槟客文化| 你的香槟指南 – Details, episodes & analysis Podcast details Technical and general information from the podcast's RSS feed.
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2023.0104期：绅士高品质生活范本 | 香槟的007关键时刻（上）
Episode 1
Thursday, January 26, 2023 • Duration 06:26
喜马拉雅的听众朋友们大家好，我是槟客文化销售部的王韵，不知道大家最近有没有看过一部在流媒体巨头Netflix上线的，被网友评价为退休007返聘上岗的悬疑推理搞笑电影《利刃出鞘四声2》呢？看着Daniel Craig在这部剧中浮夸搞笑的人设，我不禁还是怀念起了由他塑造的冷静坚毅的007形象。
Taittinger Comtes de Champagne Blanc de Blancs，年份未知
Read more Collapse 2023.0103期：香槟的风土(四)：巴尔山坡篇
Episode 2
Wednesday, January 18, 2023 • Duration 07:27
喜马拉雅的听众朋友们，大家好，这里是槟客文化，我是槟客运营负责人慧芬。今天将与大家分享“香槟的风土--巴尔山坡Côte des Bars篇”。
Côte des Bars所产香槟酒的兴起是这几年香槟世界的热门话题，这个处于香槟区最南部的Aube省葡萄产区距离Epernay百余公里，最南边已经与勃艮第的金丘接壤，如果仔细观察，会发现这里的建筑已经不再是香槟区传统的木质结构，而是勃艮第的石质房屋。然而，这里仍属于香槟区，除了霞多丽和黑皮诺，还种植其他几个香槟区的小众品种，尤其是罕见的Pinot Blanc白皮诺，而黑皮诺占绝大多数，供应了整个香槟产区黑皮诺果实需求的50%。
2023.0102期：香槟的风土(三)：白丘篇
Episode 3
Wednesday, January 11, 2023 • Duration 06:38
“Côte des Blancs”意为“白丘”，顾名思义，这里97%的葡萄园都种植着霞多丽，出产数不尽的“Blanc de blancs 白中白香槟” （100% Chardonnay），成为优雅细腻的代名词。 从Epernay小城往南就进入了白丘地区，接下来绵延近15公里的葡萄园几乎全部朝东南或者正南方向，山坡并不陡峭，却像是一条天然屏障隔断了西边吹来的海洋风，而这里的土壤也是香槟区最典型的白垩土(Chalk)。
Chouilly (GC), Oiry (GC)
2023.0101期：「个性」的小农香槟，让风土更生动时髦
Episode 4
Wednesday, January 4, 2023 • Duration 16:32
喜马拉雅的听众朋友们大家好，这里是槟客文化，我是法国办公室的白皙，今天我来和大家分享文章《人们对香槟的刻板印象太多了，「小农香槟」会打破它们吗？》
本文由槟客文化主编 Kristin Zhang 撰文原文发表于《 Food&Wine 》杂志官方公众号
提起香槟，你会想到什么？夜店里的必备「气氛组」，婚礼上的香槟塔还是庆典现场喷洒的金色气泡？
得益于历史悠久的市场推广传统和命名保护政策，人们对「香槟」一词并不陌生，但似乎鲜有人会将其与注重风土的「葡萄酒」及其消费场景相关联，甚至，它与「葡萄酒」割席，成为消费者心中的另一种酒。一方面这的确与香槟成为「欢庆之酒」的历史背景有关，另一方面则是由于目前市场上消费者最容易接触到的香槟品牌，其背后多是如 LVMH、保乐力加这样的奢侈品集团或大型酒类集团 —— 这与由风土多样性而导致极度碎片化、分散化的传统葡萄酒市场截然相反，自然也给了普通消费者、葡萄酒爱好者们一种「香槟特殊」的印象。
然而，随着市场的不断发展，无数打破「大集团」香槟概念的小农香槟逐渐出现在人们的视野中。这些小农香槟通常产量较少，更加注重酒农的个性与细致风土的表达，有着更加「特立独行」的风味，并时常与精致餐饮相搭配。似乎走向了人们印象中与「大集团」香槟完全相反的方向，不过事实真的如此吗？
在回答这个问题之前，我们需要先弄清楚，到底什么是小农香槟。严格意义上来说，小农香槟的准确名称应该是「独立酒农香槟」（法语 Récoltant Manipulant，英文 Grower Champagne），指仅用自己种植的葡萄果实酿造、并以自家的品牌出厂销售的香槟。在香槟世界里，酒标上的 RM（RécoltantManipulant）就是指小农香槟。
与之相对，人们印象中的大集团香槟，在这个意义上的归类则是酒商香槟 NM（法语NégociantManipulant）。其酿酒所使用的果实仅有部分来自自有葡萄园，也会使用的是从其他酒农手中收购的葡萄。无论是酒农酒还是酒商酒，对于葡萄酒爱好者来说都不是陌生的概念。但是在香槟区，之所以酒商品牌可以在长时间内占到绝对优势，也在市场上拥有较大声量，究其根本还是因为风土。
香槟区是法国最北部的葡萄酒产区，从纬度位置上来看，香槟区重要城市兰斯（Reims）的纬度比中国的哈尔滨还要高。这样的纬度位置决定了香槟区注定是一个冷凉的产区，且不论每年自然灾害带来的各种损失，单是葡萄是否能完全成熟，都是一个值得担忧的问题。
因此，香槟区自古以来就有着混酿的传统，将不同村庄地块不同年份的基酒进行混合以保障品质的稳定。比起深耕于某一村落的酒农，酒商品牌可以从更广的区域范围内收购葡萄、同时也拥有更大的酒窖与雄厚的财力来支持储存不同年份的基酒，因此在混酿时便有着自然的优势。
虽然是近些年来，小农香槟才被越来越多的葡萄酒爱好者们提起，但它并不是一种「新兴事物」，其诞生可以追溯到上世纪 30 年代。由于席卷全球的经济大萧条使得葡萄价格暴跌，仅靠出售葡萄给酒商的酒农们无法再以此维生，便转向自己酿酒为生。
然而，当二战结束之后，独立酒农的发展却引发了人们的担忧，受限于酒农的资金与技术，独立酒农的香槟品质并不稳定，而忙着酿造自家葡萄的酒农们也会让酒商的葡萄供应量变得难以保障。于是在 1959 年，酒商与酒农们签订了第一份行业合同，确保酒商的葡萄收购价格与其成品香槟的平均售价挂钩（葡萄收购价为香槟平均售价的 28%），同时要求酒商必须连续 8 年从签订合同的酒农手中购买葡萄。
表面上看，这份行业协定的签署似乎抑制了独立酒农的发展，但从长远来看，它却十分重要。一方面它通过保障果实的供应稳定了酒商品牌的发展，使香槟区可以源源不断地生产优质、稳定的香槟酒；另一方面，它使得酒农们有了稳定且丰厚的收入保障，无需再通过酿酒来平衡成本补贴收益。当基本的「温饱」问题被解决，接下来依然耕耘在「小而美」的酒农香槟中的人们，便是更加热忱的「风土捍卫者」。
2022.1204期：香槟区冬季的秘密，来自剪刀手的技艺
Episode 5
Wednesday, December 21, 2022 • Duration 06:42
喜马拉雅的听众朋友们大家好，这里是槟客文化，我是市场经理NysUn，今天想跟大家聊一聊香槟区葡萄园的冬季剪枝。
冬季，葡萄树进入冬眠状态，但这并不意味着香槟酒农们可以休息了。为了保证来年葡萄的质量和产量，冬季剪枝必不可少，这是一项极需要细心和经验、又非常耗费体力的工作。香槟区的冬季剪枝一般在葡萄叶片掉落后的 11 月到来年的 3 月进行，直到葡萄展开第四片叶子，冬季剪枝的工作才算是可以放下。
那么，为什么要进行冬季剪枝呢？
葡萄的生长部分可以大致分为两个系统：植物的生长系统和植物的繁殖系统，前者控制树叶和枝干的生长，而后者则控制葡萄果实的生长。剪枝的核心目的，就是控制这两个系统的平衡。如果一棵葡萄树的生长势头太旺，其结出的果实质量就会降低；但是如果它一直处于“高产”的状态，葡萄树则会加速老化。高登式 Cordon de Royat 可以用于所有葡萄品种和村庄等级。也是在香槟区最常见的剪枝方法，通常用于控制黑皮诺的长势 夏布利式 Chablis 可以用于所有葡萄品种和村庄等级。（没有强制性规定，但是常用于白丘的霞多丽） 居由式 Guyot 可以用于所有葡萄品种，但不能用于一级村及特级村 马恩河谷式 Vallée de la Marne 仅用于莫尼耶，不能用于一级村及特级村
夏布利剪枝法属于短梢修剪，属于“扇形修剪”的一种。这里可能会有人不理解，这么长的主蔓为什么要使用短梢修剪法？区别于长梢修剪（Cane Pruning），短梢修剪（Spur Pruning）主要看的是留的芽眼数，而并不是主蔓的长度。夏布利剪枝法每一株葡萄留有 3-5 个主蔓，每个主蔓间隔为 0.3 米，并在顶端留有一个较长的结果母枝，结果母枝上保留 5 个芽眼（黑皮诺为 4 个芽眼），是典型的短梢修剪。
2022.1203期：经典电影中的香槟时刻。爱，梦想与真实
Episode 6
Thursday, December 15, 2022 • Duration 10:25
喜马拉雅的听众朋友们大家好，这里是槟客文化，我是市场部的雅楠，欢迎收听今天的播客。香槟是欢庆时刻的指定用酒，在各种影视作品中，也时常有香槟的身影。今天，我向大家介绍 8 部与香槟有关的经典电影和纪录片，让我们一起回顾这些电影中的香槟时刻吧。
凡事过犹不及，唯香槟例外”，菲茨杰拉德毫不掩饰他对香槟的热爱，在他的经典之作《了不起的盖茨比》中，这一点得到了完美的体现。由“小李子”莱昂纳多·迪卡普里奥饰演的男主角盖茨比，手端蝶形杯、站在自家豪宅的阳台上邀请人们进入他的香槟狂欢派对，这一幕既是影史上的经典，也代表了那个狂欢至上的爵士时代（Jazz Age）。
� 02至暗时刻 Darkest Hour
“Uh，a glass of Pol Roger.”
“Must be quite a life you have in that school Champagne for lunch.”
“ I don't think I've ever drunk champagne before breakfast before. With breakfast on several occasions, but never before, before.”
2022.1202期：一篇让你秒懂香槟酒标的奥秘！
Episode 7
Thursday, December 8, 2022 • Duration 07:26
喜马拉雅的听众朋友们大家好，这里是槟客文化，欢迎收听今天的播客，我是销售助理ivy。
通常标注了年份的香槟，被称为“年份”香槟（Vintage／Millésime）。 指100%采用同一年份采收的葡萄酿造的香槟，并且陈酿时间至少为3年（36个月），酒标上的年份为葡萄采收年份。只有某一年的自然条件和葡萄质量都达到一定的标准，酒庄才会出产年份香槟。许多追求品质和陈年香气的酒庄会延长陈酿的时间至5年、10年或更久。这也是为什么我们常说“在用岁月酿造香槟”。白中白香槟 Blanc de Blancs 黑中白香槟 Blanc de Noirs 桃红香槟 Rosé 混酿桃红香槟 Rosé d'Assemblage 浸皮桃红香槟 Rosé de Saignée
2022.1201期：1911，香槟区的战争与和平
Episode 8
Friday, December 2, 2022 • Duration 08:45
喜马拉雅的听众朋友们大家好，这里是槟客文化，我是上海办公室的Nina，今天我来跟大家分享历史故事：1911，香槟区的混乱年代
1911年，世界上发生了什么？
东方，中国辛亥革命爆发，从此我们进入了一段跌宕起伏的岁月。
西方，奥斯曼帝国，内忧外患，一战一触即发。
知名作曲家及指挥家古斯塔夫马勒（Gustav Mahler）去世。
世界名画《蒙娜丽莎》在卢浮宫被盗。
这种动荡、不安就像是传染病一样，散播到世界各个角落。
连积极乐观的香槟区也不能幸免。
这一年香槟区又发生了什么？
La révolution vigneronne 香槟果农大革命
1911年1月，果农们在Damery和Hautvillers组织了大规模骚乱。
他们拦截装满卢瓦河谷葡萄的卡车，将其推入马恩河。又突袭“造假香槟”的酒庄，把其仓库中的酒和橡木桶一起推向马恩河。
香槟区代表村庄之一的Aÿ成为这次骚乱的高潮。如同蝗虫过境一般，普通市民和酒庄的财物在骚乱中被洗劫一空。不知名的火苗烧向整个村庄。当地官员向巴黎发送紧急电报：“我们处在内战中，请求支援。”
为了平息骚乱，法国政府派出四万名士兵，驻扎在各个村庄。终于，将骚乱平复。
香槟果农是怎么了？
开端
二十世纪初始，香槟区的果农还备受其他产区果农的羡慕。内无种植危机，无没战争侵扰，哪怕人人闻之色变的根瘤蚜虫病也还未侵蚀到香槟区，果农还有时间研究对策，这里的经济依旧繁荣。
突然间，风云骤变。根瘤蚜虫仿佛从天而降，成为大家最头疼的问题。不断上涨的土地价格让果农无法扩张酒庄，种下健康的葡萄株。沉重的赋税，以及与收成有关的流言蜚语，都不断加剧着果农的不满。
不满
早在独立酒农只是个别现象的时期，香槟的产量多来自大酒庄。他们从果农手上购买葡萄，投入大多果农难以承受的资金运作。不仅要承担二次发酵可能爆瓶的风险，还要维护仓储设备以保证长时间的陈年。这样的运作模式使得香槟酒庄成为果农唯一的收入来源。一旦酒庄不再购买果农的葡萄，他们将失去部分甚至全部收入。
二十世纪最初几年惨淡的收成就像是“压死骆驼的最后一根稻草”，让果农的日子越发难过。
1903年，产量一般，质量不稳。马恩河谷许多葡萄园被霜冻或冰雹侵害，采收时突如其来的暴雨同时影响了产量和质量。
1904年，产量很多，质量不错，但供大于求。果农的收成不是在自家农房放着，就是以极低的价格卖出。中间商négociants却大举从外部购买葡萄。
1905和1906年，情况刚有好转，就被紧接的4个坏收成给击溃。1907年极少产量，1908年一公顷只收获10Hl（正常年份，每公顷葡萄园出产66Hl）。1909年大范围葡萄腐烂。1910年，狂风暴雨冰雹接踵而至，绝大多数村庄颗粒无收。与此同时，根瘤蚜虫开始袭击香槟区。
2022.1104期：香槟为什么这么酸
Episode 9
Friday, November 25, 2022 • Duration 10:26
大家好，我是槟客文化上海办公室的Molly，今天我为大家带来一篇”香槟为什么这么酸”,希望能够解答大家一直以来对香槟口味的疑惑…
刚接触香槟的人们常会有这样一个困惑，香槟太酸了，是不是打开方式不对？其实，香槟酒的酸度是其引以为傲的点之一，而由于饮食习惯的原因，香槟对于大部分中国消费者来说会显得很酸。
不过，你知道香槟为什么会这么酸吗？今天这篇文章就来告诉你答案。如果你还处在这种酸度的适应期，我们也会在后面告诉你香槟正确的打开方式。
01 葡萄果实含酸量高
首先，酒的酸度来源于葡萄的酸度，果实本身酸度高，酿出的酒自然也是一样。
为什么香槟区的果实格外酸呢？这个问题首先要从地理位置说起，香槟区 Reims 兰斯市位于北纬 49.5°，埃佩尔内位于北纬 49°。而适合种植葡萄的纬度位置位于 30°-50°，因此香槟区可以说是位于世界最北部的葡萄种植区。
由于其特殊的地理位置，香槟区的气候受到海洋和大陆的双重影响。具有海洋性气候温和湿润、全年温差相对较小的主要特征，同时又体现了一部分大陆性。香槟区的年平均气温为 11°C，一月和七月的温差也在 15-16 °C 左右。
其次，香槟区年均光照时间为 1650 小时 (波尔多为 2069 小时，勃艮第为 1910 小时)。有限的光照和气温会延缓葡萄的成熟，使得葡萄果实的生长周期变短，无法像更温暖的产区那样有充足的时间积累糖分，所以葡萄果实在采收时酸度就会比较高。
从过去几十年的数据来看，香槟区葡萄果实采收时的平均含酸量为 7g/L，酸度含量最高时可以达到 8.1g/L。
三大主要葡萄品种（霞多丽、黑皮诺、莫尼耶）采收时的酸度含量相差不大，基本介于 6.9-7.2 g/L。受纬度和地形的影响，不同区域的葡萄含酸量也有细微差异： 马恩省-7.1 g/L；位于南部的奥布省-6.6 g/L。
值得一提的是， CIVC 香槟协会组织研究人员在香槟区耕种一片占地 13 公顷的试验葡萄园来搜集数据。
在过去 30 年里，葡萄汁的潜在酒精度平均增长了 0.7%，酸度降低了 1.3g/L，采收季比以往提前了 18 天。在同一时间段，香槟区的平均温度升高了 1.1℃，证明了以往冷凉的香槟区正在逐渐变暖。而这无疑也会威胁到香槟酒几个世纪以来的酸度。
02 酿造工艺
熟悉香槟的你一定听说过香槟酿造过程中的“二次发酵”。二次发酵是向已经完成首次发酵的基酒中加入补液，使其在瓶中再次发酵并产生其他风味和气泡的过程。
一般来说完成首次发酵的基酒的酒精度在 10-11%vol 之间，加入由酵母、糖液、转瓶添加物组成的发酵提液后，二次发酵会为成酒增加约 1.4%vol 的酒精度。
而根据 AOC 原产地命名保护的规定，加入补液后的二次发酵结束时酒精度 不能超过 13 %vol。这些规定也就决定了葡萄在采收时的含糖量不能过高，因为简单来说，发酵就是将果实中的糖转化为酒精的过程。
此外，提到酿造工艺与香槟的酸度，那么苹果酸-乳酸发酵也是不得不提的。传统上，为了保持香槟的高酸度和清爽感，最传统的香槟酿造法是不进行苹果酸-乳酸发酵的。直到 1950 年代以后，这种做法才逐渐在香槟流传开来。
2022.1103期：香槟的风土(二)：马恩河谷篇
Episode 10
Thursday, November 17, 2022 • Duration 07:36
喜马拉雅的听众朋友们大家好，这里是槟客文化，我是法国办公室的白皙，今天我来跟大家分享香槟的风土之马恩河谷 Vallée de la Marne。
香槟区法定葡萄园有34000公顷，共281000块葡萄园，分布在321个村落，海拔在90至300米之间，平均坡度为12度（最陡处为59度），主要朝向东，南和东南方向。
由于处于法国东北部，香槟区受到海洋性气候和大陆性气候的双重影响，冬季寒冷干燥，夏季炎热多雨，常有雾气和西边吹来的海风，年平均10,8度，几乎是酿酒葡萄种植的最北限度，年平均日照时间也只有1650小时，比波尔多产区少了20%。
香槟区共分为四个子产区：Montagne de Reims 兰斯山脉，Vallée de la Marne 马恩河谷，Côte des Blancs 白丘，Côte des Bar 巴尔山坡。
Vallée de la Marne 马恩河谷
马恩河(La Marne) 横穿香槟省，这里曾是香槟酒繁荣贸易的主要交通通道。马恩河谷产区(Vallée de la Marne)，顾名思义是从 Tours-sur-Marne 特级村往西巴黎朝向的河谷南北岸的葡萄种植区。事实上绝大多数的葡萄园都处于朝河东南向的马恩河右岸坡上，土壤构成也是丰富多样，东部占绝大多数的石灰岩到西部已经被钙质黏土和灰质黏土覆盖。出产的莫尼耶果香浓郁饱满，霞多丽清爽，部分拥有咸鲜矿物感，口感也更加饱满（例如 Venteuil 和Vandières 村）。
除了最东部的 Aÿ 特级村、Mareuil-sur-Aÿ 一级村，以及中部的 Dizy、Hautvillers 和Cumières 一级村主要种植黑皮诺以外，马恩河谷其余地区主要种植莫尼耶。莫尼耶(Meunier) 是个香槟区独特的葡萄品种，世界上绝大多数的 Meunier 都在法国香槟区。
与兰斯山脉和白丘两大子产区相比，马恩河谷曾一度被认为是质量次等的产区，果香浓郁的莫尼耶也被认为是平庸并且不适合陈年的葡萄品种。然而近些年出现越来越多的经营酿酒师将马恩河谷的Meunier酿制出品质出众的精品香槟，吸引了越来越多香槟爱好者的目光，大有复兴之势：Tarlant, Jean-Baptiste Geoffroy, Benoit Déhu, Françoise Bedel,Franck Pascal, Michel Loriot，Leclerc Briant等独立酒农香槟都非常值得欣赏。
接下来为大家介绍位于马恩河谷的那些葡萄园：
特级村Aÿ
Aÿ这个马恩河谷唯一的特级村，一度被媒体划分到兰斯山脉，无论是地理位置也好，葡萄品种也罢，它确实是跟兰斯山脉的其他特级村一样出产顶级的黑皮诺，甚至在部分香槟人心里是整个香槟区最好的黑皮诺特级村。
这里有香槟区最原始的山坡，风景优美，朝南向的葡萄园常年日照充足。这里出产的黑皮诺更加成熟，酒体饱满，香气浓郁，比北部的特级村黑皮诺更优雅和有力道。Bollinger，Deutz，Ayala，Gosset，Henri Giraud等数个香槟顶级名庄都坐落在Aÿ特级村，也有不少精英酒农也世代在这里安家，如Famille Goutorbe (Champagne Goutorbe）和前几年才从Cumières搬来的Jean-BaptisteGeoffroy（Champagne Geoffroy)。
一级村Mareuil-sur-Aÿ
Mareuil-sur-Aÿ 一级村可以说是黑皮诺质量最好的一级村，而且这里的成名80%要归功于名庄菲利堡纳(ChampagnePhilipponnat)旗下5,5公顷的单一园Clos des Goisses鸽血园。这片葡萄园全部完美地朝南向，坡度较陡，能够最大程度的接受日照和马恩河反射的光线，石灰岩层较浅，成就了这里近乎完美的黑皮诺和霞多丽。除此之外，精致名庄Champagne Billecart－Salmon也位于Mareuil-sur-Aÿ。
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近十年来，小农香槟在全世界的葡萄酒爱好者中越发受到追捧。以香槟市场相对成熟的美国为例，2011～2015 年，小农香槟的进口量增长了 33% 以上（数据来源 Impact Databank）。不少米其林星级餐厅中，酒单上小农香槟的数量种类也在以肉眼可见的速度增多。
在纽约著名米其林三星法餐厅 Perse 的酒单上，杯卖三款香槟中小农香槟占到两席，而整瓶出售的香槟中小农香槟的占比也接近一半。其中小农酒庄阿格帕特香槟（Agrapart et Fils）有多达 6 个年份，甚至可以与传统的知名大厂唐培里侬（DomPérignon）、路易王妃香槟（Louis Roederer）抗衡；如今一瓶难求的瑟洛斯香槟（Jacques Selosse）的单一园系列（Collection Lieux - Dits）、皮埃尔皮特香槟（Pierre Péters）MK 系列及传奇单一园香槟雪帝珑（Les Chétillons）也同样可以在酒单上找到。
回看国内市场，小农香槟的风潮也清晰可见。在国际葡萄酒拍卖市场中，十年来瑟洛斯香槟、皮埃尔皮特香槟、阿格帕特香槟、魔爵香槟（Marguet）等知名小农酒庄的成交量一直在增长。曾经这些小农香槟的买家一度以欧美客户为主，现在也有越来越多中国买家的身影。
从餐饮渠道来看，亚洲唯一的侍酒师大师（MS）吕杨曾预判勃艮第与香槟将是中国葡萄酒市场的新热点。如今来看这样的热点已然是正在进行时，小农香槟也是其中重要一环。2010 年吕杨使用瑟洛斯香槟（JacquesSelosse）配餐参加侍酒师大师比赛时，大部分裁判都没有听说过；而在今年上半年，瑟洛斯香槟首次将配额划分给中国市场，仅仅几十瓶的配额已经被无数米其林与黑珍珠餐厅的侍酒师们视若珍宝。
如今小农香槟的热潮，说到底是与其个性分不开的。与大部分消费者熟知的大厂香槟的经典口味不同，「个性」可以说是小农香槟最重要的标签之一。自上世纪 90 年代以来，香槟酒庄愈发注重以优化葡萄园的管理来提升酒的质量，而不仅仅是通过酿造过程弥补葡萄本身可能有的缺陷。在这个过程中，独立酒农们可以用更具特色、更加实验性的方式管理葡萄园，并将其理念和哲学融会贯通至整个种植酿造流程，形成完整的个人风格表达。
更重要的是，独立酒农们通常较少做混酿，反而热衷于针对特定年份、特定地块甚至单一葡萄园进行「创作」，自然使得这些香槟更加「有趣」。这迎合了如今消费者追求更细致的风土表达，甚至特立独行的小众酒款心理。
以上文提到的皮埃尔皮特香槟酒庄为例，自 1971 年起酒庄就开始酿造单一园年份香槟雪帝珑（2000 年前即为单一园香槟，2000 年后酒标注明 Les Chétillons）。这片位于香槟区白丘（Côte des Blancs）特级村奥热尔河畔勒梅尼（Le Mesnil - sur - Oger）的单一园拥有香槟区最为标志的富含白垩纪箭石的石灰岩土壤，酒庄通过使用不锈钢桶发酵完美地还原了这种土壤带来的纯净矿物感，仅酿造单一年份的做法则更增强了其风土个性，这自然是多年份、多地块混酿的普通非年份香槟所无法比较的。
同样值得一提的还有被香槟爱好者们称为 MK 系列的 Pierre Péters L'EtonnantMonsieur Victor，直译为「了不起的维克多先生」，这个系列是皮埃尔皮特香槟现任庄主 Rodolphe Péters 为自己喜欢绘画的儿子 Victor 酿制的。
Victor 自幼热爱绘画，尤其喜欢日本艺术家村上隆，他借用村上隆标志性的笔触和风格重新演绎了梵高的《向日葵》、蒙克的《呐喊》、德拉克洛瓦的《自由领导人民》等世界名画。父亲为了鼓励儿子的创作，便专门酿造了以 Victor 画作为酒标的系列限量款香槟。
尽管艺术酒标在葡萄酒世界里从来不是新鲜事，但这样的故事和创作，总是会让人获得一些超越酒本身的享受。毕竟，少了风土背景与个性的葡萄酒，不过是普通的果味酒精而已。
从种植酿造到品牌运营，乍看上去独立酒农香槟都走向了传统大厂的对立面，这难免催生出了新的「鄙视链」，似乎在餐厅里点上一杯小众的独立酒农香槟才是更加「时髦」且「懂行」的选择。事实上这种「优越感」并没什么道理，香槟的优劣不能仅凭 RM 或是 NM 的标签就简单定夺。
无论是大厂还是小农，它们都有各自的优势和劣势。从最普通、产量最大的无年份混酿香槟来看，大厂显然拥有绝对的优势，更广的收购渠道保证了果实的基本质量，更大的酒窖和雄厚的财力能够支撑更充足的陈年基酒储备。
比如库克香槟（Krug）的陈年基酒比例甚至能达到 60%；在其中混酿的不同年份、地块更会影响到最终酒液的复杂度，比如凯歌香槟（Veuve Clicquot）的入门款皇牌香槟就混酿了来自 50～60 个不同酒庄，最老的储存酒历史长达 20 年。
与之相对，酒农们自身拥有的地块面积和数量都比较小，存酒量也很难与大厂比较，所以在调配时可选择的空间也就相应较小。同时，酒窖空间大小的另一个重要影响就是香槟的出厂时间。比如现在你已经可以找到 2015 年甚至 2017 年份的小农香槟，而对于大厂来说，堡林爵香槟（Bollinger）在市面上能找到的最新年份是 2012 年，沙龙贝尔香槟（Billecart - Salmon）是 2009 年，库克香槟则是 2006 年。
另外更加不能忽视的是，无论是酿制单一园香槟、使用特殊葡萄品种、采取特殊的酿造方式，这些都不只是独立酒农的特权。比如香槟区历史最为悠久的一块著名葡萄园歌雪园（Clos des Goisses），其拥有者就是酒商品牌菲丽宝娜酒庄（Philipponnat），从 1935 年起酒庄就已经开始出品歌雪园的单一园年份香槟了。
近年来香槟区三大葡萄品种之一的莫尼耶愈发受到欢迎，而这股风潮同样离不开大厂们的助推。库克香槟在其基础款混酿香槟中就有一部分的莫尼耶葡萄，其通常至少陈年 10 年才会出厂，这就打破了莫尼耶葡萄不具备陈年潜力的传言。当酒农们纷纷推出 100% 莫尼耶葡萄的香槟时，大厂也并非在风潮中固守不前，比如沙龙贝尔酒庄也同样推出了 100% 莫尼耶葡萄酿制的 LesRendez - Vous。
至于在酿造方式上进行新的尝试，最早创造出类似西班牙雪莉酒陈年方式的多年份混合法概念（MV，Multiple Vintage）的就是酒商品牌亨利吉罗酒庄（Henri Giraud）的庄主 Claude Giraud。酒庄还热衷于新的发酵容器的试验，比如其入门款桃红香槟就采用了小型双耳尖底赤陶罐；在风土探索上亨利吉罗酒庄也同样是先行者，比如还原其所在特级村艾伊（Aÿ）风土的阿尔贡（Argonne）香槟，使用的就是来自阿尔贡森林的橡木制作的橡木桶。
因此，无论从哪个角度来看，都很难定夺小农香槟与大厂香槟的高下。说到底，二者只是香槟区独特风土的不同表达罢了，混酿揭示了这片土地上的冷凉底色，而单一园与单一年份则是人之意志在不对抗自然的条件下的彰显。而且，以近几年香槟区发展的趋势来看，小农与酒商的界限也正在模糊，即使是独立酒农也会选择从其他酒农手中收购一部分葡萄来满足自家一些特殊酒款的酿造。
如果回到最初的问题，小农香槟打破了人们对香槟的刻板印象了吗？答案是肯定的。无法在夜店或庆典现场喷洒的小农香槟让人们重新注意到了香槟作为葡萄酒的存在，跟随个性与风土的线索继续深入，很快就会发现香槟作为「欢庆之酒」背后还有着迷人的故事与复杂的风味。
本次关于小农香槟的分享就到这里了，感谢您的收听，我们下次再见吧，拜拜~
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高登剪枝法也属于短梢修剪，只有一个与地面平行的主蔓，一般在主蔓上保留 4 个结果母枝，每根结果母枝上留两个芽（霞多丽留 3 个芽），主蔓的顶端留有一根结果母枝，上面带有 4 个芽（霞多丽 5 个芽）。
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“全世界那么多的城镇，镇上那么多的酒馆，她却偏偏走进了我的这一间。”
“Did you ever dunk a potato chip in Champagne.”
A year in Champagne的导演 David Kennard 截止到现在共拍摄了三部与葡萄酒有关的电影：《A Year in Burgundy》、《A Year in Champagne》、《A Year in Port》；深入各个世界知名葡萄酒产区，了解他们的风土。
“他们吃饭的时候经常要搭配一杯香槟，即使不为了庆祝。”
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香槟的日渐流行与香槟区少葡萄形成强烈对比，使得中间商和部分酒庄将目光投向香槟之外的产区。法国铁路系统的发展，让他们更轻松且便宜（几乎是香槟区葡萄的半价）地买到卢瓦河谷和朗格多克的葡萄。缺少实质法律的保护，使用非香槟区葡萄酿造的“香槟”让果农极为不满。他们要求政府颁布法律，规定：至少要使用51%香槟区葡萄酿造的才能被 称为香槟。
上有政策，下有对策。香槟酒庄希望能买到更便宜的葡萄，而果农的人数远超酒庄的数量。此时，酒庄实施“供大于求”的策略， 他们委托中介人commissionaires跟果农谈价格。中介费与最终谈成的葡萄价格直接挂钩。在利益面前，暴力、恐吓等手段轮番上阵。更有甚者，公开索贿。果农的最终售价往往无法支付其成本，果农的贫困日渐增加。
为了解决中间商和果农之间葡萄价格的冲突，这一年，香槟区确定了以村庄为单位的葡萄园分级体系，也就是我们熟知的“L’échelle des crus”（其中不包括南部的奥布地区）。
紧张的形势还来自香槟区内部。在1905年，香槟区果农游说农业部划定香槟区的生产范围，规范“香槟”一词的使用。1908年，政府为回应果农的要求，迅速决定了第一次法定产区的范围，认定生产香槟的葡萄只能来自马恩省和Aisne省的部分村庄。
这个决定把香槟南部奥布地区排除在外。甚至香槟区历史上的首府，Troyes特鲁伊也不在其中。越发加剧奥布人对此决定的不满。奥布果农联盟迅速成立。1月29日，1500名果农在Bar-sur-Aube举行大规模示威。市政部门也纷纷罢工。
示威游行在2-3月间不断进行，果农们纷纷戴上小红帽，唱着奥布地区香槟果农的赞歌。4月9日爆发更大规模的游行，超过5000名果农从奥布各个地区来到Troyes特鲁伊。城中的居民也纷纷走出家门，加入游行。
为了避免冲突进一步加剧，政府迅速“妥协”。给奥布地区“Basse Champagne”或“Champagne deuxième zone”的特殊称号。这个称号最终被收录在1911年6月7日的法令中。
这个举措又引起马恩果农的不满，认为此举伤害了“香槟”带给他们的光环。上千果农烧毁葡萄园，突袭酒商的酒窖，洗劫酒庄，数不清的葡萄酒被浪费。
政府又一次“头脑风暴”寻求解决策略，后续操作则因为一战爆发而推迟。期间，中间商、果农、酒商、政府都团结起来，一致抗敌。
1927年7月22日，香槟法定产区终于形成，重新划定的范围中包括了1908年被排除在外的奥布地区。
杯中的香槟得来不易，让我们为维护自身权利，推动香槟区发展的果农们，干杯！
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我们所感受到的“尖酸”，其实是酒液中的苹果酸在作祟。因此有些酒庄选择部分或全部酒液进行苹乳发酵，使得尖锐的苹果酸转化为更为柔和的乳酸。通常来说，苹果酸-乳酸发酵会使酒液的 pH 值提高 0.2-0.3（pH 值越高酸度越低）。经过苹乳发酵的香槟酸度降低，口感也更加柔和。
不过，由于气候变暖，近年来也有不少酒庄放弃进行苹果酸-乳酸发酵，以维持自家香槟酒清爽如初的口感。比如在四年前，AR Lenoble 就开始使用二氧化硫来阻断葡萄酒乳酸菌发酵的进行。
Vazart-Coquart & Fils 香槟酒庄庄主 Jean Pierre Vazart 也在一次采访中说到，“在 2016 年新落成的酒庄建筑里，Vazart 采取有效的措施禁止乳酸菌发酵的进行。当第一次发酵结束后，我们会品尝所有的基酒，评估他们是否达到平衡。在 2016 年，我们把 2/3 的基酒都进行了乳酸菌发酵。2017 年，这个比例降低为 1/3；到了 2018 年，我们不再使用乳酸菌发酵了。”
首先，觉得香槟太酸了不仅是香槟的原因，也有可能是个人口味偏好的问题。每个人对不同味道的感知阈值也是不同的，酸度也是同样的道理。
除了每个人本身的味孔数量和密集度不同，味蕾的敏感程度不同之外，受饮食习惯的影响，平时喜欢吃比较酸的食物的朋友，酸度阈值就会较高，对酸度也就没有那么敏感。反之则会对酸度比较敏感。
对于那些喜欢香槟或者想尝试香槟的朋友来说，如果你担心香槟太酸了，该如何操作来避免这一问题呢？
首先，我们建议刚开始接触香槟的朋友可以先从补糖量较高的 Sec 干型、Demi-Sec 半干型、Doux 甜型香槟开始入手，逐渐适应香槟独特的口感。因为酒液的甜度会掩盖一定的酸度，使得原本酸度较高的酒喝起来没有那么酸。
如果已经不想要喝“偏甜”的类型了，那么也可以通过不同香槟的葡萄品种及工艺来推断这一款香槟对于自己来说是不是过酸。通常来说，陈年的老香槟、发酵陈酿过程中使用过橡木桶的香槟、经过苹果酸-乳酸发酵的香槟，酸度会更加内敛柔和，黑中白香槟往往会比白中白香槟显得不那么“尖酸”。
其次，我们认为最好的香槟入门就是从配餐开始。作为最为百搭的一种葡萄酒，正是因为香槟的高酸度和气泡使得它可以和几乎任何美食搭配。
华盛顿 Range 餐厅的侍酒大师 Keith Goldston 表示：“ 当我们不知道该选择哪种酒时，就会拿香槟。酸度是香槟配餐的利器，无论您是享用金枪鱼塔塔还是红酒炖牛肉，都可以找到合适的香槟酒提升您的味蕾体验。”
一方面，香槟的酸度可以在配餐时为食物“解腻”，提升鲜爽感；另一方面，因为有了食物的加持，口腔内更多味道的交融也会使得对酸度的体验减少。
中国第一位侍酒师大师吕杨 MS 也多次跟侍酒师们分享考试和配餐窍门，遇到配酒难题，总有一款香槟可以成为完美答案！槟客文化这些年做了几十场全香槟配餐晚宴，无论是北京烤鸭还是精品川菜，无论是传统粤菜还是淮阳经典，哪怕是大家不可想象的甜品，都找到了与香槟的完美搭配体验。
简而言之，香槟的酸度并不是为了“劝退”爱好者们而存在的，一旦当你习惯了这种感觉，它一定是会让你魂牵梦绕的迷人风味。
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Hautvillers应该是整个香槟区除了Reims和Epernay以外最著名的城市了。著名的“香槟之父”Dom Pérignon修道士曾在这里修行，并发明了葡萄混酿的方法。如今的Hautvillers修道院供世界各地的香槟爱好者参观敬仰，此外Hautvillers也拥有整个香槟区风景最美的观景台之一。
而Hautvillers往西边的邻村Cumières则是香槟区每年最早采收的村落之一。这里土壤类型丰富多样，7个香槟区法定葡萄品种也都有种植，坡度很大，却有很多经营独立酒农甚至名庄在这里践行有机或生物动力种植法，例如Vincent Laval (Champagne George Laval)，Jean-Baptiste Geoffroy (Champagne René Geoffroy)，Champagne Leclerc Briant和顶级名庄Champagne Louis Roederer路易王妃。路易王妃的年份桃红香槟以及近年发售的Philippe Stark 2006年份限量版都来自于酒庄近些年收购的这块Cumières生物动力法葡萄园。
Festiny, Oeuilly,Mareuil-le-Port, Le Breuil, Troissy
这几个马恩河左岸的马恩河谷葡萄园中80%以上都种植着莫尼耶，除了葡萄园朝北向，坡度也更陡，还有数条小溪穿过葡萄园。这里石灰质土壤上方多见砂粒黏土和鹅卵石，也有不少海洋生物化石，所产香槟酒常带有纯净的果香和紧致的矿物感。
本次香槟的风土——马恩河谷Vallée de la Marne的分享就到这里了，感谢您的收听，我们下次再见吧，拜拜~
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