题：发霉的木塞会带来“木塞味”。一瓶香槟里面有 5-6 个大气压，而且有二氧化碳来保护酒液，从气密性来考虑的话，也不必担心酒塞湿润的问题。那么不跟木塞接触自然也就没有木塞味的问题了。所以立着放，可以减少香槟被发霉的木塞感染的概率。值得注意的是，人们最常听到的建议是最好不要“站着放”，长时间“站着放”塞子会变干，密封性就会受到影响。但是在湿度适宜的酒窖中，亦或是瓶内有香槟时，这种会让塞子变干的影响几乎可以忽略不计。

#倒立着放

除了“躺着”和“站着”，香槟还能“倒立着放”？

传说人们在打开法国香槟小镇奥特维尔 (Hautvillers) 修道院的地下酒窖时，发现了一批唐培里侬 (DomPérignon) 时期的葡萄酒。这些葡萄酒以一种很奇怪的方式放置：酒瓶倒立着插在沙土里。

这种传统的像鸵鸟一样的摆放方式是酒庄用来储存尚未除渣、仍在陈酿过程中的香槟的一种方法，更适合需要长期陈酿的香槟。陈酿的过程中，酒渣会沉淀在瓶口。在还没发明转瓶机的时代，这种摆放方式节省了大量的转瓶时间和人力。当然，买回家之后的香槟，如果没有一个合适的架子，“倒立”自然也是立不住的。

这样看来，每种储存方式似乎都各有利弊。希望大家都能在自己现有的条件下找到最适合的储存香槟的方式。本期的播客到这里就结束了，感谢收听，我们下期再会！

从去法国求学接触新的生活文化视野；到进入波尔多葡萄酒商校学习，触碰到葡萄酒的文化脉络；再到来上海这个葡萄酒文化最为浓厚的城市中工作，从事葡萄酒培训工作。一步步，离香槟和其传递的生活理念越来越近。希望在自己感受到这份美好的同时，也能将这份美好传递给身边的人。--槟客文化 运营负责人 周慧芬

假期或者周末，越来越多人选择邀请朋友到家中办一场舒适自在的聚会，而关于聚会必不可少的香槟，我们今天列出了所有你可能想要了解的问题，比如：怎么冰香槟、选什么样的杯子、开瓶后如何保存等，在本次音频你都能找到答案！

来看看我们为你总结的 6 条靠谱的参考建议吧~

01

选择一只合适的香槟杯

©WINE FOLLY

灯光、舒适的环境、精致的美食搭配，每一点都是品尝美酒时不可或缺的要素。而好的香槟杯，不仅仅是视觉上的享受，更能给香槟酒更多的展示空间，使得香槟酒无论在嗅觉还是味蕾上都能得到更多的空间，展现出最佳状态。在家喝香槟，要购入趁手的香槟杯，才能好好享受和气泡一起的欢乐时光。

碟型的杯子在西方诞生已久，从17世纪起，英国首先将它们做成玻璃的材质用来专门盛放香槟。在长达几个世纪的时间内，碟型杯一直独领风骚，一直到上世纪初，笛形香槟杯的出现。侍酒师大师 Gerard Basset(吉哈•巴塞)认为碟状杯的主要设计失误在于它的浅底：「首先，这样酒很容易洒出来。其次，气泡和香味散得太快。第三，这个形状的杯子握在手里会使得香槟快速升温。」

笛型香槟杯常被看做是碟型杯的替代品，实际上笛型杯的历史比碟型杯还要长。上世纪30年代，很多香槟酒庄正在经历市场口味由「喜甜」变「喜干」的过程，笛型杯被很多爱好者认为更适合品鉴干型香槟：高窄的杯身能更好地聚集气泡，给人的口腔带来「酸度清爽」的感觉，提升了品鉴体验。同时，笛型杯杯脚较长，饮用者可以手握杯脚，不会影响到香槟的温度。

Zalto 的白葡萄酒杯 ©Zalto

而白葡萄酒杯显然并不是专门为品鉴香槟而设计，但近年来，越来越多的香槟爱好者甚至酒评家都开始对「白葡萄酒杯品鉴香槟」大加吹捧。

前罗伯特帕克团队的美国评论家Antonio Galloni表现得最为极端，他曾公开表示：「相比笛型杯他更喜欢用勃艮第红葡萄酒杯来品尝桃红香槟和黑中白香槟。」在被问及对搭配食物的香槟的杯型建议时，Galloni 的答案简单明了：「丢掉笛型杯，就用最普通的白葡萄酒杯。」白葡萄酒杯较大的杯身允许香槟的酒液更多地接触空气，让品鉴者能更快得体会到酒香的变化，但也有人认为这样会影响品鉴者对香槟细腻度的把握。

因此，到底选择哪种杯型就取决于你喝的是哪瓶。来槟客生活馆买一只颜值与专业性并存的 RIEDEL Superleggero 香槟杯吧！

02

提前冰好香槟

香槟最理想的侍酒温度为 8℃ - 12℃。饮用温度是影响香槟口感的重要因素之一，合适的侍酒温度能更完美地展现香槟酒独特的风味、绵密的气泡和优雅的平衡感。

#方法一：将香槟平躺放入冰箱冷藏室约 2 小时

冰箱冷藏室的温度约为 6 - 8℃，饮用前 2 小时将酒放入冰箱中冷却后即可达到试饮温度。不过，这种方法仅限于“临场救急”，冰箱可以快速冷却香槟，但绝非一个存放香槟的好地方，所以千万不要以为买来的香槟丢进冰箱直到想喝的时候开瓶就万事大吉了。

同样值得注意的是，绝对不能把香槟放入冰箱的冷冻层“速冻”储存。在零下 5℃ 到零下 9℃ 左右 ，香槟就会冻成冰块，一方面这会对香槟的气泡和风味，产生难以逆转的影响；另一方面，即使瓶内的酒液被冻住，香槟瓶内的大气压依然是存在的，这会使得香槟难以打开，甚至会发生危险。

#方法二：将香槟浸入冰水混合物中约 20 分钟

如果来不及提前冷却香槟，冰桶就是我们“懒人”的救星。需要注意的是，如果想要快速降温，冰桶中不仅需要加入冰块，还需要加入与冰块等量的水以增加与瓶身的接触面积，冰水总共的体积约为冰桶容量的 3/4，冰块融化后会吸收热量，达到迅速冷却香槟的效果，仅需 20 分钟就大功告成了。

如果还想再加快冰镇速度，除了加入冰块和水，还可以再加入一小碗盐，盐的用量可以根据冰桶大小酌情加减。盐在融化的过程中会吸收热量，使冰水温度下降，从而达到快速冰镇的效果。

03 关于：开香槟的正确姿势

香槟里面有六个大气压，而汽车轮胎也才只有三个左右的大气压。再加上陈年、储藏、运输过程中不可避免的碰撞和夏季的高温，稍不注意，香槟内的气压就会远高于这个数值。而这些大气压也时常让我们在开香槟时感觉“心惊胆战”。

而如何正确、安全且帅气、优雅地开香槟呢？

1、按着划线，小心除去铝箔纸；

2、拇指按住酒塞，将铁丝圈反向转5.5-6圈转松；

3、一只手压住酒塞，另一只手托住瓶底并转动瓶身；

4、按住酒塞的手指略微倾斜，慢慢释放瓶内气压；

5、“呲”的一声，香槟酒打开了（这个声音被称为“少女的叹息”）；

另有注意事项如下：

1、打开香槟前确保酒瓶没有经受剧烈晃动，除非你想和 F1 选手一样喷洒香槟庆祝；

2、开瓶时，瓶口的铁丝圈可以拿掉也可以保留，处理时一定要注意压住酒塞；

3、转动瓶身时，拇指紧紧压住酒塞，避免崩出，千万不要将酒塞对着任何人，尽量朝向空旷处。

建议四是关于：香槟开瓶后要多久喝完。

答案是：大多数香槟开瓶后最好尽快喝掉。

所有的香槟在购买之后，经冰镇到适饮温度 (8°C-10°C)，都是可以直接开瓶饮用的。因为生产者将香槟置于酒窖中陈年，达到试饮期的香槟才会上市。

那么有没有什么办法能够最大限度地保留开瓶后香槟中的气泡呢？答案是有的，那就是专门的香槟塞。它可以在香槟开瓶后牢牢地固定住瓶口，一来减少酒液与氧气的接触，维持新鲜；二来则可以防止气泡溢出，最大程度地保存香槟令人愉悦的起泡感。不如现在就囤一只槟客专属定制的香槟塞，到时将盖好酒塞的香槟放入冰箱冷藏，保存 2-3 天还是没有问题的。

第5个建议，关于香槟在家中如何存放

香槟是葡萄酒的一种，因此香槟的储存也依然需要遵循传统静态葡萄酒的储藏方法。无论是在香槟生产者的酒窖中，还是消费者买回家之后，香槟最理想的储存环境需满足以下条件：

·温度恒定：10°C-15°C 左右

·相对湿度 75%-80%

·避光

·远离噪音和震动

总的来说，香槟储藏环境的三个关键要素：恒定温度、适宜湿度、以及避光。

这些都是理论上储存香槟的必要条件，看似简单，但在我们自己家中却很难完全实现，如果没有条件较好的地下酒窖，那么恒温电子酒柜则是香槟极客们的不二之选。

如果你也没有电子酒柜，那么至少要保证香槟避光保存，这点相对来讲最为重要，也最容易实现。尤其是透明瓶子包装的香槟，否则光线照射下的香槟会产生“光线味” ，类似花菜、橡胶、晒过的被子的气味，相信没人想在香槟中闻到这种味道。

香槟到底应该怎么放是一个永远都在被讨论的话题。到底应该躺着、站着还是倒立着存放？其实他们各有利弊。

十月份，我们也在槟客生活馆创建了Magnum大瓶装香槟专区，精选了适合聚会饮用的香槟酒款，现在下单还有优惠活动以及定制香槟周边相送。用一瓶气泡丰富细腻的香槟营造聚会的欢快氛围，会是不错的选择。

槟客生活馆中的香槟酒款由香槟校尉孟蕾女士及槟客文化团队根据多年品鉴经验精选而成。在保证现有酒款高品质供应的同时，我们也在不断发掘更多未曾被引进的酒款，成为酒庄与中国消费者之间可靠的桥梁。除了香槟之外，还有各类香槟酒杯、酒器、小食、香槟周边等，力求为国内的香槟爱好者们提供一站式解决方案。

无论节日还是周末，欢聚时刻与朋友们一起，在家，开支香槟吧！

喜马拉雅的听众朋友们大家好，这里是槟客文化。我是槟客北区销售负责人Sherry。今天和大家一起走进香槟区的2008年份解析。

我们都知道，市面上绝大多数的香槟都是无年份混酿香槟，而年份香槟是只有在当年的自然条件和葡萄质量都达到一定标准的情况下才会出产的。那么，提起香槟区的高光年份，哪些数字会闪过脑海呢？

但无论如何定义顶级年份，2008 年总是 21 世纪里无法被忽略的一个“大年”。这一次，槟客就带你走进这个让无数香槟客兴奋的年份。

有年份还是无年份？

首先我们要了解一个概念：混酿是香槟区这片冷凉土地得以持续产出优质葡萄酒的秘诀。由于香槟区极北的地理位置，这里不仅有寒潮、霜冻以及种种“病虫害”的困难，还因为光照时间短、低温天气长而使得葡萄难以成熟，遇到极端的天气更会让部分葡萄园颗粒无收。因此，在每年葡萄果实的成熟度并不稳定的限制下，香槟的生产者需要混合来自不同年份的基酒，以保证香槟有着质量稳定、风味一致的出品。

尽管无年份混酿是常态，但这并不意味着香槟区就不能有伟大的单一年份酒款。如上所述，当自然条件与葡萄的质量都达到一定的标准，就有了酿造年份香槟的基础。与无年份香槟相比，年份香槟最大的不同，除了只使用单一年份的葡萄果实之外，也在于法律规定的更长的陈酿时间：无年份香槟在上市之前需要在瓶中陈酿至少 15 个月，其中带酒泥陈酿要达到 12 个月；而年份香槟则至少要陈酿 3 年即 36 个月才能上市。

如何界定“好年份”

从理论上来说，一个完美的年份应该符合以下特征：

A. 前期冬季温度较低，使葡萄发芽时间有一定推迟，这有助于避免初春气温不稳定所造成的霜冻；而葡萄发芽之后，则需要有晴朗的天气促进葡萄积累热量；

B. 葡萄展叶之后，叶片会开始进行光合作用，葡萄也进入了快速增长期（5 月-7 月），在这期间葡萄需要相对温和稳定的温度，在花期前也需要适量的雨水来促进葡萄生长；

C. 葡萄坐果之后，叶片所积累的养分（尤其是糖类）会转移到葡萄果实中，这个时期阳光充足且较为稳定的温度有助于叶片光合作用积累糖分，结合剪稍的田间操作也有利于养分流向葡萄果实；与此同时较大的昼夜温差则有利于保持果实中的酸度，而适度的干旱也有利于促进葡萄酚类物质的累积，提升酒体的集中度；

D. 完美的采收季应该是干燥而晴朗的，因为这时的雨水会稀释葡萄的果实风味，所以酒农们也总是会选在暴雨来临前完成采收。

2008 为什么可以被称为好年份

回到 2008 年份，我们会发现，即使 2008 并不是像 2002 年那般完美，但几乎所有的要素都恰到好处地满足了优质葡萄果实的生长需求。

2008 年初的冬季漫长而寒冷，到春季阴冷多雨，虽然潮湿但却在掌握之中，没有引起大面积的霜霉病。更重要的是，生长季期间，稳定而相对较低的温度配合持续干燥晴朗的天气，保障了果实中酚类物质的缓慢成熟，也使得果实保持了优秀的酸度与风味集中度。

这种幸运一直延续到了采收季，金秋时节天气晴朗、日照充足，同时夜晚凉爽，果农们收获的葡萄果实非常健康。在保持了高酸度的情况下，果实潜在酒精度达到了 10 度，也足见其成熟。

在之前的文章中，我们曾推荐过部分 2008 年份香槟，如今部分酒庄 2008 年份香槟新上市，我们也重新整理了这份推荐酒单，详情大家可以参考文字酒单。

2008 年份香槟推荐完整酒单

Champagne Agrapart Avizoise 2008

Champagne Alfred Gratien Cuvée Paradis 2008

Champagne Alfred Gratien Cuvée Passation 2008

Champagne Billecart-Salmon Cuvée Louis 2008

Champagne Billecart-Salmon Vintage 2008

Champagne Billecart-Salmon Elisabeth Salmon 2008

Champagne Besserat de Bellefon Cuvée des Moines Vintage 2008

Champagne Bruno Pillard N.P.U Nec Plus Ultra 2008 

Champagne Chartogne Taillet Les Barres 2008

Champagne De Sousa Cuvée des Caudalies 2008

Champagne Devaux Stenopé 2008

Champagne Diebolt Vallois Fleur de Passion 2008

Champagne Dom Pérignon 2008

Champagne Dom Pérignon Rosé Vintage 2008

Champagne Drappier Grande Sendrée 2008

Champagne Egly-Ouriet Grand Cru Millésime 2008 

Champagne Fleury  Robert Fleury Extra Brut 2008

Champagne Geoffroy Terre 1er Cru 2008

Champagne Gosset Celebris Rosé Brut 2008 

Champagne Henri Giraud Argonne 2008

Champagne Jacquesson Aÿ Vauzelle Terme 2008

Champagne Jacques Selosse Brut Millésimé 2008

Champagne Joseph Perrier Royale Millésime Brut 2008

Champagne Krug 2008

Champagne Lanson Vintage 2008

Champagne Laurent-Perrier Vintage 2008

Champagne Louis Roederer Cristal 2008

Champagne Marguet Sapience Premier Cru 2008

Champagne Mailly Grand Cru L'intemporelle Grand Cru 2008

Champagne Perrier-Jouët Belle Epoque 2008

Champagne Pierre Péters Les Chétillons 2008

Champagne Pierre Paillard  La Grande Récolte Bouzy Grand Cru 2008

Champagne Philipponnat Sublime Réserve 2008

Champagne Philipponnat Blanc de Noirs Extra Brut 2008 

Champagne Philipponnat Blanc de Noirs 2008

Champagne Philipponnat Clos des Goisses 2008

Champagne Pol Roger Rosé Vintage 2008

Champagne Rare Millésime 2008 

Champagne Salon 2008 Magnum

Champagne Taittinger Comtes de Champagne Blanc de Blancs 2008

Champagne Vazart-Coquart Spécial Club 2008

Champagne Veuve Clicquot Vintage 2008

Champagne Veuve Clicquot La Grande Dame 2008

喜马拉雅的听众朋友们，大家好，这里是槟客文化，我是法国办公室的刘映彤，今天我来跟大家分享如何用香槟获得完美的用餐体验。

都说香槟是最百搭的佐餐酒，可是当你想要用香槟来配餐时，你知道如何选择吗？

在一些餐厅，酒单上常常有多达百款的香槟，如果是完全不懂葡萄酒的朋友，翻开酒单一定会一脸懵，发现自己只能认出 Champagne 这个词？

别慌！今天就来告诉你如何在餐厅点香槟、并通过香槟来获得更加完整的用餐体验。

01 选择香槟

当我们翻开酒单，不要被一长串酒款信息吓到，再复杂的酒单，也无外乎由以下几部分构成：酒款名称，产区，无年份/年份，杯卖/瓶卖，价格，有时还会有葡萄品种信息、香槟类型以及香槟的子产区。

所以打开酒单，你需要做的第一件事就是找到其中的「Champagne 香槟」部分，如果酒单中没有单独的「Champagne 香槟」，那么它一定在“Sparkling Wine 起泡酒”中。

那么如何挑到一款心仪的香槟呢？首先，我们需要知道酒单上都给了我们哪些信息。

在酒款名称里，通常会标注香槟的类型，“Blanc de Blancs”指的是白中白香槟，通常为 100% 的霞多丽酿造，也可以是由香槟区的其他法定白葡萄品种酿成；通常来说白中白香槟酸度高，口感清爽，酒体轻盈，带有独特的矿物感，适合搭配海鲜、鱼类等食物。

“Blanc de Noirs”指的是黑中白香槟，是由黑皮诺（Pinot Noir）和莫尼耶（Meunier）混酿或单一品种酿制的香槟，通常来说果香更加浓郁，甚至会有红色水果的味道，结构感强，也更有力道，与口味相对重一些的北方菜系、偏咸或者辣的菜品更加合拍。

“Rosé”指的是桃红香槟，混酿桃红香槟（Rosé d'Assemblage），颜色淡雅通透，酒体轻盈；而浸皮桃红香槟（Rosé de Saignée），酒液颜色偏深，芳香浓郁，口感强劲，略有单宁，甚至可以搭配红肉等乍看上去无法配香槟的食物。

不过由于许多香槟都是不同品种的混酿香槟，只盯着白中白或是黑中白来判断也会时常失效，所以我们需要记住的根本点就在于不同葡萄品种的属性，以最简单直接的方式来说：

霞多丽葡萄可以提供清爽的矿物感，黑皮诺葡萄则有着更丰富的结构和红色水果香气，而莫尼耶葡萄会给香槟带来更加奔放的果香。

无论是什么样的混酿香槟，只要你记住了这样的原则，配合酒单上标注的、或是侍酒师告知的混酿品种比例，自然就能在心中作出一个预判。

了解了基础的分类，下一步就是看看酒款名称「Style」目录下有没有对于香槟补糖量的标注。

香槟按照补糖量由少到多分为以下 7 种，体现在口感上就是从不甜到甜：自然型（Brut Nature），超天然型（Extra Brut），天然型（Brut ），绝干型（Extra dry），干型（Sec），半干型（Demi-Sec），甜型（Doux）。

通常来讲，我们日常饮用的香槟大多数都是偏干的（Brut Nature-ExtraDry），而后三个类型可以在口感上感受到甜味，适合不能接受高酸度的朋友。但值得注意的是，葡萄酒中的糖分也可能会对餐食的风味产生影响，所以我们的建议是尽可能用它们来搭配甜品，才会有更美妙的效果。

部分酒单会根据香槟区的子产区进行分类，或是将酒庄所在地标注在酒款信息上，不过如果你是刚刚入门的爱好者，其实并没有必要特别去关注这一部分信息，因为它们无法为你提供最直接的选酒的参考。但是如果你想要更深入地了解香槟区，也可以通过下面这篇文章来了解不同子产区之间的风土差异——那些藏在四大香槟子产区的风土秘密。

如果以上信息在酒单中都没有体现，也无需感到慌张，找到餐厅的侍酒师，TA 一定会帮你进行最专业的推荐。一般来说，侍酒师会根据顾客选择的菜品和口味进行推荐，你需要做的是尽可能清晰地描述自己的口味偏好，比如是否喜欢高酸度，是喜欢奔放的果香还是相对内敛的，是否可以接受带有熟坚果香气的氧化风格等等，甚至是喜欢深金色还是淡金色的酒液也可以成为一个让侍酒师了解你喜好的点。

02 选择酒杯

一场愉悦的香槟体验，离不开一支合适的“香槟”杯。

之所以要在“香槟”杯上加引号，是因为通常来说，餐厅默认的笛形香槟杯，并不是非常适合香槟的品鉴。细长的杯体虽然更有助于观察香槟的气泡，但不能最大限度地呈现香槟的风味。所以找来侍酒师换上一支酒杯就显得很有必要。

一般来说，将细长的香槟杯换成一支有一定容积的白葡萄酒杯就是最省力的选择。而有的餐厅会配备 RiedelSuperleggero 手工香槟杯，这款酒杯兼具了各杯型的几个优点，可以称得上是“万能杯”。一般来说，酒杯需要有一定的“杯肚”才能让香槟的香气得以绽放，并感受到香槟细腻到口感，而年份老一点的香槟也可以慢慢打开其能量和魅力。

如果你有兴趣，可以在餐厅让侍酒师帮忙分别找来白葡萄酒杯和笛形杯进行香气对比，就会瞬间发现两者对香槟的影响。所以说，为了增加在用餐时的餐酒搭配体验，请先对侍酒师说：请帮我把笛形杯换成白葡萄酒杯吧！

03 选择侍酒师

如果想让你的香槟体验不留遗憾，那一定不要“放过”侍酒师，他们熟悉各个产区的葡萄酒特点，并对餐酒搭配有所研究，还了解最基础的试饮温度等，所以请TA 们来做推荐，是不会错的。那么如何看出一个侍酒师是否专业？我们可以通过一套固定的服务流程来判断。

首先，为了保证最佳饮用温度和开瓶时的安全，香槟在开瓶以前应被置于冰桶中。香槟的最理想侍酒温度为 8 -12 ℃，较甜的香槟，侍酒温度要相对降低，以平衡酸度，减少甜腻感；而陈年香槟，侍酒温度要相对较高，通常在 10-12 ℃，以便于香气缓慢的释放。

在需要打开时，侍酒师会将香槟从冰桶中取出，并使用口布擦拭酒瓶外的水珠，之后向客人确认是否为正确的点单酒款。确认过点单酒款之后，就到了开香槟的环节。要注意，在开瓶的过程中，无论如何转动香槟瓶，侍酒师要保证酒标始终朝向客人。

开香槟的正确方法是，一只手扶稳瓶子使其不能随意移动，按照瓶口的划线，将锡箔拿掉；接下来一只手拇指一直按住瓶塞，另一只手将铁丝帽旋转 5.5-6 圈；然后一只手压住瓶塞，另一只手托住瓶底并转动瓶身。

当感觉塞子快要出来的时候，需要让香槟塞轻轻倾斜，使瓶内的气先散出，直到听到一声轻轻的“嘶”的一声，也就是我们常说的“少女的叹息”，香槟就被打开了。如果在这个过程中，你听到了“砰”的一声，甚至香槟塞弹出，那么这样的侍酒服务就是有问题的。

开瓶后，侍酒师需要使用干净口布的一角对瓶口内部进行擦拭，这是由于老年份香槟可能会有些沉淀在瓶口内壁，在此之后瓶口外侧再擦拭一圈。然后侍酒师需要先倒一小杯进行品尝，确保酒的状态和温度都没问题，就可以给客人侍酒了。

一般来说，侍酒师需要先为点酒的客人倒上一点，以方便客人确认酒款是否有问题。需要注意的是，这对检验侍酒师的服务来说，是非常关键的一步；但是对客人来说，这个步骤并非是确认这款酒是否是自己喜欢的，只要酒款没有质量上的问题，理论上来说都是不可以再退换的。

这期分享就到这里，希望大家都能获得美好的用餐体验。

Hello大家好，我是槟客文化的Pierre，今天来和大家分享：香槟酒的历史最佳年份。

香槟客们都知道市面上绝大多数都是Non-Vintage无年份混酿香槟，混酿（可以混年份，混地块，混葡萄品种）是香槟的特色和艺术，但也在一定程度上削弱了“年份特质”这个葡萄酒爱好者们经常提起的概念。

�1961， 1982， 1986， 2000， 2005， 2009， 2010等等都是波尔多葡萄酒爱好者们热烈追捧的顶级年份。在突出酿酒人和地块的勃艮第产区，年份也是决定葡萄酒品质很重要的因素，那么在香槟区呢？有哪些顶级年份？ �

首先要明白一个概念，什么是年份香槟？ 只有某一年的自然条件和葡萄质量都达到一定的标准，酒庄才会出产年份香槟。香槟协会规定，至少窖藏三年以上才出厂的香槟酒才能成为年份香槟，而为了提高香槟的品质，很多酒庄又无限延长窖藏时间，因此，有些酒庄甚至至今只出厂了2002年份的香槟。

20世纪90年代以后，由于葡萄园管理方式，酿酒技术的进步和市场导向等因素，香槟酒庄越来越多地出产年份香槟，只有极少的年份会放弃酿制年份酒款（比如2001年）。可是如果我们做某一酒庄的垂直年份香槟品鉴，会和品鉴其他产区葡萄酒一样发现明显的年份差异体现在香槟酒本身的品质上。因此，香槟究竟有哪些好年份呢？

让我们逆时针行走，追溯香槟历史上的优秀年份。

2008

漫长寒冷的冬季之后，春夏阴冷多雨。在香槟酒农们几乎放弃祈祷的时候天气忽然好转并持续了一个月之久，金秋时节天气晴朗，日照充足，夜间凉爽，收获的葡萄果实非常成熟健康，可以说一整年的悲喜交加最后得来一个21世纪难得的丰收年。�品鉴之后觉得目前来说还是过于年轻，稍显封闭，酸度突出，因此建议大家耐心收藏几年再享用。

2002

2001是个让香槟区绝望的一年，基本没有出产年份香槟，而就在这个灾难年份之后，上帝赐予了香槟区一个至今为止21世纪香槟区最好的年份：2002。那年夏天天气多变，随后8月底的暴风雨和9月突如其来的冰雹差点儿让酒农们绝望。幸运的是最后葡萄园并没有受到太大的影响，产量虽有所减少但果实非常成熟健康。2002年份的香槟香气丰富集中，细腻饱满，陈年能力非常强。大多数酒庄的2002年份香槟都已经上市，至今为止我尝过的2002年份无一例外都品质绝佳。

1996

年份香槟的品质怎样，不仅需要参考当年的气候条件，也要在随后的时间里考量其陈年后的变化和潜力。1996年就是一个曾经赢得一片掌声，如今却众说纷纭的年份。

上世纪90年代的每一年，香槟区的酒庄和酒农都在为即将到来的千禧年庆典作准备。在这样的时候遇到了1996这个顺利平稳的大丰收年份，让整个香槟区都欢欣雀跃。同时，果实压榨发酵后清酒的品质也很高，酿制出的香槟成熟度和酸度并存，香气丰富，口感醇厚。可是近些年部分酒庄和爱好者发现1996年份香槟的酸度仍然不减当年，近20年后依旧让很多人无法亲近。

1995

1990年以后连续四个困难的年份让香槟区的果农们一筹莫展，1995成为了让大家重燃信心的一个优秀年份，尤其是这一年的霞多丽，成熟度很高，平衡，饱满，质量上乘。

1988,1989,1990

这三个年份构成了香槟区八十年代末的三个经典年份，也少有这样连续几年的丰收年让整个香槟区一直沉浸在喜悦之中。1990更是成为香槟历史上采收量第三的年份，同时品质卓越也使其成为经典。�

泰亭哲酒庄曾拿出这三个年份的香槟酒给大家垂直品鉴，如果一定要给这三个年份排名，曾经我可能会更偏爱平衡度更高的1990年份，但是这几年多次品鉴比较我开始更青睐清亮透彻也不失风味近乎完美的1988年。

1985

好像每一个悲伤的年份之后上帝都会送给香槟区一个好收成作礼物，1985年也不例外。在全法国葡萄酒产区都绝望的1984年之后，1985年九月十月的阳光又让大家笑逐颜开。多次品鉴1985年份香槟，现在正是顶峰试饮期。

1982

这个波尔多历史上最伟大的年份之一在香槟区也是经典。这一年收获的果实总量超过1978， 1980， 1981三个年份的总和，品质也首屈一指。

印象最深的当属Champagne Salon 1982， 是那年iChampagne在上海1980年代顶级香槟晚宴的开场，给后面的香槟带来了很大的压力。

1979

1979是一个需要耐心等待的年份，就像那一年迟来的采收季一样。 成熟度，酸度适中，比较平衡。

1976

一个干燥酷热的“印度式夏天”使得这一年的采收季提前到九月第一天，葡萄果实非常健康成熟，酿制出的香槟酒醇厚，果香浓郁，优雅细致。

1973

1973年份成为香槟区20世纪收成量第二大的年份，质量却比收成最多的1970年份高很多。

1969

一年的风风雨雨之后香槟区得到一个少而精的尚好收成，酸度略高，近五十年以后不少白中白香槟表现非常好。

1966

看起来顺风顺水的年份在香槟区实则多灾多难，冰雹，酷热，连续阴雨等等极端天气让香槟酒农们非常担忧。结果收获的葡萄果实饱满多汁，香气浓郁丰厚，入口细致平衡。

1964

香槟区中规中矩的一年，花季较早，夏天阴冷，采收季在9月16日开始，采收期间阳光明媚温暖干燥。

这一年的香槟酒平衡感极佳，很多酒庄的1964年份酒都称为历史上最好的佳酿之一，比如Champagne Salon, 巴黎之花，Champagne Bollinger R.D.等等。

1961

1961年多雨的春季之后等来了炎热的夏天，使得这一年的葡萄普遍非常成熟，健康，产量也很丰厚。采收季后半段的阴雨天使得兰斯山脉少部分地区产生了灰霉菌，但由于手工采摘可以当场挑拣，也无伤大雅。

�1959

这一年的采收季在香槟区更像是一个盛大的庆典，来庆祝这风调雨顺，数量品质双丰收的香槟区世纪大年！不管是黑皮诺，还是霞多丽，甚至莫尼耶为主的香槟如今都还充满了能量，饱满和清爽度。

1955

如今我们已经很难想象60年前的那个采收季香槟区是怎样一片欢声笑语，一整年适宜的好天气使得这一年出产了一系列让众多体会过1955年份酒评家一品倾心的香槟酒。

1949

很多次在酒庄的私藏酒窖里看到1949年份，想必这样一个对中国如此重要的年份在法国香槟区也是个大年。那一年的花季艰难也漫长，夏季炎热干燥，偶尔有少量，最后得到一个“少而精”的1949年份，酿制出的香槟整体质量优秀，酸度偏高，果香浓郁，结构紧致优雅的香槟酒。

1947

提到波尔多葡萄酒的传奇年份，能胜过1982的也就1947年份了，尤其是那一年的白马庄，一度以其传说中“出神入化”的品质成为世界最贵的葡萄酒。而1947年的伟大也同样体现在香槟区。一年晴朗干燥的天气使得采收季九月初就已经开始，量少质精，果汁香气浓郁醇厚，酒体丰腴充满力道。

1945

香槟处在欧洲的十字路口，自古就是战火纷飞的兵家必争之地，两次世界大战也都没能幸免。因此香槟人都会开玩笑一般地说，最好的年份是“1919和1945”年，因为战后的几年都只剩女人们酿酒，所以这些年份的香槟酒更细腻美好，也是结束战争最好的庆祝方式。

1937

1937和1928一并被看作香槟区20世纪的世纪年份, 而且这也是全欧洲白葡萄酒的世纪大年。香槟顶级酒庄Krug也将1937年份的1,5L Magnum入选Collection系列。

1928

Champagne Krug酒窖里清晰的写着“1928, this must be the best champagne ever made”，有很多香槟发烧友一直梦想着能尝到Salon酒窖里仅剩的1928年份酒。

喝年份香槟是一种信仰，老年份香槟不管从酒的品质还是品鉴感受，都是葡萄酒世界不同维度最特殊的存在！欢迎各位香槟客多品鉴老年份香槟，大家一起交流品鉴感受，一起爱香槟！

喜马拉雅的听众朋友们大家好，这里是槟客文化，我是法国办公室负责人边傲雪，今天跟槟客文化品牌大使裴染一起与大家分享“神奇”的有机 & 生物动力法香槟。

葡萄园“返璞归真”，犁地少用机器多用马？
将牛粪填满牛角摆放在葡萄园中“摆阵”？
不用农药防治病虫害？
月亮的阴晴圆缺会影响香槟品鉴？
......
你是否听到或见过这些“神奇”的操作？
没错，它们都与“有机”和“生物动力法”有关。

01 什么是有机种植？

“有机”指的是葡萄园的管理模式，这种种植方式尊重、维护、改善土壤，保护水资源，维护生物多样性。特别关注土壤中的微生物，从而促进葡萄根系的生长。

认证标签 

想要获得有机认证标签，需要满足欧盟有机生产法规。核心要求是“以保护土壤为首要要求”，不使用“化学合成物质及转基因产品”。获得有机认证的产品必须在标签上标注欧盟有机认证（“Eurofeuille”logo），生产者可以选择性标注法国农业和食品部（Ministère français de l’Agriculture et de l’Alimentation）颁发的法国有机认证图标。

若想获得有机认证，需要向独立的认证机构（如 Ecocert, Bureau Veritas 等）提交申请材料，按照相关法规进行葡萄园管理，需要三年的审查期才能够获得认证。而获得认证后酒农也不可以“一劳永逸”，认证机构每年还会对获得认证的酒农随机检查至少一次，若检查不达标则会取消认证。

02 什么是生物动力法种植？

生物动力法则是在有机种植的基础上一种“更极端的”种植方式，它把地球看作一个生命有机整体，“观天象、查日月”贯穿了葡萄种植、酿造甚至品鉴的整个过程 。

生物动力法实践主要围绕以下三个基本原则：

1/ 将葡萄园看作一个农业有机整体，一个自主和个性化的实体。
2/ 使用“生物动力制剂”：以药用植物、牛粪和石英为基础的制剂，它们对葡萄园的生态平衡起到积极作用。
3/ 结合“宇宙节奏”，即考虑太阳、月亮、行星和黄道带的影响。

生物动力法历史起源

生物动力法种植的起源，要从两个人物说起 - 鲁道夫·施泰纳（Rudolf Steiner）和玛丽亚·图恩（Maria Thun）。

1920 年代初期，农民开始关注作物的退化，动物失去繁殖能力，食品质量下降等现象。鲁道夫·施泰纳（Rudolf Steiner）是奥地利哲学家和科学家，也是“人智学（Anthroposophie）”学说创始人。应当时农民的求助，1924 年鲁道夫·施泰纳（Rudolf Steiner）在科伯维茨（Koberwitz，如今的波兰）举办了一系列共八场“农民课程”，该课程旨在掌握以地球、植物、动物的深层本质，在尊重各部分的前提下进行农业工作，此后就有一些农民按照课程内容开始在自家农场践行生物动力法种植。

对生物动力法做出重要贡献的另一位是玛丽亚·图恩（Maria Thun），当鲁道夫·施泰纳（Rudolf Steiner）于 1924 年讲“农民课程”时，她才两岁。玛丽亚·图恩（Maria Thun）出生于德国农场，二战期间从事护士的她在一所践行鲁道夫·施泰纳（Rudolf Steiner）有机动力学说的学校与丈夫沃尔特·图恩（Walter Thun）相识。

经过她和丈夫二人多年的观察，于 1952 年总结出了月亮位置对萝卜生长的影响，按照阴历种植的想法就此诞生。这本按照阴历计算的播种日历于 1963 年首次出版，将日期按“根日”、“叶日”、“花日”、“果日”分类，给种植者提供适合在田间进行不同工作的建议。

2010 年，玛丽亚·图恩（Maria Thun）和儿子马蒂亚斯·图恩（Matthias Thun）一起发布了一套“生物动力法品酒日历”。他们认为月亮的运动也会影响葡萄酒的感官品鉴：“果日”、“花日”的葡萄酒更加开放，香气更偏向果香或花香；“叶日”、“根日”的葡萄酒更加封闭，香气很难完全散发出来，偏向叶类或者根类的香气。由此，建议选择的葡萄酒品鉴日期由高到低则是：果日、花日、叶日、根日、空日。

认证标签
Demeter （德米特认证）

与生物动力法相关的认证是 Demeter （德米特认证），“Demeter ”是希腊掌管农业和丰收的女神的名字。受到鲁道夫·施泰纳（Rudolf Steiner）学说的启发，于 1928 年发布了第一套认证标准。该认证标准的整体要求更为严格，也被称为“有机认证最高荣耀”。

对于酒农而言，需要满足以下条件才可以获得认证：
已经获得有机认证。
接受至少两天的生物动力法种植培训。
从种植到加工包装全过程遵守所有的 Demeter （德米特认证）规则。
只对提交认证申请的地块进行考察，新增地块需要重新申请认证。
*葡萄园面积很大的酒农，需要在 5 年内完成认证过程。

Biodyvin
除了上文提到的 Demeter （德米特认证），由法国独立机构 Ecocert 颁发的 Biodyvin 生物动力法认证在香槟区也很常见。该认证于 1995 年颁布第一套认证标准，认证名称“Biodyvin”由 “Biodynamie（生物动力法）”和“Vin（葡萄酒）”两个词组合而成，由此可见，除了满足葡萄栽培方面的要求，成品酒也需要满足认证标准。
对于酒农而言，需要满足以下条件才可以获得认证：
Ecocert 考察团实地考察酒庄，对酒庄的种植、酿造、市场营销、销售等多方面进行深入了解。
酒农向考察团提交至少在有机认证考察期第二年的葡萄酿制而成的葡萄酒，考察团对样酒进行感官品鉴。
实地考察和样酒品鉴如符合标准，则可进入生物动力法认证转换期第一年。若酒农在四年前已获得  Demeter （德米特认证），则不需要四年考察期，直接获得 Biodyvin 认证。

香槟区目前共有 10 家酒庄获得了 Biodyvin 认证，比如我们熟悉的馥乐 （Fleury）、馥白兰（Francis Boulard）、和悦（Olivier Horiot）、派思卡（Franck Pascal）、拉蒙迪耶（Larmandier-Bernier）。

03 为什么采用有机和生物动力法种植？

正如前文所说，这部分酒农希望以更尊重自然和环境的方式进行葡萄园管理，但目前并没有科学证明采用有机和生物动力法种植对香槟品质的影响。

香槟区自然条件的局限性：年均温度低、降雨多，葡萄的产量及质量会受到春季霜冻和感染真菌病害的威胁。如果完全放弃一些现代工业化的科技产品，很有可能会造成很大的收成损失，例如 2017、2021 年，葡萄园受到霜冻和霜霉病的双重打击，很多做有机和生物动力法的酒农收成大大受损，有些甚至颗粒无收。

但即使在这种情况下，依然有部分酒农坚持践行有机与生物动力法。他们更加执着，对葡萄园的管理更加用心，才能将霜冻、病虫害等对葡萄果实的影响降到最低。这些酒农也很少出差甚至很少出门，大部分时间都用于葡萄园管理，甚至周末都在葡萄园工作，便于及时发现葡萄的健康问题并处理。如此来之不易的有机/生物动力法香槟，大家更要且喝且珍惜了。

04 香槟区的有机化进程

香槟区有机种植从 1970 年代开始，这七位酒农开创了香槟区有机种植的先河：Jacques BEAUFORT (Ambonnay)、Jean BLIARD (Hautvillers)、Serge FAUST (Vandières)、Roger FRANSORET (Mancy)、Georges LAVAL (Cumières)、Yves RUFFFIN ( Avenay Val d'Or) 和 Pierre THOMAS (Oger)。

法国于 1981 年正式承认有机种植，香槟区有机种植于 2000 年代迎来热潮。根据地区有机农业观察站（Observatoire Régional de l'Agriculture Biologique）提供的数据，截止 2021 年底，有机葡萄种植面积占全法葡萄种植面积的 20%。香槟区共有 598 个酒庄（占香槟区酒庄总数的 3.9%）采取有机种植，有机种植面积为 2751 公顷（占香槟区葡萄种植面积的 8%），其中 1790 公顷正处在获得认证的考察期。

尽管与其他产区相比，香槟区有机种植面积仍然较少，但与 2020 年相比已经增长 34%（703 公顷）。

也有不少践行有机和生物动力种植法的酒庄并没有申请认证。而且这也不是德裕（Benoît Déhu），奥古斯丁（Augustin），瑞黛（Eric Rodez），馥乐（Fleury）等独立酒农香槟的专利，很多知名大酒庄也已经开始重视这方面，希望酿制出更能展现香槟区矿物感也更有个性的香槟酒。例如，路易王妃 （Louis Roederer），兰颂（Lanson），杜洛儿（Duval-Leroy），凯歌（Veuve Clicquot）这些酒庄都有尝试。

酒商香槟品牌中在有机道路上走得最远的是路易王妃香槟酒庄（Louis Roederer），酒庄共有近 300 公顷的葡萄园从 2019 年起全部施行有机种植，比如酒庄高端款 Cristal 水晶香槟，最近几年都是用酒庄生物动力种植法葡萄园的果实酿造而成的（但没有申请认证）。

05 第一家生物动力法认证的香槟酒庄

Champagne Fleury （馥乐香槟酒庄）

馥乐香槟酒庄成立于 1895 年，位于巴尔山坡南部，是一个历史悠久的家族酒庄。1960 年代末，家族的第三代继承人 Jean-Pierre Fleury 还很年轻，但他从那时就开始思考用于葡萄园管理的化学制品对葡萄园的影响。1962 年，他从雷切尔·卡森 (Rachel Carson) 的著作《寂静的春天》(The Silent Spring) 中学习到杀虫剂对环境的不利影响，怀揣着为孩子们留下一片健康土地的理想和年少时对天文学的热情，于 1970 年接手酒庄后开始研究宇宙与土地的关系。1989 年，他开始尝试生物动力法种植，并于 1992 年为馥乐香槟酒庄拿到认证，是香槟区第一家获得生物动力法认证的酒庄。
酒庄利用在葡萄叶片上喷洒二氧化硅来增强光合作用。同时还会在春天和秋天，根据宇宙的周期规律，向土壤中添加不同的物质，以助微生物生长。
Jean-Pierre Fleury 也被认为是香槟区生物动力法开拓者，带动了不少香槟区精英酒农践行有机与生物动力法，路易王妃酒庄（Champagne Louis Roederer）也曾到馥乐香槟酒庄“取经”。

06 讲述生物动力法的纪录片
Le Champagne a rendez-vous avec la lune（香槟和月亮有个约会）

今年 4 月，有机香槟协会（Association des Champagnes Biologiques）和几个法国电视台合作拍摄的这步讲述香槟区生物动力法缘起、视角、进程的纪录片上映，选择正在传承的 Bertrand Gautherot 和 Héloïse Gautherot 父女（Champagne Vouette & Sorbée 唯爱香槟）作为主角，很多香槟生物动力法先行者如 Fleury 兄弟、Christophe Mignon、Vincent Couche，David Leclapart，Pascal Doquet，Vincent Laval 等都有参与到纪录片中，也都来到了纪录片放映现场并参与放映后的交流和品鉴。

槟客文化会把纪录片做好中文字幕跟大家分享，敬请期待~

Champagne Bio  槟客有机香槟月

9 月 1 日 - 9 月 30 日，从这篇干货知识开始，跟随槟客文化一起从线上到线下探索有机/生物动力法香槟（Champagne Bio & Biodynamie）这个“神秘的”香槟品类。

有机、生物动力法香槟让你联想到哪些同样具有环保意识的品牌或故事？
你喝过哪些有机/生物动力法香槟？
你有哪些关于有机/生物动力法香槟的问题？
在评论区留言与我们分享吧~

大家好，这里是槟客文化，我是法国办公室的白皙，今天由我带领大家继续探索香槟的诞生史。历史上，香槟里有气泡是什么时候开始产生的？

相信读过上一篇香槟诞生史（一）| 不是唐培里侬，那么到底是谁发明了香槟？的朋友，可以大胆自信地说出：“虽然不确定是谁，可我肯定不是唐培里侬。”

可这样还不够，既然我们槟客被称为“香槟研究所”，就要究其根本，随着Jean-Luc的研究来看看，香槟中的气泡究竟是从何而来的？

葡萄酒偶尔会有自发产生气泡的现象。不仅在圣经中有记载，在埃及、希腊和罗马文献中都有记录。葡萄自带的酵母与果肉中的糖产生化学反应，转变成酒精和二氧化碳。发酵汁最后变成葡萄酒。葡萄酒起泡则是在发酵不完全后出现：深秋气温急剧下降时发酵停止，气温回暖的春天再继续发酵。Benoît Musset忆起这种酒在一段时间内曾非常受意大利人追捧，大约是在16世纪末。一些意大利生产者也竭尽全力地制造气泡：故意中断发酵后，他们再次加入采收后的葡萄汁，使其在桶中和杯中起泡。当时，有人记载这种酒“产生大量的泡沫”并且“刺激舌头”。

香槟区残酷的气候条件使葡萄本身难以完全成熟，留下大量的酸度和不足的糖分。与其他葡萄酒相比，香槟天生地与气泡更配。中世纪的文献为我们证明了这一切。

1223年，Henri Andeli在 LaBataille des vins 中称赞马恩河谷的葡萄酒为“砰砰响的阁下”。1320年，埃佩尔奈的葡萄酒在一首诗歌中被喻为“刺激得舌尖飞舞”。14世纪早期的一位作家说它是“会动、会冒泡”的酒。就像我们在上一篇推送“香槟趣闻 | 根据乳房形状设计的香槟杯和香槟发明的传说，都是真的吗？”中提到的，葡萄酒中的气泡很长时间都被认为是缺陷。顾客们不愿意购买，生产者也竭力避免。

但它开始受欢迎也有迹可循。

一方面，香槟区曾经与勃艮第和波尔多一样，生产大量的红葡萄酒和淡红葡萄酒。从16世纪末开始，在Aÿ和埃佩尔内附近开始小规模生产白葡萄酒，因白葡萄更容易激发后续起泡。

另一方面，绝大部分产区当时都在使用橡木桶作为运输工具。而这里的白葡萄酒在采收后很快就装入瓶中，并在来年开始销售。从1629年开始，埃佩尔内旅馆的老板就开始贩卖瓶装葡萄酒。当然，产量很稀少。但Ta还是一步步从巴黎，通过鲁昂港，去往英国。在那里，遇到了被路易十四驱逐的，享乐主义者Saint-Evremond，他让这款来自Aÿ的美味被众人所知。

早期描述带气泡的香槟酒的作品都来自英国。1663年，SamuelButlerzz在‘Hudibras’中把香槟描述为“有活力的”。1676年，Sir George Etherege更直白地在‘The Man of Mode’中说：“美酒带来的愉悦能让我们变得更幸福。带气泡的香槟酒就是这样一种饮品，它能让无精打采的人恢复活力，能为忧愁不止的人带去愉悦。” 1698年，有人以香槟为主题写了这么一段对话：“什么是最潮的饮料？那一定是香槟，它是种有灵魂的酒…看，它不是正在杯中起舞吗。” 

事实证明，起泡的香槟酒吸引了一批年轻的英国贵族，他们陪英国国王查理二世流亡法国并重回英国。可能是在巴黎时，他们携带的白葡萄酒在城堡中产生了气泡。它见证了英国王室的复辟。在贵族阶层中，它出现在各种场合，无论是庆祝、玩耍、还是看戏。它还因其新颖且罕见的特性让大家惊讶，并觉得物超所值。正值气泡盛行的年代，啤酒、梨子酒、巧克力、苹果酒，甚至鲜奶油都逃不开这个流行趋势。

1662年，Christopher Merret论文中提到的起泡方法，并不是针对香槟。他既没说应该如何伺候这款酒，也没说实际的酿造方法。所以，他，或者他之前的那些法国、英国人，都不是香槟的创造者。

“盛行之下必有仿造。”如果说最初那些英国上流社会饮用的自发的气泡香槟酒是因其美味、带来的愉悦和“人无我有”的自豪感。那么，这肯定不包括后来一段时间的“伪气泡香槟酒”。伦敦商人见其深受富人权贵喜爱，“不厚道”地在售卖时往瓶中加入糖浆和其他物质，如同他们对其他饮料的做法，使长途跋涉到伦敦，还不确定产生了多少气泡的香槟酒“熠熠生辉”。此举不仅使香槟酒失去其产地属性，更让它与其他饮料无异。

1670-1675年间，法国人也开始留意杯中的气泡。匿名作家在1674年出版的‘L’Art debien traiter’中说：“当香槟酒不是被人为操作成气泡时，它很美味。产生香槟的环境不会让它诞生如此暴躁又狂野的气泡，尝起来既不愉悦也不好消化。”

同一时期，诞生了一款“Tocaned’Aÿ”。这种来自Aÿ村，用白葡萄酿造的白葡萄酒，在1675年大获好评，1686年Saint-Evremond把它记录下来。当时的人说：“酿这种酒的葡萄要在木桶中静置压上一段时间，再开始发酵或压榨”。它很酸，采收后不久就能饮用，还有丰富的泡沫。深受法国年轻贵族的喜爱，他们总用这种酒吓唬长辈。不过其产量越来越少。它是否踏上英国的领土？不无可能，历史学家还在寻找证据。不过1705年后，市面上再无其踪迹，也是一大未解之谜。

以现代科技为基础，我们对香槟中气泡的原理的认知当然比古人要精确。在科学不成熟的过去，没有他们开创性地喜爱气泡，并开始研究，我们也会少了许多香槟带来的乐趣。

下一期，我们将会讨论香槟区一种独特的酿造技术，你能想到是什么吗？

让我们为先人的好奇心干杯，Cheers~

喜马拉雅的听众朋友们大家好，这里是槟客文化，我是市场部负责Trade Marketing的雅楠，今天来和大家分享的是香槟诞生史第一篇。到底是谁发明了香槟？

这个问题的答案对许多人来说毫无疑问，无需思考，只有一个——“Dom Pérignon”。如果你脱口而出的答案也是“唐培里侬”，那就要好好听听今天的这篇啦。

简而言之，并不是唐培里侬修道士发明了香槟。不只是国人有这样的误解。法国内外大量的文章、电台，甚至电视台在宣传香槟时都曾将“发明香槟”的成就归功于他。拉鲁斯百科全书、费加罗网页版，还有许多香槟著作和辞典都曾经对此推波助澜。

既然很多人都是这样认为的，我们就先来了解一下，这个传说是从何而来的。

“是唐培里侬发明了香槟”这个传说源自前任奥维勒修道院的管理人，修道士Jean-Baptiste Grossard。早在1821年10月25日的一封信中，他写道：“…是著名的唐培里侬…发现了制造带气泡的白葡萄酒的秘密。”尽管信中所写的“发现”并不具体，但年复一年，并没有人质疑这个传说。

1861年，法国考古学会的会议记录上写着：“应该是在1695年，人们开始酿造带气泡的白葡萄酒”、“这个酿造方法要归功于唐培里侬”。由此开始，对唐培里侬的赞扬铺天盖地，说他是“天才”，是“善良的修道士”。在19世纪末期，香槟区数个村庄都有以他的名字命名的道路。不仅是他自己的地位得到了提升，奥维勒修道院也被誉为“香槟诞生的摇篮”。

半个世纪后，在1932年的6月26-28日，彼时的香槟宣传协会组织了纪念唐培里侬发明香槟250周年的活动。1952年5月，CIVC也举行了一场盛大的纪念唐培里侬作为香槟发明人的纪念活动。一本出色的修道士传记的作者René Gandiihon也将发明香槟的荣誉归功于他。

不过随着时间的推移，也出现了一些反对意见。《十九世纪法国葡萄与葡萄酒起源的历史》Histoire de la Vigne et du Vin en France des Originesau XIXe Sècle一书的作者Roger Dion在1959年CNRS的版本中，撤下了与唐培里侬有关的内容，但他也没有列出其他的可能性。

而美食与美酒年刊Gault et Millau的创办人在1969年曾大胆地写道：“如果唐培里侬不是香槟的创造者，葡萄酒历史学家对他的贡献将持更谨慎的态度。” 曾经的CIVC公关代表François Bonal则是在1995年对这个传说提出了质疑，他的论点很简单：“没有任何文件可以证明奥维勒修道院的白葡萄酒是在唐培里侬任职期间开始产生气泡的，他自己或者同时代的其他人也没有自认是香槟之父。”

在我们了解了传说并不等同于现实之后，谈到是谁发明了香槟时，我们应该记住的是谁呢？根据历史学家的说法，此处不应该有人名。英国人Edward S.Hyams曾总结道：“香槟，是天赐之酒。”

这样一来，我们就知道： 香槟不是“唐培里侬修士”发明的，甚至“他以及他同时代的任何人都不曾将“发明香槟”的功绩加于自身。”那么，带气泡的香槟是从何而来呢？我们会在下一期音频内容——最全香槟诞生史第二篇中与大家分享更多。

这一期的内容就到这里了，感谢你的收听，我们下一期再见。

喜马拉雅的听众朋友们大家好，这里是槟客文化，我是法国办公室负责人边傲雪，今天跟槟客文化品牌大使裴染一起与大家分享低调奢华的黑中白香槟。

“槟客从粉酷的 7 月桃红香槟主题进入 8 月黑中白香槟主题，“黑中白”还是“白中黑”，很多从业人士都常常分不清楚，毕竟一直以来能喝到的黑中白香槟真的太少了！但实际上黑皮诺和莫尼耶两个品种占到香槟区葡萄园种植面积的 70%，更加浓郁的果香和坚实酒体也更能让大家 get 到 ta 的个性表达，我们并不抗拒黑色，相反，黑色有态度有深度，也可以呈现不同的质感和维度。山本耀司，Schiaparelli，纪梵希等等 icon 让黑色成为了时尚经典色，相信 Blanc de Noirs 也会让大家看到香槟世界的另外一种可能，找到尚不熟悉却迷人的风味表达。”
—— 槟客文化创始人 Lei MENG

Champagne Blanc de Noirs

01 Blanc de Noirs 意思与读音
法语中 Blanc 和 Noir 既可以作为名词，又可以作为形容词，他们最常见的意思都与颜色有关。Blanc 作为名词时最常见的意思是“白色”，作为形容词是“白色的”，在葡萄酒世界中意为“白葡萄酒”、“白葡萄”。Noir 作为名词时最常见的意思是“黑色”，在葡萄酒世界中意为“黑葡萄”，作为形容词是“黑色的”。

“de”是法语中的介词，在这里的意思类似英语中的“from”。“Noirs”在这里代表“黑色葡萄”，因为酿造香槟需要很多葡萄而不是一颗葡萄，因此是复数形式。Blanc de Noirs 就是“从黑色葡萄中获取的白色葡萄酒”，简称为我们常见的“黑中白”（不是白中黑哦~）。

02 什么是黑中白香槟（Champagne Blanc de Noirs）？
结合上文的解释，黑中白香槟（Champagne Blanc de Noirs），顾名思义就是采用 100% 黑色葡萄品种酿造的香槟酒。

03 颜色与酿造

颜色
黑中白香槟的风格多样，但酒液都是淡金黄色调。

为什么黑色皮的葡萄可以酿出淡金黄色的酒液？
黑葡萄的葡萄皮有颜色，但果肉是没有颜色的，采收后的黑色葡萄压榨后获得淡黄色的葡萄汁，再进行发酵过程，因此最终获得的香槟酒依然呈淡金黄色。这也就决定了在酿造黑中白香槟时，为了保证香槟不会被“染色”，葡萄在采收后需要尽快送到附近的压榨车间压榨，以保证葡萄汁的新鲜度和颜色。尽管如此，黑中白香槟在酿造时或多或少还是会从葡萄果皮中萃取到一些色素，因而其酒液颜色通常比白中白香槟略深一些。这一需要关注更多细节的酿造过程也成为了黑中白香槟价格高的原因之一。

那么黑葡萄酿制白葡萄酒的酿造技艺是怎样发展的呢？
使用黑葡萄品种酿制白葡萄酒可以算得上香槟区的一大特色，其酿造技艺的发展离不开一个人和一个词，那就是“唐培里侬（Dom Pérignon）”和“Vin Gris”。

直到 17 世纪中期，人们仍旧是用红葡萄酿红葡萄酒，白葡萄酿白葡萄酒。香槟区的白葡萄酒装瓶后运往各地，偶尔会自然产生气泡、变黄、氧化、老化，品质平庸，酸度令人望而生畏。为了获得品质更高的酒液，受更多人喜爱，香槟人一直在不断改善它的酿造方法。

于是从 1660 年开始，就有一些修道院和酒庄开始酿造“Vin Gris（灰色葡萄酒）”。“Vin Gris，是用红葡萄酿造的白葡萄酒，有鲜亮的色泽，略粉红，代表着纯洁，如同水晶般透明。”修道院院长诺埃尔-安托万·普吕什 （Noël-Antoine Pluche）说到，这是香槟区酿酒技术上的创新。

1668 年，29 岁的唐培里侬（Dom Pérignon）来到欧维莱尔（Hautvillers）修道院开始管理酒窖。对于修道院来说，最好的葡萄酒必须是白色，纯洁而无杂色。唐培里侬（Dom Pérignon）改革了葡萄种植和采收的方式，致力于用具有黑色果皮的黑皮诺品种获得完美的“白葡萄酒”。

随着机械设备的进步，人们发明了传统垂直板框式压榨机（pressoir coquard），这种压榨机于 1980 年代前被广泛使用。然而由于耗时耗力，而且开放式的操作使果汁有被氧化的风险，还有人工扒松的操作不可避免地破坏葡萄果实，葡萄汁也会被黑葡萄皮轻微“染色”。

于是人们又发明了一系列封闭式的自动压榨机，自动轻柔地进行压榨，不再需要人工干预。常见的有膜式压榨机（pressoir à membrane latérale），斜板式压榨机（pressoir à plateaux inclinés），转板式压榨机（pressoir à maie tournante）。其中斜板式压榨机（pressoir à plateaux inclinés）最为先进，压榨得到的果渣（marc）靠重力作用排出，减少与葡萄汁（moût de raisin）的接触，而且压榨过程产生的噪音最小。

葡萄酒媒体《The Drink Business》作者 Michael Edwards 曾写到，“17 世纪末，当香槟区的静态葡萄酒开始产生气泡时，就是从黑皮诺酿制的白葡萄酒中诞生的。而白葡萄品种霞多丽于 19 世纪才开始在白丘（Côte des Blancs）种植”。第一款白中白香槟于 1905 年诞生，正是一瓶难求的传奇白中白沙龙香槟（Champagne Salon）。这样看来，历史上黑中白香槟的诞生其实要早于白中白香槟两个多世纪。


04 葡萄品种与香槟风格
香槟区法律规定的葡萄品种中，只有黑皮诺和莫尼耶这两种黑色葡萄品种，二者种植面积占香槟区葡萄种植面积的 70%。因此黑中白香槟通常为 100% 黑皮诺或 100% 莫尼耶，或者二者混合酿制的香槟酒。但这两个葡萄品种风格差异较大，大多数酿酒师依然希望突出每个葡萄品种独特的风格，因此市面上常见的黑中白香槟大多是单一品种酿制而成的。

黑皮诺

主要分布子产区：兰斯山脉 Montagne de Reims & 巴尔山坡 Côte des Bar
种植面积：13014 公顷，占香槟区种植面积的 38%
关键词：种植比例最高、面积总和在法国葡萄酒产区排第一、娇贵
种植特点：偏好干燥、多石头、排水性能良好、石灰质丰富的石灰土或石灰质黏土；极易受周围环境影响，易遭受霜冻侵害。

黑皮诺在香槟区的种植面积为 13014 公顷，在法国葡萄酒产区中排第一，已经超过其发源地勃艮第。黑皮诺是个十分娇贵的贵族品种，它发芽较早，容易被春季霜冻影响，还怕冷、怕潮湿。

因此，黑皮诺偏好干燥、多石头、排水性能良好、石灰质丰富的石灰土或石灰质黏土，土壤中最好富含铁、钾和磷。如果能在远离北风的山坡上占有一席之地就更好了，比如 Aÿ 朝南向的葡萄园，或者在特级村 Verzy、Verzenay、Ambonnay、Bouzy 或 Mailly 朝东或东南的坡上。

顺着日出的朝向有助于蒸发空气中的湿气，以防染上霉菌。而发芽早的特点让它容易受春季霜冻的侵害，尤其是晚春（四月底五月初），所以还要避免将其种在清晨浓雾笼罩的、海拔较低的山坡处。

除了以上著名“黑皮诺村”之外，近年来愈发热门的产区巴尔山坡也是一处“黑皮诺乐园”，奥布地区（Aube）更是香槟区种植黑皮诺面积最高的地方，种植面积达到了 85% 以上，这里靠近勃艮第的金丘地区，有着特色的启莫里阶岩（Kimmeridien）土壤，这种土壤与夏布利相似，能够酿制出拥有强势单宁感且偶尔带有辛辣气息的黑中白香槟。

黑皮诺赋予香槟力道和结构感，黑皮诺酿制的黑中白香槟香气丰富、结构感强、酒体饱满、充满能量。

莫尼耶

主要分布子产区：马恩河谷 Vallée de la Marne
种植面积：10900 公顷，占香槟区种植面积的 32%
关键词：世界上 99% 的莫尼耶都种植在香槟区、复兴
种植特点：耐寒抗冻，早熟、晚发芽；除了对灰霉和葡萄毛虫敏感以外，并不易得萎黄病

莫尼耶可以说是香槟区的“特色品种”，因为世界上 99% 的莫尼耶都种植于法国香槟区。它不像黑皮诺那样娇贵，发芽较晚，黏土、钙质黏土、沙质土都能适应，也能够适应寒冷气候。但是由于其皮薄果粒较大，容易受潮湿气候的影响而感染霜霉病。因此要想获得高品质的莫尼耶果实，需要满足以下几个条件：葡萄产量较少、果实集中度更高的老藤；酒农非常注重葡萄园管理，避免葡萄发霉。因此高品质的莫尼耶黑中白香槟也相对少见。

早在 1958 年，香槟区 47% 种植的葡萄都是莫尼耶。原因就是其耐寒抗冻的属性恰好适合香槟区的风土，果农们在二战后更容易靠着它生存下来。

现在，莫尼耶的种植面积占整个香槟区的 1/3 （32%），仅次于黑皮诺。但它的名声却远不如黑皮诺和霞多丽，“陈年能力相对较差、缺乏细腻感”等惯用说法使得传统媒体鲜有报道，酿酒师们也很少会在年份香槟中使用它来调配。同时，没有以莫尼耶葡萄为主导的村落被划分为特级村、一级村，这也使其价格一直略低于其他品种。

不过，近些年来，香槟世界重新开始关注这个失落的品种，一些坚定维护莫尼耶的酿酒师正在为这个品种正名，比如近几年独立酒农 Eric Taillet 成立了 Meunier Institut 协会，汇聚香槟区十几个独立酒农推广自家莫尼耶。

我们熟悉的独立酒农 Tarlant 踏浪、Christophe Mignon 秘珑、Geoffroy 酒福华等都出产 100% 莫尼耶香槟。2020 年连 Billecart-Salmon 沙龙贝尔酒庄都推出了全新的 100% 莫尼耶香槟。

践行有机和生物动力法的独立酒农 Benoît Déhu，不仅出品了多款 100% 莫尼耶的香槟，还用 La Rue des Noyers 地块的莫尼耶酿制成四款不同的酒（黑中白香槟、浸皮法桃红香槟、Coteaux Champenois 静态红葡萄酒和静态白葡萄酒），成为了经常可以难倒大家的“盲品杀手”。

“师从”好友 Anselme Selosse 的 Jérôme Prévost 从 1998 年开始酿制香槟，他的母亲留下的位于 Gueux 村只有两公顷的葡萄园 Les Béguines 曾经仅种植了 Meunier 一个品种，而他也认为莫尼耶有许多亮点，只看酿酒师能否找到正确的方法让它说出自己的故事。他也曾使用这片老藤酿造出 Champagne La Closerie Les Béguines 100% 莫尼耶香槟，口感细腻度出众。

莫尼耶赋予香槟果香和柔顺的口感，莫尼耶酿制的香槟酒果香浓郁，成熟较快，入口较柔和，酸度适中，通常窖藏时间稍短就可以到达适饮期。


05 最著名的黑中白香槟

Krug Clos d'Ambonnay 库克黑中白香槟
香槟区最昂贵且罕见的“黑钻”、“黑珍珠”就是 Krug Clos d’Ambonnay 库克黑中白香槟。由库克香槟 Clos d'Ambonnay 单一园的 100% 黑皮诺酿制而成，葡萄园占地 0.68 公顷，位于黑皮诺领地安博内（Ambonnay）特级村的核心区域、兰斯山脉的东南坡。这里日照充足，出产的黑皮诺结构紧实。

Clos d'Ambonnay 在酒窖中陈酿 10 年以上才会上市，目前仅有 5 个年份，1995，1996，1998，2000 和 2002。第一个年份 1995 产量仅为 1000 瓶，其他年份平均产量 3000-4000 瓶。如此珍贵稀少的库克黑中白香槟也是拍卖场上抢手的拍品。

Bollinger Vieilles Vignes Françaises (VVF) 堡林爵法兰西老藤香槟

拍卖场上的另一个黑中白香槟常客就是堡林爵法兰西老藤香槟（Bollinger Vieilles Vignes Françaises）。众所周知，在 20 世纪初，根瘤蚜虫病席卷整个欧洲，人们不得不通过嫁接美国砧木的方式来拯救葡萄，而香槟区仅有 5 块葡萄园未受到影响，保留了纯粹的未经过嫁接的“法兰西老藤”，堡林爵酒庄拥有其中的三块：位于艾伊（Aÿ）特级村的 Chaudes Terres、Clos St.Jacques 和位于布济（Bouzy）特级村的 Croix Rouge。如今园中部分葡萄藤为新种植，但仍是未经美国砧木嫁接的法国藤，法兰西老藤香槟（Bollinger Vieilles Vignes Françaises），就是用这些法国藤黑皮诺酿制而成的。

Croix Rouge 葡萄园在 2004 年最终败给了根瘤蚜虫病。因此，2004 年之后的 VVF 将不再包含 Croix Rouge 地块的葡萄，这也使得它成为了 Aÿ 单一特级村的香槟。

第一瓶堡林爵法兰西老藤香槟诞生于 1969 年，20 世纪 60-70 年代正是香槟区从传统的橡木桶转向不锈钢罐的时代，而堡林爵夫人（Elizabeth Bollinger）坚持了家族对橡木桶的执着，这造就了如今我们熟悉的堡林爵风格，也成就了 VVF 的真正“复古”经典。

Billecart-Salmon Le Clos Saint-Hilaire

Billecart-Salmon Le Clos Saint-Hilaire 是沙龙贝尔香槟的单一园黑中白年份香槟，年产量仅几千瓶。出产黑皮诺葡萄的这块 Le Clos Saint-Hilaire 单一园位于 Mareuil-sur-Aÿ（艾河畔马勒伊）一级村酒庄家族家园旁边。1950 年代，这里作为家族娱乐、种植花和水果的区域，直到 1964 年开始种植黑皮诺葡萄，采用马耕地的葡萄园管理方式，尊重大自然的表达。

1988-1994 年间，这里出产的黑皮诺用于酿造静态红葡萄酒，以混酿沙龙贝尔伊丽莎白桃红香槟。直到 1995 年，家族成员才认为 Clos Saint-Hilaire 的葡萄果实足够“成熟”并支撑起一款真正的单一园香槟，开始用橡木桶酿制这款 100% 黑皮诺香槟。直到现在，Clos Saint-Hilaire 只出品过 7 个年份，1995、1996、1998、1999、2002、2003、2006。

06 餐酒搭配
黑中白香槟风格多样，与桃红香槟一样可以说是香槟中的全能配餐酒，从开胃酒、正餐到甜点都可以用黑中白香槟搭配，可以参考以下原则：

餐前酒
选择一款使用不锈钢罐为主酿造的黑中白香槟，果香浓郁，清新易饮，以轻松的氛围开启美好的一餐。比如秘珑纯慕香槟（Christophe Mignon ADN de Meunier Brut Nature），采用生物动力法种植的 100% 老藤莫尼耶酿制而成，在不锈钢或搪瓷钢中分别进行酒精发酵，不进行苹果酸乳酸发酵，保留了莫尼耶果实最纯净原本的味道。

正餐
无论是牛羊肉还是禽类，都可以考虑搭配一款口感复杂、结构感十足的黑中白香槟。比如菲丽宝娜黑中白香槟 2014（Philipponnat Blanc de Noirs Extra Brut 2014），来自特级村和一级村的 100% 黑皮诺具有非常好的成熟度，部分酒液在不锈钢罐中进行了苹果酸乳酸发酵，另外一部分未经过苹果酸乳酸发酵的酒液则在橡木桶中酿造，带酒脚陈酿 5-7 年。丰富的果香、陈年带来的一丝烟熏香，丰富的层次感和优雅的矿物感让你眼前一亮，细腻的气泡还可以起到解腻，清新口腔的作用。

甜品
为你的一餐带来独特的结尾，选择一款不加硫、具有微氧化风格的黑中白香槟搭配坚果香料蛋糕将是不错的选择。比如哲别新系列中的坡谷单一田香槟（Pierre Gerbais Lieu-Dit Les Grandes Côtes），100% 来自香槟区南部巴尔山坡的黑皮诺酿制而成，不加硫为香槟带来了微氧化风格，Kimméridgian 和 Porlandian 两种风土赋予酒液香料的味道，与香料坚果蛋糕的味道相得益彰。

槟客黑中白香槟月
8 月 5 日 - 8 月 31 日，从这篇干货知识开始，跟随槟客文化一起从线上到线下探索这个常常被忽视，但令人惊喜的香槟品类。

你与黑中白香槟有怎样的故事？你还有什么与黑中白香槟相关的问题吗？在评论区留言与我们分享吧~

我是槟客文化采购Tracy, 今天和大家分享，香槟葡萄园到底是如何建立的。近距离向大家展示香槟葡萄园的涅槃重生。

更新葡萄园的原因很简单，为了保持葡萄藤的活力和所产葡萄的质量与产量。每年酒庄都会考察葡萄园的状态，并制定出相应的计划来铲除一部分老藤（葡萄园的更新是逐步进行的,基本每次更新都是0.1到0.2公顷），并在当年或来年种植新的葡萄苗。

更新葡萄园的每一步都是繁重的技术活和体力活。

1 清园

葡萄园中所有的东西都要回收、铲除、拆卸。
首先回收整形时的小夹子，与此同时要回收铁丝。之后就是剪除葡萄主干之外的所有葡萄藤。然后拆除、回收支架。手工操作之后需要用挖掘机，铲除葡萄根，并翻整土壤。

2 建园
首先是测量土地，确定种植葡萄苗的位置，并放置钢筋。
根据香槟AOC有关栽培密度的规定，香槟区葡萄园的行距应小于1.5米，株距在0.9-1.5米之间，并且行距与株距的总和不能超过2.5米。

接下来就是种植葡萄苗，这项工作视不同地块的土壤结构有所差异，土质相对松软的地块可以用一种叉形工具直接种植，相对较硬的地块就只能“挖个坑埋点土”了。

使用叉子种植的时候有一点是要注意的，因为没有挖开土壤，没有足够的空间让葡萄苗根系伸展，所以在此操作之前需要剪短葡萄苗的根系，以保证其存活率。

设置防护
在葡萄苗种好之后还要在每棵苗上放置U形架与保护罩。U形架的主要作用是保护幼嫩的葡萄苗，以免机械操作时误伤葡萄苗，而保护罩主要是防止兔子、野鹿啃食葡萄苗。

U形架的放置是纯体力劳动，碰上底层全是石头的地块，就算把铁锤抡出火星来也砸不进去。

经营土壤
建园到这一步基本可以告一段落，接下来一到两年的时间我们先不放置支架与铁丝，而是要利用这段时间好好打理经营土壤，360°的除草与翻土一年至少要进行4到5次，因为葡萄苗还比较脆弱，更偏向用手动除草机和翻土机工作，而不是用大型拖拉机。

经过一到两年的精心打理，葡萄苗已经慢慢长大，这时候要开始安置支架、铁丝（又到了抡大锤的时候了）。目前香槟区比较流行的支架是行头行尾用木桩（地下部分用沥青浸过，以防腐防潮），中间用带挂钩的角铁架，角铁架的间距在5米左右，首尾的木桩会用角铁桩及粗铁丝固定。

一般到这里建园工作就结束了，但酒庄还会在行中间撒上草种，以维持葡萄园的生态平衡。

以上就是我今天和大家分享的内容，谢谢大家的收听。

作者：王雪彭
山东农业大学葡萄与葡萄酒工程学士，兰斯大学葡萄酒与香槟硕士。现任Champagne Moussé Fils酒庄葡萄园主管。

喜马拉雅的听众朋友们大家好，这里是槟客文化，我是新月，今天来跟大家分享香槟的最佳侍酒温度。

There are three intolerable things in life- cold coffee, lukewarm champagne, and overexcited women.

生活中有三样东西我无法忍受：冷的咖啡，不冷不热的香槟，过度热情的女人.

--Orson Welles美国影星 奥森 • 威尔斯

当我们满心欢喜地挑选了一瓶心爱的香槟，当然更期待能在最佳的状态下饮用它。除了必要的储存条件，合适的侍酒温度更能完美地展现香槟酒独特的风味、绵密的气泡和优雅的平衡感。

那么，香槟在什么温度下最好喝？

香槟的最理想的侍酒温度为：8℃ -12℃

低于8℃，酒的温度过低，舌尖上的味蕾会变得麻木，香槟的酸度过于突出，也会抑制香槟香气的释放。高于12℃，酒的温度过高，原本清新有活力的酒体会变得厚重，失去了香槟本身清爽轻盈的口感，气泡也随之更容易消散。

当然，在我们饮用香槟时，并不需要古板地“严格遵守”这个原则，而是应该根据香槟的不同类型、不同年份以及个人口味灵活地做出调整。

1.原则上，越甜的香槟，侍酒温度要相对降低

香槟按补糖量分为

Brut Nature（自然）：残糖量＜3 g/L，而且酒中没有添加任何糖分的，我们可以称之为Pas Dosé（未添加）或者DosageZéro（零添加）

Extra brut（超天然）：0≤补糖量＜6g/L

Brut（天然）：补糖量＜12 g/L

Extra dry（绝干）： 12 g/L≤补糖量＜17 g/L

Sec（干）： 17 g/L≤补糖量＜32 g/L

Demi-Sec（半干）： 32 g/L≤补糖量＜50 g/L

Doux（甜）：补糖量≥50 g/L

由于补糖量越高越会增加香槟甜美圆润的口感，这时则需要较低的侍酒温度来中和甜度，平衡酸度。反之，在香槟区日益流行的Brut Nature 自然型无补糖香槟，则相对不适合在低温下饮用。温度过低使得它的酸度过于尖锐突出，甚至在收尾时带来一丝苦涩。在合适的温度下饮用Brut Nature自然型香槟则能更好的显现出这款酒的酿造工艺和风土的特征。

2.年份越老，酒体越复杂的香槟，侍酒温度要相对升高

那些年轻、清爽、简单的香槟酒适合在低温饮用，一般来说，无年份入门款香槟的最佳饮用温度为8℃左右，而那些更成熟复杂的香槟则需要更高的温度(10 - 12℃左右)来缓慢绽放。

老年份香槟的香气更复杂，随着温度的变化更多样。除了自身的果香、花香，还会随着时间发展演变出矿物质气息，以及烤面包、烤杏仁、香草、香料等香气。这些复杂的香气，会随着温度升高慢慢从杯中绽放。如果温度过低，或者喝的过快，很可能还未体会到这些香气就把香槟喝光光了哟。

3.喝的开心才是正经事

一瓶香槟的最佳侍酒温度，就如什么才是好香槟一样，永远都没有固定的标准和答案。

温度略低喝，享受到的是香槟的清爽口感和活力舞动的气泡。温度略高喝，感受到的是香槟香气的奇妙演变和层次度、复杂度。无论什么温度，还是这个原则，喝的开心，一起分享才是正经事！

那么，我们应该怎样正确地冷却香槟呢？

方法一：将香槟酒浸入充满冰水混合物的冰桶中约20分钟

方法二：将香槟酒平躺放入冰箱冷藏室约2小时

冰箱冷藏室的温度约为6 - 8℃，如果想用香槟搭配餐食，一定不要忘了在用餐前2小时将酒放入冰箱中冷却。如果来不及提前冷却香槟，冰桶就是我们懒人的救星。在冰桶中加入冰块，同时加入等量的水以增加与瓶身的接触面积，冰水总共的体积约为冰桶容量的3/4，冰块融化后会吸收热量，达到迅速冷却香槟的效果，仅需20分钟就可大功告成了。

Essi Avellan MW表示，虽然冰箱内的低温和不稳定的环境不适合酒的储存，但自己家的冰箱中仍会常备一瓶香槟，以防好友的突然袭击，但最优质的香槟还是要留到喝前才冰镇。

切记，不要将香槟酒放入冷冻室中进行冷却，同样，把香槟杯放入冰箱中冷却的话也会影响香槟酒气泡在杯中的表现。

怎么样，香槟的最佳侍酒温度是不是有趣呀~让我们一起开一瓶香槟，感受夏日的清凉吧~

槟客 Champagne Rosé 桃红香槟月 /

槟客文化品牌大使裴染与槟客文化法国办公室负责人边傲雪，为各位听众精心录制桃红香槟特辑，从发音到配餐，完整掌握那些桃红香槟迷人又百搭的绽放魅力！

说起“桃红香槟”，你会想到什么？
有人说，是阳光底下的粉红色气泡。
也有人说，是水果的香甜气息。
但它的定义远远不止于此。
温柔甜美的外表下，也有着坚韧独立的态度，蕴含着丰富的内涵。

 Rosé 的意思与读音

Rosé，忽略“e”上方的重音符号，大家会想到英语中的玫瑰花 Rose。法语的玫瑰花也是 Rose，2007 年的法国电影 La Vie en Rose（中译名：玫瑰人生），让很多人沉浸在香颂歌手 Édith Piaf 跌宕起伏的人生故事中。

Rosé，也就是给“e”加上一个闭音符变成“é”，词尾的“é”需要发音，从 [roz] 变成 [roze]。作为名词时，它表示桃红葡萄酒，作为形容词则是淡粉红色。

桃红香槟的历史

在传统框式压榨机（Pressoir Coquart）发明之前，香槟酒都是略带颜色的，或红或灰。当时略带粉色的香槟也被称作“oeil de perdrix（鹧鸪的眼睛）”，1694 年人们已经用“oeil de perdrix”描述艾伊（Aÿ）特级村的葡萄酒。到 18 世纪，人们便约定俗成地将这个词与粉色划上等号。

哪家酒庄生产了第一瓶桃红香槟？其实这个问题目前并没有定论。不过在 2014 年，Ruinart 酒庄发现的一张 1764 年的发票记载了一批出售给德国北部某位公爵的 oeil de perdrix 香槟，这也就成为了目前最早的桃红香槟交易记录。

1818 年，凯歌夫人发明了香槟区首个由混酿法酿制的桃红香槟。早在 1805 年时，凯歌夫人就发现在桃红香槟中添加静态红葡萄酒会比加入接骨木果实品质要好很多。经过多年的实验，在 1818 年时，她决定加入当年收成非常好的 Bouzy Rouge。

自那以后，加入静态红葡萄酒这就成为了凯歌桃红香槟的传统。凯歌顶级款桃红香槟（La Grande Dame Rosé）选用的就是 Bouzy 村单一园 Clos Colin 酿造的红葡萄酒。

正是因为这样的历史，才让香槟区成为了目前欧洲唯一能将红白葡萄酒混合以得到桃红葡萄酒的产区。

桃红香槟的酿造方式

按照 INAO（Institut National de l'Origine et de la Qualité 国家原产地命名与质量监控院）的规定，香槟区的桃红香槟整体分为两类：混酿法桃红 Rosé d'Assemblage 和浸渍法桃红 Rosé de Saignée。

在香槟区，酿造桃红香槟的葡萄自然是红葡萄品种黑皮诺和莫尼耶，莫尼耶的“染色”效果更强，而且果香丰富；黑皮诺则给桃红香槟提供了很好的结构感。

但不管是酿造哪一种桃红香槟，对葡萄的成熟度都需要仔细地把控，需要准确地提取出颜色而不萃取出过多的单宁。

混酿法桃红香槟
Rosé d'Assemblage
混酿法香槟主要是在二次发酵前加入 5% 到 20% 来自香槟区的静态红葡萄酒 Coteaux Champenois 混合成静态桃红葡萄酒，之后再进行二次发酵变成桃红香槟。这种方法能更好地控制香槟的颜色、口感和风味，保持品牌的一致性。

现在香槟区很多酒庄仍然在使用传统的方式来酿造桃红香槟的基酒：每日进行两次淋皮和一次压帽。

槟客品牌大使裴染推荐酒款：
米拉沃之花桃红香槟（Fleur de Miraval）是典型的以白中白为特色的桃红香槟，其少量的黑皮诺配以大量优质的霞多丽，并达到一种极其融洽的以白葡萄为主导的桃红香槟，征服了许多白中白爱好者。

浸渍法桃红香槟
Rosé de Saignée

Rosé de Saignée 在香槟区是浸渍法的一种，也是酿造桃红香槟的传统做法。这种方法是将葡萄采收、压榨后，使葡萄皮与果肉和果汁接触 12-72 小时，以充分获取葡萄皮中的颜色、单宁和其他芳香物质。

一般来说浸渍的时间取决于酿酒师期望的风格，当酿酒师获得了所需的颜色和风味之后就会停止浸渍，将葡萄汁液转入发酵罐中进行发酵，在有些地方也称之为 rosé de la nuit（带皮浸渍一夜之后获得的桃红香槟）。

浸渍法酿成的香槟往往比起混酿的桃红香槟颜色更深，果味更充足，通常也容易有更多的单宁。然而这种酿制方法最大的问题是无法预判最终酒液的颜色。由于更加复杂的程序，比起混酿法的桃红香槟，浸渍法也更加少见。

槟客品牌大使裴染推荐酒款：
杜洛儿香妃浸皮法桃红香槟（Duval-Leroy Femme de Champagne Rosé de Saignée），其淡淡的丹宁感以及悠长的余味都使得酒款特立独行，如同是香槟与静态红酒之间的一种特别的存在，令人难忘。

桃红香槟的风格

很多刚刚开始喝香槟的朋友都会有这样一个刻板印象，那就是误认为桃红香槟大多数都是甜的。然而这并不正确，桃红香槟并不因为其颜色更接近于果汁，就自动拥有了甜度。

事实上，桃红香槟极为多变，颜色从浅到深、口味从干到甜，加上葡萄品种的差异，不同的排列组合都会使得桃红香槟有着截然不同的表现。下面我们就来一个个分析。

颜色
桃红香槟的风格多样，每一家酒庄的桃红香槟都不尽相同。从很浅的、胭脂一般的桃红色，到珊瑚、杏子、三文鱼，甚至是砖红色都是可能出现的。一般来说，混酿法的桃红香槟颜色通常比浸渍法的要浅。

有趣的是，法国葡萄与葡萄酒研究院（Insitut Français de la Vigne et du Vin）曾经对比过所有桃红葡萄酒的颜色，研究数据表明桃红香槟的颜色往往是要浅于静态桃红葡萄酒的。

补糖量
桃红香槟并不都是甜型，也会有不同的甜度。比如补糖很少的如欧格丽粉红香槟（Egly-Ouriet Rosé Grand Cru）选自特级村葡萄酿制的超天然型桃红香槟，补糖量仅有 2g/L，也有像杜洛儿桃红夫人香槟（Duval-Leroy “Lady Rose” Sec Rosé）这样的干型桃红香槟，同时使用了浸渍法和混酿法，补糖量就高达 25g/L。

葡萄品种
酿造桃红香槟往往少不了黑皮诺或莫尼耶，两种葡萄在桃红香槟中发挥的作用类似，但是特性却不尽相同。莫尼耶的“染色”效果更强，而且果香丰富；黑皮诺则给桃红香槟提供了很好的结构感。
一般来说，不同酒庄会根据想要的风格来进行葡萄品种与酿造方式的搭配。例如杜洛儿香妃浸皮法桃红香槟 2007（Duval-Leroy Femme de Champagne Rosé 2007）就使用了 100% 黑皮诺使酒体饱满、层次鲜明；Christophe Mignon 使用了 100% 莫尼耶来酿造秘珑纯慕精制桃红香槟（Christophe Mignon ADN de Meunier Rosé de Saignée Brut Nature），成酒果香充沛、色泽鲜艳。

既然可以使用混酿，所以自然也会有酒庄使用高比例霞多丽酿制的桃红香槟，例如米拉沃之花桃红香槟（Fleur de Miraval）就使用了 75% 的霞多丽葡萄来增加其优雅、矿物感的特性；Geoffroy 酒庄的酒福华玫瑰粉红香槟（Geoffroy Blanc de Rose）则是将 50% 黑皮诺和 50% 霞多丽同时浸皮，以此来获得更和谐的口感。

桃红香槟如何配餐？

桃红香槟可以说是香槟中的全能配餐酒，从开胃酒、正餐到餐后奶酪、甜点都可以用桃红香槟搭配。如果按就餐顺序进行更加细致的搭配，可以参考以下原则：

餐前酒 选择一款以霞多丽为主且颜色较浅的混酿法桃红香槟，以其优雅精致、清爽怡人来开启一餐。比如绮梦里酒庄桃红香槟（Pierre Gimonnet & Fils Cuvée Rose de Blancs 1er Cru Brut）中的霞多丽占比高达 95%，展现出酒庄霞多丽的清爽果香特性之余加入了一级村的黑皮诺。有别于其他的桃红香槟，在红果香气弱化之后，白中白的特性逐渐凸显出来并占据了主导。

不管是鱼是肉，略含单宁的浸皮法桃红香槟或者含红葡萄酒比例较高的混酿法桃红香槟都是绝佳搭档。比如爱德华蜜语园桃红香槟（Edouard Duval Saignée d’Eulalie Extra Brut）或德乐梦桃红香槟（Delamotte Rosé）都是不错的选择。

餐后奶酪很适合搭配黑皮诺为主的浸皮法桃红香槟，哪怕是一些口味较重的奶酪，搭配精心挑选的浸皮法桃红香槟也会让你眼前一亮。比如酒福华粉红香槟（Geoffroy Rosé de Saignée 1er Cru），浓郁的野草莓、玫瑰、覆盆子香气与奶酪的碰撞等你来尝试。

一餐的结尾，选择一款以红果为主的甜品搭配一款补糖量较高的桃红香槟，为你的一餐画上甜蜜美好的句号。补糖量高的桃红香槟十分少见，比如杜洛儿桃红夫人香槟（Duval-Leroy “Lady Rose” Sec Rosé）就是不错的选择。

喜马拉雅的听众朋友们大家好，这里是槟客文化，我是华东&西南销售负责人香豆，。

葡萄酒不是工作，是一种生活方式。在波尔多生活的经历改变了我整个人生轨迹，和葡萄酒结缘。我依然很喜欢我生活过的地方，但说起葡萄酒我却非常坚定的最爱香槟。它是时光和风土的馈赠，绵密的气泡升腾的时候可以治愈我一切的不开心，当然也陪伴了我每一个幸福的时刻。在炙热的夏天，来给大家分享最实用的tips。今天来跟大家分享: 香槟为什么要冰着喝？

作为全球销量第一的香槟品牌 Moët & Chandon 酩悦香槟，为满足普通消费者总是想给香槟加冰这一刻板印象，曾推出过一款专门加冰饮用的香槟 Ice Impérial。
 
然而，一般来说，品鉴香槟是不应该在香槟酒中加入冰块的，而是将酒整瓶冰镇后饮用。你有没有想过香槟为什么需要冰镇后饮用呢？炎炎夏日，如何饮用香槟才能获得完美的解暑体验？今天就来告诉你答案。

01 为什么要冰镇
 
早在 18 世纪的洛可可时代，在一些艺术作品中就已经记录了香槟冰镇后再饮用的饮用方法。
 
这幅由让·弗朗索瓦·特洛伊创作的《生蚝午宴》是最早描绘 18 世纪的法国宫廷是如何饮用香槟的画作。画面下方的香槟车中，恰好有两瓶正在冰镇的香槟。
 
而香槟之所以要冰镇后引用，最直接的考虑是，香槟瓶内有 5-6 个大气压，而汽车轮胎内才只有 2-3 个大气压。考虑到安全因素，在饮用之前冰镇，有利于稳定瓶内气压，安全开瓶。
 
更重要的是，饮用温度是影响香槟口感的重要因素之一，合适的侍酒温度更能完美地展现香槟酒独特的风味、绵密的气泡和优雅的平衡感。

02  香槟的适饮温度
 
香槟最理想的侍酒温度为 8℃ - 12℃。
 
低于 8℃，酒的温度过低，味蕾会变得麻木，香槟的酸度过于突出，也会抑制香槟香气的释放。高于 12℃，酒的温度过高，原本清新有活力的酒体会变得厚重，失去了香槟本身清爽轻盈的口感，气泡也更容易消散。
当然，在我们饮用香槟时，并不需要古板地“严格遵守”这个原则，而是应该根据香槟的不同类型、不同年份以及个人口味灵活地做出调整。
 
#原则上，越甜的香槟  侍酒温度要相对降低
 
香槟按 Dosage 补糖量分为
 
   •    Brut Nature (自然型)：
残糖量＜3 g/L，而且酒中没有添加任何糖分的，我们可以称之为 Pas Dosé (未添加) 或者 Dosage Zéro (零添加)。
    •    Extra brut (超天然型) ：
0≤补糖量＜6g/L
    •    Brut（天然型）：
补糖量＜12 g/L
   •    Extra dry (绝干型) ：
12 g/L≤补糖量＜17 g/L
 •    Sec (干型)：
17 g/L≤补糖量＜32 g/L
   •    Demi-Sec (半干型)：
32 g/L≤补糖量＜50 g/L
    •    Doux (甜型)：
补糖量≥50 g/L

由于补糖量越高越会增加香槟甜美圆润的口感，这时则需要较低的侍酒温度来中和甜度，平衡酸度，以达到更好的体验。
 
反之，在世界范围内日益流行的 “零补糖”或“低补糖”香槟，则不适合在过低的温度下饮用。温度过低使得它的酸度过于尖锐突出，甚至在收尾时带来一丝苦涩。在合适的温度下饮用这些香槟，才能更好的显现出这款酒的酿造工艺和风土的特征。
 
#年份越老，酒体越复杂的香槟  侍酒温度要相对升高
 
那些年轻、清爽、简单的香槟酒适合在低温饮用，一般来说，无年份入门款香槟的最佳饮用温度为 8℃ 左右，而那些更成熟复杂的香槟则需要更高的温度，也就是 10 - 12℃ 左右来使其缓慢绽放。
老年份香槟的香气更复杂，随着温度的变化更多样。除了自身的果香、花香，还会随时间发展演变出矿物质气息，以及烤面包、烤杏仁、香草、香料等香气。这些复杂的香气，会随着温度升高慢慢从杯中体现。
 
03 如何冷却香槟？

 #方法一：将香槟平躺放入 冰箱冷藏室约 2 小时

冰箱冷藏室的温度约为 6 - 8℃，饮用前 2 小时将酒放入冰箱中冷却后即可达到适饮温度。
 
Essi Avellan MW 说到，“虽然冰箱内的低温和不稳定的环境不适合酒的储存，但自己家中的冰箱里仍会常备一瓶香槟，以防好友的突然袭击，但最优质的香槟还是要留到喝前才冰镇。”
 
不过，这种方法仅限于“临场救急”，冰箱可以快速冷却香槟，但绝非一个存放香槟的好地方，所以千万不要以为买来的香槟丢进冰箱直到想喝的时候开瓶就万事大吉了 。
 
同样值得注意的是，绝对不能把香槟放入冰箱的冷冻层“速冻”或储存。在零下 5℃ 到零下 9℃ 左右 ，香槟就会冻成冰块，一方面这会对香槟的气泡和风味产生难以逆转的反应；另一方面，即使瓶内的酒液被冻住，香槟瓶内的大气压依然是存在的，这会使得香槟难以打开，甚至会发生危险。
 
#方法二：将香槟浸入 冰水混合物中约 20 分钟
 
如果来不及提前冷却香槟，冰桶就是我们“懒人”的救星。需要注意的是，如果想要快速降温，冰桶中不仅需要加入冰块，还需要加入等量的水以增加与瓶身的接触面积，冰水总共的体积约为冰桶容量的 3/4，冰块融化后会吸收热量，达到迅速冷却香槟的效果，仅需 20 分钟就大功告成了。
如果还想再加快冰镇速度，除了加入冰块和水，还可以再加入一小碗盐，盐的用量可以根据冰桶大小酌情加减。盐在融化的过程中会吸收热量，使冰水温度下降，从而达到快速冰镇的效果。
 
而值得注意的是，我们常会看到一些鸡尾酒吧会选择将杯子冰冻来保持鸡尾酒的温度和口感，冻杯子的方式适用于香槟吗？答案是否定的。
 
将室温的香槟倒入冰冻过的杯子，不仅不会使得香槟很快冷却，反而因为冰冻过的杯子在杯壁上凝结出的水珠导致香槟被稀释。不要小看了这一点水珠，它们相当于在你的香槟中加入了 0.5% 的水。而水雾的凝结，同样会影响到品鉴香槟时对酒液颜色和气泡状态的判断。
 
总结 夏日香槟饮用 Tips
 
1 / 香槟需要冰镇到 8℃ - 12℃ 饮用，越甜的香槟温度应该越低；
2 / 不能直接向香槟中加入冰块，也不要事先将香槟杯冷冻；
3 / 可以将香槟放入冰箱短时间冷却，但不可将香槟长时间存放在冰箱里；
4 / 不要冷冻香槟！

香槟冰镇神器

适温的香槟才能绽放出最大魅力，为了方便大家喝香槟，我们还上线了清凉神器——冰袋，颜值在线的冰袋能够承受一只 750ml 香槟+部分冰块的重量，让出行的时间成为冰香槟的最佳时机，这样无论是出门游玩还是赴宴，任何时刻都能享受到美味的香槟！

Cheers!

喜马拉雅的听众朋友们大家好，这里是槟客文化，我是市场经理NysUn。毕业于上海外国语大学意大利语专业，在酒店和餐饮行业的市场方面有着丰富的经验。1年前开始涉足葡萄酒行业，目前仍在持续的学习香槟有关知识的过程中，希望能与大家一起进步和成长，也希望能够在今后各类香槟品鉴活动中遇见你。

今天，由我来跟大家分享香槟价格高昂的原因。

产自法国香槟区，按照法定产区的规定进行种植和酿造，必须手工采收，只能使用以下7个葡萄品种：霞多丽、黑皮诺、莫尼耶、小美夜、阿芭娜、白皮诺和灰皮诺。使用香槟法，在瓶中进行二次发酵，至少在瓶中陈酿15个月以上，在此基础上还需符合其他法律规定的条件。只有满足以上所有条件，才能被称为“香槟酒”!

香槟是起泡酒的一种，但不是所有起泡酒都可以叫做香槟。起泡酒的售价都在几十块到一百多人民币，但却很难找到一款300元以下的香槟。那么，都是起泡酒，为什么香槟就是要比普罗塞克起泡酒和阿尔萨斯起泡酒更贵，而且贵很多呢？又是什么，导致了香槟和起泡酒之间的价格有着如此大的差别？今天，我们将对香槟进行解密，和大家一起来了解香槟高价的真正原因。

首先是因为葡萄收购价格高。

用于酿造香槟的葡萄果实均来自于香槟产区法律规定的种植区域，如果酒庄没有自己种植葡萄，就涉及到收购葡萄果实。而收购价格又与葡萄园的风土条件息息相关，所以，葡萄园是否被列为特级村或一级村，会在很大程度上影响收购价格。而用于酿造Prosecco和Cava的葡萄果实本身较为便宜，酒液也相应较为便宜。例如，超市里常见的入门款香槟，用于酿造这些酒款的葡萄果实平均每公斤的收购价格为6€左右，而用来酿造阿尔萨斯起泡酒的葡萄收购价格仅为每公斤1.47€。酿造一瓶750毫升的香槟酒需要1.2到1.5公斤的葡萄，果实成本就要10€左右。所以，就光是用来酿造香槟的葡萄果实都比其它起泡酒要贵很多。

那么，为什么香槟区的葡萄会有如此高的价格呢？

第一：香槟区葡萄园本身价格很高
正如我们所知，香槟产区拥有独一无二的风土气候条件，而且哪里可以种酿造香槟的葡萄有严格的规定，在此条件下孕育的葡萄园本身就是一个宝藏。根据数据显示，香槟区每公顷的葡萄园价值不低于100万欧元。

第二：每年采收量不确定

物以稀为贵，香槟产区作为法国最北的葡萄产区，常受到天气灾害的打击。近年来的霜冻以及冰雹都严重影响了香槟区的产量。回顾2019年4月份的霜冻，当时造成了整个香槟产区葡萄园约30%的损失。对于部分没有防霜冻措施的地块，损失更是高达50%。如果我们将时间放长一些来看，最近10年香槟区的产量每年都有较大的起伏。

香槟区南部的Vouette Sorbée精品小农酒庄庄主说，他每三年就要损失一年的果实，所以这些损失他不得不算进酒的成本里，幸运的是，世界各地有这么多热爱Vouette Sorbée的香槟客，会享用并欣赏他的作品。

其次是储藏时间和现金流成本。

酒农们为了应对每年产量相差较大的状况，在葡萄收成较好的年份，会将多采收的葡萄以“储备酒”的形式储存起来，并且在酒窖内储藏数年，以备不时之需。百分之八十的香槟都是非年份香槟，使用了各年份的酒液混酿，才得到了稳定的品质和产量。

我们常常只盯着眼前的一瓶香槟，却忘了酒液中使用的储藏酒的贮藏过程也是需要成本的。接着上述过程继续计算，如果我们把酿造过程中产生的成本加起来，大约为2.34€每750毫升。

另外，法律规定，无年份香槟酒要陈年至少15个月以上，年份香槟则要至少储藏三年才能出厂。数以千万计的香槟在酒窖中陈酿，全部手工摆放，对人力成本及酒庄的现金流也是极大的考验。

其他生产过程中一些显然易见的成本，如装瓶0.8€，酒塞与酒标0.5€等都是要列入考虑范围之内的。

当然，决定一款香槟酒价格的并不只是生产过程中的因素，市场推广也占了重要的一部分。想要售出一款香槟，光是酒液本身拥有优良的品质是不够的，还需要进行品牌营销。酒庄常常会进行广告宣传、参与世界各地的酒展；在培训、品鉴会上花大价钱以增加自身的知名度。这些成本至少为4€／瓶。

要想知道利润到底有多少，还是要继续以数字说话。

经过以上的分析和计算，法国超市里常见入门款香槟成本约为14.06€（约合人民币112元）。（即：葡萄果实收购价6.42€+酿造2.34€+装瓶0.8€+酒塞与酒标0.5€+推广4€）

一级经销商最低价格约为：15.66€（约合人民币125元）。零售价格，即法国消费者买入价约为21.66€（约合人民币173元），外加20%的增值税4.34€（约合人民币35元），含税的总价就到了25.99€。

因此，留给零售商的利润就只有6€左右（约合人民币48元）。但是进口商就能将这6€纳入囊中了吗？非也非也，我们还没有算上零售商管理库存，销售，举办活动以及其他的人工成本。而这些成本，对于产量更小，或者陈年时间更长的酒庄来说，肯定会高出更多。

而海外消费者想要享用一款香槟美酒，还要承担高昂的海关税，消费税，增值税，运输等中间环节产生的各种费用，这些费用又是不可避免的，这就导致香槟最后零售价格至少要350元。并且，香槟酒庄在世界各地实行独家进口代理制度，大家哪怕到访酒庄，也最多只能买走几瓶，不能大批量购买。

香槟很珍贵，且喝且珍惜。以上就是我今天要跟大家分享的内容，谢谢大家。

喜马拉雅的听众朋友们大家好，这里是槟客文化，我是北京办公室林杰文，今天来跟大家分享固定瓶塞的金属线圈的发源历史。

金属线圈Muselet，是专属于香槟客们的小确幸，每次撕开锡箔后总是好奇线圈和金属盖的配色与造型，但是你知道金属线圈在一开始并不是金属丝材质，也没有金属盖吗 ? 让我为你介绍金属线圈的前世今生。

什么是金属线圈？

金属线圈由三个部分所组成，由上而下分别是:

上釉或电镀的金属盖、金属线圈本体、电镀或上漆的铁丝箍，其中金属线圈本体，由四条卷曲金属丝和下方钩子，用以固定铁丝箍、和上方用来固定金属盖的圆形铁丝所组成。

金属线圈主要用来固定软木塞，在消费者开瓶前，增加瓶塞与玻璃瓶的密封性；另外因为金属盖和铁丝上不同的颜色与花样设计，还能帮助辨识不同的酒款；同时金属线圈也确保了消费者在开瓶时的安全。

金属线圈是如何演变的？

传说中，Dom Pérignon看到僧侣从西班牙朝圣之路(Compostelle)回来时，以浸油的麻绳包围住木栓，再以软木塞蜡封的方式来密封他们的葫芦，他便将此方法应用在香槟上。在1728年5月25日，国王理事会允许在酒瓶中运输起泡酒。以软木塞蜡封的方式进行封瓶，便于此日问世。

使用麻绳来固定软木塞时，早期工人们须将瓶子紧紧地夹在双腿之间，手握麻绳来进行绑瓶和固定的动作，后来为了使工人们更省力，发明了Calice可放置酒瓶。相较起以双腿夹紧，这样更方便固定酒瓶。一旁连动着麻绳，大为便利了绑瓶作业的进行。

1844年7月5日，ChampagneJacquesson第二代传人Adolphe Jacquesson提交了一项专利，在软木塞和铁丝间加入了白铁金属盖，如此平均了瓶内气压的力量，避免软木塞在压力下爆冲，有效防止了气体与酒液的流失。

后来，为了改善绑瓶作业的进行，Nicaise Petitjean发明了Cheval de Bois绑瓶机，并于1855年获得了专利。它大为便利了工人们的绑瓶作业，并且有效地固定住了软木塞。

线圈进化到此正式由麻绳改为铁丝，两条铁丝相互交缠着，但消费者在开瓶前需用特殊的钳子剪开或是用钩子撬开铁丝。

为了降低开瓶的不便性和减少开瓶时受伤的机会，制造商将铁丝圈成一个圆环还配有一个铅锭压印着酒厂的名称，消费者只需转开铁丝便能轻松开瓶。

第一个现代金属线圈制于1880年，金属盖上不是我们现在所见的四格凹槽而是三个，中间还有个小洞，这是Champagne Pommery的专利。Pommery身为第一个使用金属线圈的酒商，最终还是放弃三条铁丝而改为如今我们习惯的四条铁丝，因为它更能有效支撑金属盖与瓶内压力。

的确，当三条铁丝中有一条铁丝受到不当操作而脱离铁圈时，剩下的两条铁线便不足以支撑软木塞。另外软木塞上提供了四条铁丝所需的足够面积，让铁丝固定地更为平衡。这些都是在经济效益上放弃三条铁丝的有利论证，而直到20世纪中叶金属盖和金属线圈都还是由不同生产商制造，其中金属线圈则是手工制作。

现在也有更多的收集金属盖的发烧友，最著名的关于金属盖的专著则是M. Lambert所撰写的Répertoire Lambert des Plaques de Muselets du Champagne。也有许多为收藏家所举办的金属盖交易所，特别是11月11日在Vertus所举办的BourseMulticollection de Vertus。

各位香槟客收藏了多少香槟盖呢，留言告诉我们吧。

喜马拉雅的听众朋友们大家好，这里是槟客文化，我是法国办公室刘映彤，今天我来跟大家分享香槟中都有哪些香气。

闻香，作为香槟品鉴中最重要的步骤之一，往往也是让人疑惑的一步。一款优秀的香槟是它风土和酿造工艺的体现，葡萄品种、年份、土壤、气候条件、酿造工艺等等各个因素都会影响香槟的香气。那么香槟中到底有哪些香气呢？它们从哪里来？我们来一起学习一下吧。

1.     一级香气

“一级香气”又称“品种香气”，这种香气是由葡萄本身带来的，它的具体表现也会根据不同葡萄品种的特性而有所不同。

一方面，这是由于葡萄浆果中糖、酸和单宁等成分含量变化，影响了品种本身带给葡萄酒的口感，另一方面，浆果中芳香物质的种类及其香气浓度、优雅度等，也会影响酒的香气。

一级香气一般有花香、果香、草本植物香、香料香等几个类别。下面，通过占香槟区葡萄种植面积 99.7% 的三大主要品种，为大家详细解释一下香槟中的“一级香气”。

首先是黑皮诺（Pinot Noir）。

黑皮诺主要为香槟带来红色水果的香气，如：红醋栗、覆盆子、红李子、野草莓、小樱桃。也有黑色水果的香气，比如李子、桑葚、蓝莓，这在成熟的黑皮诺中更加常见。

另外也有些成熟水果的香气，如：熟苹果、黄李子、芒果，以及一些干果的香气。同时黑皮诺也有一些花香，如：紫罗兰、玫瑰、牡丹花。很成熟的黑皮诺能给葡萄酒带来紫红色类花的花香，只不过这种情况在香槟中比较少见。

第二个葡萄品种，霞多丽（Chardonnay）。

霞多丽的果香一般表现为柑橘类水果，如柠檬、葡萄柚。此外霞多丽还能给香槟带来优雅的花香，比如，白丁香、 茉莉花、 槐花、 接骨木花的香气。矿物感也是霞多丽的特色，比如白垩土的风味；香料气味也可以在霞多丽中找到，比如陈皮、姜、八角、薄荷等的气味。

第三个葡萄品种，莫尼耶（Meunier）。

莫尼耶葡萄果香浓郁，在香槟混酿中也常常会为酒液带来奔放的果香。莫尼耶葡萄在年轻时散发着柑橘类水果，红色水果，如覆盆子，和核果类水果，如黄杏、青梅的香气，还会出现熟苹果、干果的香气。

2.     二级香气

“二级香气”又称“发酵香气”，在酿酒的酒精发酵过程中，酵母菌将糖分解为酒精和二氧化碳的同时，还会产生一些副产物。

这些副产物在葡萄酒的感官品鉴中也发挥着重要的作用，其中，具有挥发性和气味的副产物就构成了葡萄酒中的发酵香气。构成发酵香气的物质主要有高级醇、酯类、醛类和酸类。葡萄果实的成熟度、酵母菌种类、发酵条件都会对其产生影响。

二级香气一般有橡木桶带来的香气、苹果酸-乳酸发酵的香气，以及二次发酵酵母自溶的香气。

首先，提到香槟酿造，使用橡木桶或不锈钢罐发酵就是不得不提的话题。

在传统的香槟酿造工艺中，香槟的第一次发酵多在不锈钢桶中进行，如兰颂，这样酿造出来的香槟风格相对更清爽，花香和果香也较为丰富；也有一些酒庄选择用橡木桶完成酒精发酵过程，如库克、堡林爵、亨利·吉罗，过桶香槟的香气更加复杂，会出现烤面包、坚果、焦糖、香料等香气。

近年来，过桶香槟成为了一个新的酿造趋势。但香槟多追求清新优雅的风格，因此木桶的选择也是一门学问，我们也曾单独就这个话题进行过科普，详情请看槟客文化公众号的文章香槟异教徒：过桶香槟？

其次，是关于苹果酸-乳酸发酵的香气。

由于香槟区气候凉爽，果实酸度含量较高，酒液酸度也相对较高。因此在酒精发酵结束后，约 80% 的酒庄都会进行苹果酸-乳酸发酵 (Malolactic Fermentation, MLF) ，以降低香槟的酸度并赋予它更为圆润柔顺的口感和复杂的香气。

在苹果酸-乳酸发酵过程中，酒类酒球菌 (Oenococcus oeni) 是主力军，它会将酸度尖锐的苹果酸转化为相对柔顺的乳酸，产生酸奶、奶酪的风味。具体原理可以参考我们之前发布过的文章：Malo or Not Malo? 要不要苹果酸-乳酸发酵？这是一个值得探讨的问题。

二级香气还包含酒泥接触所带来的香气。

学过 WSET 的朋友都会知道，香槟通过瓶中二次发酵时酒泥接触所带来的香气是香槟的最重要特色之一。在瓶中二次发酵期间，酵母自溶会为香槟带来烘培香气，如饼干、烤面包、香料面包的香气。

3.     三级香气

“三级香气”又称“陈酿香气”，顾名思义，香槟的陈年香气来自时间的沉淀。法律规定，非年份香槟要在酒窖中陈年至少 15 个月，年份香槟则至少陈年 3 年才能出厂销售。得益于高酸度和气泡，香槟是最适合陈年品鉴的葡萄酒之一。

随着时间的推移，年轻香槟中一些清新的水果香气，像柠檬、葡萄柚、酸橙、青苹果、菠萝的香气，会慢慢成熟，新鲜水果的香气会逐渐演变为水果干、熟水果的香气，例如果酱、果脯、无花果等。

陈年一段时间后，还会慢慢出现的烘焙香气，如烤面包、黄油饼干、奶油太妃糖以及烤坚果香气，如烤榛子、核桃、烤杏仁和一些木质及香料气息也慢慢和香槟融为一体。

4.    香气的交响乐

许多香槟的入门爱好者会有这样一个疑问，当我们品鉴一款香槟时，它的香气是会像香水一样有着前、中、后调变化的吗？

答案是肯定的，一款香槟就如同欣赏一支交响乐，时而激烈时而舒缓，时而清新活泼，时而深邃奥妙。而香槟的每一种香气就如同乐队的成员，我们既能感受到每个乐手的用心表演，又惊叹于乐手间配合的和谐与精妙，在缤纷复杂中完成一曲完美的乐章。

喜马拉雅的听众朋友们大家好，这里是槟客文化。我是运营负责人慧芬，今天为大家分享的话题是《为什么喝香槟更容易醉？》

20世纪美国最伟大的作家之一 ，也是小说《了不起的盖茨比》作者 Francis Scott Key Fitzgerald是一位极致香槟客，他曾说过“一切都要适可而止，除了香槟。”以此来表达自己对香槟的钟爱。

但在节日，或聚会太多的时候，拼酒的、豪饮的，红酒、白酒高度酒轮番上阵，为了不在酒桌上留下太多不那么美好的回忆，请大家务必量力而行。

大家在喝香槟的时候都有这样的共鸣：“只喝了一杯香槟就晕了” ，或者 “香槟特别容易上头”。所以常有人问：为什么感觉喝香槟醉得特别快呢？

要回答这个问题，我们首先要弄明白以下四点：

第一点是，香槟酒精度有多少呢?

香槟，作为葡萄酒的一种，是由静态葡萄酒在瓶中二次发酵而成，因此酒精度并不低于多数的静态葡萄酒。大部分的香槟酒精度 (titre alcoométrique) 在12度左右，与勃艮（gěn）第的特级村 (12,5%-13,5%) 相比要低一些，但比大部分法国餐酒 （约11%) 要高。

香槟原产地名称保护 (AOC Champagne) 整体规范了香槟酒的酒精含量，它规定了每年葡萄采收时最低天然酒精度 (titre alcoométrique volumique naturel)，即潜在酒精度不得低于9度。
此外，香槟区是位于法国北部的葡萄种植产区，寒冷的气候往往带来的是高酸度和低酒精度。因此在香槟酿造的过程中允许通过(chaptalisation)加糖的方式来增加酒精度。根据香槟原产地名称保护AOC Champagne的规定，加糖后的香槟在第二次发酵结束时酒精度(titre alcoométrique)不能超过13%。

第二点是，香槟冰过才好喝

一般来说，香槟的最佳侍酒温度在8度到10度之间。侍酒温度过低呢，会抑制酒的香气，而温度过高则会让香槟失去它的清爽口感。从冰箱或者冰桶中拿出来的香槟，温度远远低于普通的静态酒，因此人们在品尝时对酒精的敏感度降低，配上细腻优雅的口感和把酒言欢的气氛，一杯接一杯后，不知不觉就醉了。

第三点是，二氧化碳加速酒精吸收

二氧化碳能够加速血液对酒精的吸收，让人更兴奋，这也是为什么香槟一直被视为欢庆之酒，比起其他的酒精饮料，喝香槟会更容易带来轻松和快活的感觉，更快进入嗨皮的状态。

曾有英国专家做过香槟与醉酒的研究案例，而结论表明香槟中的气泡正是“罪魁祸首”。

这项实验通过控制变量法，选用了十二名参与者来分别饮用“气泡香槟”和“静态香槟”（ “静态香槟”即去除气泡的同一款酒）以对比分析结果。实验分为两组，每组6人。实验的第一周，第一组饮用气泡香槟，第二组饮用静态香槟，第二周反之。每人的香槟饮用量都根据参与者的体重比例计算，确保大家的饮用量相同。

结果表明啊，在喝气泡香槟五分钟后，血液中的酒精含量升至0,54毫克/毫升，而喝静态香槟后的酒精含量为0,39毫克/毫升。40分钟后再对比结果，两者分别升至0,7毫克/毫升和0,58毫克/毫升。这不难看出，实验参与者在饮用了有气泡的香槟后，血液酒精浓度上升的更快，高浓度持续的时间也更长。
这也是为什么喝香槟比喝其他酒醉得更快。

此外，这些对象还参与了精神运动测试，与他们清醒时相比，气泡香槟饮用者需要额外的200毫秒来注意周围的物体，而静态香槟饮用者仅多需50毫秒。但记忆和一般反应时间受到的影响是相同的。可以说啊，香槟中的气泡对饮用者空间感知的影响更大，更明显地降低了他们的反应速度。

然而目前专家也很难解释为什么二氧化碳影响了消化系统吸收酒精的速度。 正常来说，我们喝下去的酒里，20%的酒精是由胃部吸收，其余的大部分是由肠道吸收。因此一种解释是香槟中的碳酸刺激了胃部，加速了由胃排空至肠道的过程，从而更快的进入了血液，因此酒精在血液中的浓度上升的更快。

那么第四点是，怎样防醉呢?

首先，千万不要空腹喝香槟
百搭的香槟可以做开胃酒、餐酒、甜点酒，无论怎么搭配，食物都是不能缺少的。喝酒前建议适当的吃些东西，例如酸奶，肚子越饱，身体的酒精反应就越慢，因为胃里的食物可以帮助减少单位酒精含量。

其次呢，要多喝水
多喝水可以帮助稀释体内的酒精浓度，减慢酒精进入血液的速度。此外酒精也是一种利尿剂，很容易导致饮者脱水（如口渴、头晕、头痛等），饮酒期间多喝水可以补充水分，并减轻宿醉的症状。

然后，就是要一心一意地喝香槟啦
常说多种酒混着喝容易醉，喝了爽口的啤酒又喝辛辣的白酒，中间穿插着各种高大上的葡萄酒。高低度酒混着喝，不同口味混着喝，不仅人容易醉，味蕾也会跟着醉了，就难以品出味道了。建议大家还是专心喝香槟吧！而且香槟种类繁多，可以搭配不同口味的菜肴，周末的放松大餐从头到尾一心一意地喝香槟再合适不过了！

最后一点呢，是要量力而行
一杯120毫升的香槟里，酒精含量约10克，我们可以根据以下公式简单计算血液内的酒精浓度，即(Blood alcohol concentration)BAC值，血液酒精浓度BAC值 =饮入酒精量(克数)／（体重（公斤数）x扩散系数*）。（* 扩散系数，男性为0.7，女性为0.6）。大家喝完酒后不妨自己算一算，即使是香槟美酒也不要太贪杯哦！

好了，今天的香槟知识就分享到这里，希望各位一如既往地关注我们的“槟客文化”，成为香槟客，一起爱香槟！Cheers！

喜马拉雅的听众朋友们大家好，这里是槟客文化，我是李文馨。

生长于宁夏，毕业于勃艮第大学葡萄酒与葡萄园风土管理专业，曾在香槟区、勃艮第和波尔多学习和工作过。田间的化石，叶片上的虫子，新出的葡萄藤，休息时的一杯香槟都可以带给我内心的愉悦。

今天由我来跟大家分享香槟里的苹果酸-乳酸发酵。

爱好葡萄酒的你肯定对苹果酸-乳酸发酵这个词并不陌生。还记得初学葡萄酒时，讲师说的那句“几乎所有的红葡萄酒都经过苹果酸-乳酸发酵，而只有部分白葡萄酒使用苹果酸-乳酸发酵”吗？其实，对于香槟区来说，这个过程也同样重要。苹果酸-乳酸发酵，这个可以柔化酸度、为酒液带来黄油香气的过程，在香槟的世界里也并没有一个固定的模式：不经过苹果酸-乳酸发酵、部分酒液经过苹果酸-乳酸发酵、完全经过苹果酸-乳酸发酵，这些选择都取决于酿酒师想要呈现的风格。而要弄清楚这些之前，首先我们需要了解什么是苹果酸-乳酸。

除了大家耳熟能详的酒石酸之外，苹果酸也是葡萄生长代谢过程中产出的有机酸，而葡萄皮上附着的微生物本身就有乳酸菌的存在。

二十世纪 60 年代对它有明确认识之前，勃艮第或波尔多的一些已经装瓶的酒会呈现出“微起泡”的状态，这是因为有时苹果酸-乳酸发酵会在酒精发酵结束之后自动启动。当冬季到来，气温降低，这个过程也会暂时停止；而到了第二年的春天，温度回升，苹果酸-乳酸发酵就又开始了。正是这个过程中所释放出的二氧化碳，造成了这种“带气”的假象。

一般来说，苹果酸的口感比较“尖锐”，让人联想到未成熟的青苹果；而经过苹果酸-乳酸发酵后会转换为较为柔和圆润、容易被人们所接受的乳酸，所以苹果酸-乳酸发酵也是最常见的生物降酸方法，与此同时它也可以提升葡萄酒的稳定性。苹果酸-乳酸发酵通常是在酒精发酵之后进行，为十月末到十二月份。它不像酒精发酵那样“猛烈”，持续地时间也比较长，通常为4-6周。一般来说，苹果酸-乳酸发酵会使酒液的 pH 值提高 0.2-0.3，这个反应过程中会释放二氧化碳，所以它经常被称之为“二次发酵”。

酒类酒球菌是苹果酸乳酸发酵的主力军，就像酒精发酵会产生甘油等次级产物一样，苹果酸-乳酸发酵也会产生一些次级代谢产物，比如醋酸、带有奶油风味的双乙酰、带有甜瓜、香蕉等水果香气的 2，3-丁二醇、乳酸乙酯等等；在含氮源比较丰富的果汁发酵时，酒液中还会产生奶酪的风味。除此之外，科研人员还发现，经过苹果酸-乳酸发酵后的酒液，其中氨基酸的含量也比未经过苹果酸-乳酸发酵的含量要更高。

像酒精发酵一样，苹果酸-乳酸发酵对环境也有一定的要求，下面例举几个较为常见的要求：

1. pH值
正常来说苹果酸-乳酸发酵的 pH 值为 3.0-3.2，而香槟区所使用的菌株可以适应这个较低的 pH 值
2.温度
苹果酸-乳酸发酵的最佳温度为 20-22°C
3.酒精度
如果酒精度高于 13%vol就会抑制乳酸菌的生长
4.通风
轻微的通风有利于苹果酸-乳酸发酵的启动

另外一种加入乳酸菌的方法是混合接种，是指在酒精发酵尚未结束时接种活性乳酸菌，这样的人工方式会使苹果酸-乳酸发酵的发生比较容易控制。香槟区还有计算乳酸菌接种用量的网站，输入相关的数值，即可获得发酵过程中的具体参数。
通过纸层析法也可以检测苹果酸-乳酸发酵的进程，试纸中最上方的黄色区域代表乳酸的含量，中间的区域是代表苹果酸含量，当中间区域的黄色消失，就代表苹果酸-乳酸发酵的结束。

值得注意的是，当苹果酸全部转化为乳酸后，酒液中残留的微生物可能会将柠檬酸继续转化为双乙酰、并通过代谢酒液中的残糖生成其他的可挥发酸，所以在苹果酸-乳酸发酵的后期，就需要严格监控苹果酸的含量，待苹果酸-乳酸发酵结束后尽早地通过澄清、过滤、离心等方式将乳酸菌去除，以免产生不需要的其他风味物质，影响最终的质量

在气候比较凉爽的香槟区，约 80% 的酒庄都会使用苹果酸-乳酸发酵来酿造基酒，以降低香槟的酸度，并赋予它更为圆润柔和的口感和复杂的香气。随着气候变暖的趋势，许多酒农开始有不同的观点，比如在夏季比较炎热的年份 2012，2015 和 2018，许多酒庄都不使用苹果酸-乳酸发酵来保证香槟的酸度和清爽的口感。

路易王妃的酿酒主管 Jean-Baptiste Lecaillon 曾说过“香槟区未来的发展趋势是不使用苹果酸-乳酸发酵。”并且他认为未经过苹果酸-乳酸发酵的香槟在口腔中的余味会更长且带有咸鲜感。他拒绝采收未成熟的葡萄，也不通过额外添加硫来拒绝苹果酸-乳酸发酵的启动。只是在酒精发酵结束后 15 天，将发酵罐的温度降低到 12°C 来隔绝苹果酸-乳酸发酵。另外一家不使用苹果酸-乳酸发酵的酒庄就是威尔马庄园 Vilmart & Cie，身处兰斯山脉北部的一级村却 70% 的葡萄都是霞多丽，全部酒款都使用橡木桶酿制，出厂时纯净透彻，陈年后展现出复杂度和独特的陈年香气。

兰颂香槟在 2014 年 Hervé Dantan 接手 Jean Paul Gandon 酿酒师的工作之前，几十年来坚持不用苹果酸-乳酸发酵，高酸的强劲口感一直是其品牌的一大特色。但 Hervé Dantan 认为“不经过苹果酸-乳酸发酵”这个标签让消费者们忽略了他们在酿酒技术和葡萄种植方面所做的其他努力。例如兰颂黑标 50% 以上的葡萄都是选择一级村和特级村，而且酒液经过至少 3 年的带酒脚陈酿，并且除渣后再经过半年的陈年。他也希望在不改变酒庄整体风格的前提下，通过添加一部分经过苹果酸-乳酸发酵的酒液，可以让新的消费者更加容易接受其酒庄风格。

是否经过苹果酸-乳酸菌发酵并没有严格意义上的好与不好，它取决于年份特征，葡萄品种和酒庄风格等因素。感兴趣的朋友可以去槟客生活馆购买不经过苹果酸-乳酸发酵的酒福华倾诉香槟和经过苹果酸-乳酸发酵的葡咏香槟来感受一下二者的差异。

喜马拉雅的听众朋友们大家好，这里是槟客文化，我是槟客文化的商务拓展 Pierre。

香槟客，派对厂牌「SAFEROOM 似福绒」主理人，SAFEROOM 尝试为一切生命体提供一个私密的，轻松舒适的安全空间。目前比较喜欢的香槟品牌是Alfred Gratien 和 Bérêche et Fils。希望可以在接下来可以为大家带来一系列好玩的香槟跨界活动，一起享用美味香槟。

今天来跟大家分享：香槟是如何成为“欢庆时刻”的指定用酒的。

在欢庆的时刻、赢得胜利的时刻喝香槟，似乎已经是一种“约定俗成”，可是你有没有想过这是为什么呢？香槟又是从何时开始变成庆祝的代名词的？今天，我们就带你来弄清楚这个问题。总的来说，香槟之所以会有今天的地位，离不开三个关键，它们分别是：一座教堂，一个战败者，还有一场意外。

一座教堂

提起香槟区旅行，最不能错过的名胜当属兰斯大教堂。从 1027 年卡佩王朝第三任国王亨利一世在此加冕开始，几乎所有的法国国王的加冕礼，都选择在兰斯大教堂进行，直到 1825 年查理十世。
这就使得兰斯成为了名副其实的“国王之城”，而产自兰斯周围香槟地区的葡萄酒，也开启了“王室庆典的加持”。

传说法兰克王国的奠基者克洛维一世在兰斯大教堂接受洗礼、改信天主教。在他的洗礼典礼上，主教克雷米刚刚走到洗礼盆面前，教堂上方便出现了一大片耀眼的光芒，一只白鸽从光中飞出，衔着一个装满圣油的瓶子从天而降，在场的人们都认为这是上帝对国王与法兰克王国的祝福。

然而，只有这样的传说还是不够的，要知道中世纪时关于神迹的传说轶闻多是真真假假。真正让兰斯大教堂从众多中世纪教堂中脱颖而出的，是后世国王与教皇的“认证”。

公元 862 年，秃头查理认为发生在兰斯大教堂“天赐圣瓶”的传说恰好为西法兰克王国的“君权神授”提供了依据，便坚持要前往兰斯大教堂加冕；在他去世之后，西法兰克王国 国内外战乱不多，许多国王即使未能亲自前往兰斯，也坚持要求兰斯大教堂的主教为其涂油加冕。

到了十世纪，国王要前往兰斯进行加冕的习惯逐步形成，于是教皇 西尔维斯特 二世直接规定，兰斯大主教拥有为国王涂油加冕的特权；几十年后，教皇 乌尔班二世 进一步发布敕令，以法律的形式正式承认兰斯大教堂是唯一有资格举办法国国王加冕礼的大教堂。

国王的加冕典礼少不了宴会，而葡萄酒更是宴会上的必备品。凭借着地理上的便利，香槟地区的葡萄酒“近水楼台先得月”，得到了无数法兰西国王的青睐。值得注意的是，那时香槟区所生产的葡萄酒还并不是如今的起泡酒，而是普通的静态葡萄酒，香槟酒尚需要与勃艮第酒竞争。

不过到了公元 1575 年，法王亨利三世加冕时，热衷于香槟地区葡萄酒的他直接规定，国王的宴会上只能使用来自香槟地区的葡萄酒。自此，香槟便与王室的庆祝绑定了起来。

一个战败者

在“太阳王”路易十四在位期间，起泡的香槟酒越发流行，日渐被宫廷中的王室贵族所接受。但是，真正将香槟酒与胜利的庆祝绑定的，则是一位历史上颇具争议的“战败者”——拿破仑。

拿破仑每一次出征前都会前往酩悦的酒窖中取香槟，传说他的随军马车上一边是炮弹，另一边就是香槟。每次作战胜利之后，拿破仑都会与将士们将带来的香槟一饮而尽，迫不及待喝到香槟的军人们甚至会用马刀直接斩开香槟，橡木塞与瓶口的碎片一同飞出，香槟泉涌，更为胜利的庆典增加了乐趣。这种华丽而威武的开瓶动作因其带来的新鲜和刺激而被人们追捧，也多少成了拿破仑穷兵黩武政治理念的象征。

19 世纪上半叶，拿破仑的大军横扫欧洲，所向披靡，他去到哪里，就会将香槟带到哪里。于是人们也就流传起“香槟为拿破仑带来了胜利”的说法。后来，拿破仑于 1815 年战败于滑铁卢，自此被流放至西非圣赫勒拿岛。而历史的有趣之处就在于，恰恰是这次战败，给了香槟进一步传播至各国的契机。

拿破仑战败后，普鲁士、沙俄、奥地利军队长驱直入，到了香槟区自然少不了一番劫掠，他们都想知道，能让拿破仑如此着迷的香槟，究竟是什么味道。据统计，酩悦有 60 万瓶香槟被俄罗斯士兵洗劫一空。但遭受了如此损失的庄主让·雷米却非常“淡定”，他相信今天洗劫了他的士兵明天定会让自己发财，因为当他们返回自己的国家，他们会终生迷恋着酩悦的香槟。

历史证明，酩悦庄主的推断并没有错，拿破仑曾经的重要对手，英国的惠灵顿公爵、荷兰的威廉二世、神圣罗马帝国的弗朗茨二世还有沙皇俄国的亚历山大一世全都成为了酩悦香槟的重要客户，香槟真正从法国宫廷走向了全欧洲的王公贵族。

拿破仑曾说，“香槟是我胜利时赢得的奖赏，失败时寻求的慰藉”。可是即使拿破仑战败了，香槟也成了他的对手胜利的奖赏。所以说，香槟还是赢了。

一场意外

你一定在不同的地方看到过，球队胜利、车队胜利、演员获奖的种种庆典时，主角们疯狂喷洒香槟作为庆祝的画面，他们还会将香槟喷洒在周围人身上。在 F1 赛车场上，胜利之后的喷洒香槟环节甚至成了比赛事本身还精彩的“固定栏目”，这又是为什么呢？

1950 年，F1 大奖赛在兰斯进行，酩悦酒庄将一瓶 3 升的大瓶香槟赠予了阿根廷传奇车手胡安·方吉奥（Juan Manuel Fangio），作为给冠军的礼物。

虽然当时方吉奥并没有现场打开这瓶香槟，但是人们还是记住了这个来自香槟区的礼物，香槟酒也就被列入了 F1 赛事的冠军奖品名单。

真正让喷洒香槟成为传统的，是 1966 年法国勒芒耐力赛。当年的冠军瑞士车手约瑟夫·斯法赫（Jo Siffert）赢得冠军后不小心晃动了那瓶属于他的香槟，这让本来就被工作人员错误放置在阳光下的香槟，一下子喷了出来。但谁都没想到，这个无意间的误会却创造了历史经典。

在第二年的 F1 比赛中，美国车手丹·格瑞尼 (Dan Gurney) 刻意将香槟喷洒向人群并欢呼，观众似乎并没有感受到冒犯反而是喜闻乐见。于是，冠军向观众喷洒香槟就慢慢成了习惯。即使当时的酒评家们对喷洒香槟的行为再怎么嗤之以鼻，F1 赛车的颁奖礼也离不开香槟了。

其实，清爽又自带气泡的香槟本来就是一种让人开心的饮品，日常饮用让人愉悦放松，欢庆时刻更是锦上添花。

喜马拉雅的听众朋友们大家好，这里是槟客文化。我是槟客北区销售负责人Sherry。

从餐饮人走到葡萄酒的世界，香槟是终点。希望把香槟带到的各个城市。让各位香槟客所到之处，都能有Bubble相伴。今天我来跟大家分享，香槟杯中的墨韵书香。

中国人对美好事物的感受总是极其敏感的。饮一杯或淡或浓的琼浆，月下独酌而怀想“铜琵铁琶”的荡气回肠；曲水流觞却思慕“潇湘水云”的去留无意。 当一颗感性的心遇到气泡精致而细腻、香气清新又复杂、口感爽朗或圆润的香槟时，杯中的诗情画意便慢慢洇开……

喜马拉雅的听众朋友们大家好，这里是槟客文化，我是槟客的法国办公室负责人，边傲雪。

从大学选择葡萄酒专业，再到为深入探索丰富的葡萄酒世界而来到法国求学。初到法国时第一个生活的城市就是香槟区的兰斯市，香槟的魅力一直吸引着我。后来在南法“短暂停留”后，重回香槟区工作，对香槟有了更深刻的体会，香槟人的执着与追求也逐渐影响着我。期待与大家分享更多香槟区的美好，Santé~

今天我来跟大家分享一下，香槟酒的Killer: 光线味儿。

什么是光线味儿？

光线味儿的法语读音是 Goût de Lumière

光线味儿是在葡萄酒由于长期接受天然光或人工光照的情况下，酒液中的氨基酸以及核黄素发生氧化还原反应而感染的一种特殊气味儿，被看成是葡萄酒的缺陷之一，在白葡萄酒，尤其是需要长期陈年的香槟中更加常见。

1989 年的一项科学研究表明， 如果将酒瓶放置在 40 瓦荧光灯 35 厘米处位置，绿色瓶装的起泡白葡萄酒在 18 个小时后就会出现明显的“光线味儿”，而静态葡萄酒需要 31 个小时才会出现这种味道。但如果是白色透明玻璃瓶，短短3 个半小时的照射两种葡萄酒都会出现明显的“光线味儿”。

光线味儿具体是什么味道？

多数情况会是“花菜”，“橡胶”或者“玉米”，“大豆”的味道，严重时甚至会有臭鸡蛋的味道。
更形象的说，就是晒过被子的味道。

怎样避免这种“光线味”？

1. 存酒和运输酒的环境是不可忽视的因素，要避免酒长期处于自然光或者霓虹灯照射，尤其是白色透明的酒瓶更是需要额外呵护。

酩悦香槟酒庄曾就此做过一项实验，他们在酒窖内使用了 Neolux 公司生产的特制 LED 照明系统。尽管历经了数个月、数千小时的酒窖陈年，专家分析发现，暴露在 LED 照射下的香槟并没有感染光线味儿，可见使用特制的照明系统是避免光线感染的首要措施。

2. 选择不易光线感染的深色酒瓶。
同样条件下，酒瓶颜色越深，光线感染的速度越慢。因此常见的香槟酒瓶往往是深绿或者深棕色。

3. 在白色透明的酒瓶外加上一层有色保护纸或者包装盒，也是有效的方法之一，例如路易王妃水晶香槟外层包裹的玻璃纸。

4. 酒杯也要全副武装。
哪怕在阳光充足的地方喝香槟，都不要把酒杯暴露在直射的阳光下太久，否则也会出现光线感染。所以很多香槟酒庄的野餐套装配备酒杯都是不透明的，以防止紫外线感染。

下次在买白葡萄酒尤其是买香槟的时候，确认酒的储存条件是必不可少的步骤。如果您走进的香槟酒商店光线充足明亮，千万不要买摆放在台面上的香槟了！

喜马拉雅的听众朋友们大家好，这里是槟客文化，我是槟客的品牌大使，裴染。今天我来跟大家分享一下，香槟区的橡木桶。

引言：

大家印象中清爽高酸的香槟似乎只能是不锈钢罐发酵，与厚重的橡木桶毫不相干。事实上，同许多葡萄酒产区相同，香槟历史上也是使用橡木桶发酵与陈酿的。

在经历了半个世纪橡木桶与不锈钢罐的“流行更迭”之后，如今酿酒师们更多根据自己的需要来选择发酵与陈酿容器，也让更多香槟客重新发现了过桶香槟的魅力。今天，我们就从零开始，了解香槟区的橡木桶使用方式与迷人的过桶香槟。

香槟区的橡木桶：

橡木桶在香槟区的历史非常悠久， 18 世纪 50 年代香槟区有 150 家制桶商，几乎所有酒庄都离不开这些厂商生产的橡木桶。

不过随着现代化酿酒工具的普及，许多酒庄逐步抛弃了橡木桶，转而使用更加中性、操作简便、易清洗控温也成本更低的不锈钢罐和水泥罐，这使得到上世纪 60 年代前后，橡木桶几乎在香槟区绝迹。

情况的再次变化发生在20世纪末，坚持传统使用橡木桶的名庄 Krug、Bollinger 以及新兴独立酒农如 Anselme Selosse、Eric Rodez 、Pierre Larmandier, Francis Egly等对个性化风土表达的追求让橡木桶再次受到了人们的关注。

橡木的“年轮”。
香槟区唯一一家手工制桶厂 Tonnellerie Artisanale de Champagne。
香槟区阿尔贡森林（Argonne）和兰斯山脉，到"Douelles" 。
烘烤，极为考验制桶匠经验和直觉的步骤

经过这一系列严格的材料筛选和精密制作之后，每个桶的基础售价大约是 650 欧元。其实这并不是一笔小的投入，但总会有人为了追求自己心中理想的风土香槟而不惜代价。

橡木桶带给香槟的影响：

使用橡木桶会对香槟带来不同的影响，总的来说，橡木桶会使香槟的酒体更加饱满，会带来不同程度的氧化感，促进香槟风味的演变。

橡木桶会为酒液带来更丰富饱满的香气，比如香草、焦糖、烟熏、烤面包的香气。其中香草、烟熏等味道是来自烘烤橡木桶时纤维素等物质的分解，还有可挥发性酚类物质的作用。这些香气往往会给人带来偏“甜美厚重”的感觉，也会增加酒的饱满度。

Tonnellerie Artisanale 的创始人 Jérôme Viard 认为，对于香槟来说，橡木桶的功能应该是衬托出酒本身的香气，而不是用橡木味掩盖住它们。因此，在橡木桶的问题上，不同的酒庄都会有不同的使用方式以扬长避短。总体来看，橡木桶的种类、大小和使用阶段都会对酒液有着不同的影响。

使用橡木桶作为酒精发酵容器，代表酒庄：Krug

使用橡木桶作为酒精发酵和陈酿容器，代表酒庄：Bollinger、Alfred Gratien 等香槟区橡木风土探索的先行者，Henri Giraud 亨利吉罗酒庄独到的橡木桶哲学

混合使用橡木桶与其他发酵容器，代表酒庄：Eric Rodez, R.Pouillon

其他“实验派”，代表酒庄：Jacques Selosse

蛋形发酵容器与蛋形橡木桶