Explore every episode of the podcast 槟客文化|香槟知识100问？

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杜洛儿香槟酒庄很特别。它诞生于两个家族在生意上的强强联手。Duval家族是香槟区非常有经验的葡萄农，而Leroy则是当地成功的酒商。两家后来索性联姻，把Duval和Leroy合并为一个姓氏。历经了一个半世纪，酒庄依旧是100%家族运营，没有被其他资本“入侵”，在香槟区可以说非常罕见了。

回看酒庄历史，你会发现，早在一百多年前，杜洛儿香槟已经深谙“拿奖=做宣传”的套路。那时还没有有现在那么多专业的国际葡萄酒评选，然而聪明的杜洛儿家族找到了突破口——在当时欧洲国家里非常流行的博览会。从1888年，在巴塞罗那博览会斩获第一个奖项最佳香槟酒庄（Best Champagne House）开始，杜洛儿随后在莫斯科、巴黎等博览会上获得了数十个奖项，风头可谓一时无两。好景不长，杜洛儿香槟迎来了酒庄的第一个低潮期。

不过，倒霉的不只是杜洛儿，而是整个香槟区。说起来也挺无奈，并不是因为什么天灾，而是因为香槟区的地理位置临近比利时和德国的边境。

和平时期，这倒没什么，相反还是好事，毕竟离出口市场近嘛。然而，当战火烧起来的时候，就完全是另外一码事了。

正因为其特殊的地理位置，在第一次世界大战期间，香槟区成为了盟军与德军正面硬刚的前线阵地。从1915年在这里发生了两次重要的战役，史称第一次和第二次香槟战役。当时的香槟区成为了无人之地，德军疯狂的轰炸几乎把整个兰斯市和附近的葡萄园掀翻，美丽的兰斯大教堂被炸个粉碎。要不是香槟酒庄习惯在地下挖了长长的地道做酒窖而给当时的人民提供了避难所，相信香槟的人口损失可就不止一半了。

千辛万苦扛住了一战的物理攻击香槟人正以为可以喘口气的时候，第二波无形的攻击马上就到了。在大战爆发前，香槟区有着两个财大气粗的金主爸爸，俄罗斯和美国：然而一战后期，俄国爆发十月革命，美国也在1920年宣布实施禁酒令。一下子失去两大金主的香槟区，订单量大幅减少。

祸不单行，不久以后，第二次世界大战全面爆发。尽管这次香槟逃过了成为战地的噩运，然而他们将要遭受更大的苦难：从1940年到1945年，香槟区沦为德军占领区，被迫向德意志帝国提供葡萄酒。在这段时间，香槟人为了保住自己的家业，想尽方法和德国人斗智斗勇，其中就包括了杜洛儿香槟的当家Raymond：为了不让杜洛儿香槟被纳粹劫掠一空，他忍痛下令酒庄减产75%。

随着德军在兰斯市签订投降书，香槟区的苦难终于告一段落。杜洛儿香槟和其他香槟酒庄一起，进入复苏和快速发展的时期。在接下来的50多年里，时任庄主Charles Roger和他的儿子Jean Charles父子兵上阵。老爸负责扩张葡萄园和搞销售，年轻的儿子则雄心壮志要把酒庄翻新，带领杜洛儿香槟进入现代化阶段。

一切都那么顺利，Charles眼见儿子已经能独当一面，安心把家业传给他。天不遂人愿，噩运再次降临杜洛儿家族头上。

香槟霸道女总裁的崛起

1991年，是杜洛儿香槟酒庄历史的转折点。Jean在接任庄主一年以后因病撒手人寰。不仅留下了群龙无首的酒庄，还留下了娇妻和四个年幼的儿子。这事情要是发生在今日，估计会引发酒圈人一波朋友圈刷屏，在唏嘘之余都在纷纷猜测酒庄即将变卖，落入他人之手，百年家业从此凋敝。

然而，遗孀Carol Duval在此时挺身而出，担任杜洛儿香槟酒庄主席。这在当时（哪怕放在现在的香槟区）也是一件爆炸性新闻。长久以来，香槟一直是一个非常保守的，男权至上的产区。据说以前女性甚至是严禁踏足香槟酒窖的（这和以前中国封建社会女性不允许进入祠堂祭祖没啥分别嘛）。一个女性不仅可以自由出入酒窖，甚至是成为一个大酒庄的掌门人，在当时可以说极具争议。不过，咱们这位遗孀可不是省油的灯。你们觉得女性不能管理酒庄是吧？行！我就用行动证明你们是错的！

首先，她把丈夫生前准备推出市场的最新款香槟改名为Femme de Champagne，直译就是香槟的女性——坦白说，听到Carol说这段往事的时候我就觉得当初她起这个名字就是要气死那群守旧的，等着看她和杜洛儿香槟出丑的钢铁直男们。

于是，刚担任庄主没多久的Carol在香槟区投放另一个重量级深（shui）炸（dan）：聘请应届毕业生Sandrine Logette-Jardin出任一个香槟酒庄没见过的职位：质量管控总监。当时Sandrine还是一个23岁的小姑娘。

在酒庄创造这个职位，Carol有着自己的小算盘。既然接管酒庄，就得按照自己的想法来做。拥有着经济学学位的她明白管理和运营重要性。Carol和Sandrine联手完成的第一件大事，就是申请并获得ISO 9002认证，把酒庄的生产和运营规范化。

“整饬朝纲”之后，这位霸气的女总裁带领着杜洛儿香槟酒庄不断地大胆创新：采用几乎被香槟区遗忘的橡木桶酿造或陈年葡萄酒；早在有机种植风潮涌现之前她已经带领酒庄申请了有机种植认证……将近30年里，Carol交出了一份耀眼的成绩单，用自己的实力让当年质疑她能力的人心悦诚服。

2007年，Carol当选为香槟区葡萄酒协会（Association Vinicole Champenoise）的主席。这也是有史以来首位女性出任主席一职。2013年，她被法国专业的葡萄酒杂志RVF评选为香槟区最具影响力的女性。而和她一起奋斗的Sandrine也于2005年正式出任杜洛儿香槟的总酿酒师，至今依然是香槟区唯一一位女性总酿酒师。

自此，Carol作为香槟区霸道女总裁的江湖地位可谓固若金汤了。

Carol曾经在媒体采访里提出，杜洛儿香槟无法做到花大钱做推广。精打细算的她要把市场推广的预算用在刀尖上。因此，这些年来，杜洛儿香槟一直都致力于通过餐桌，结合美食来推广。

据闻这个策略的诞生和Carol对餐厅的情意结有关。在1991年巨变发生以前，当时还是幸福少奶奶兼资深吃货Carol一直梦想自己有朝一日可以拥有一家餐厅。计划总是赶不上变化，既然不能开餐厅，那就通过餐厅卖酒吧！于是在Carol执掌杜洛儿香槟这些年来，酒庄和世界各地的高端餐饮如米其林餐厅等建立了紧密的合作关系。杜洛儿香槟不仅和一批顶级星厨和侍酒师开展了无数精彩的香槟酒餐搭配推广活动，甚至还和他们一起合作推出联名款，例如为了庆贺酒庄成立160周年，杜洛儿香槟与法国甜品大师Pierre Hermé合作推出全新酒款杜洛儿桃红夫人香槟。

今天教大家杜洛儿香槟的法语发音，“Duval-Leroy”，你学会了吗？如果听友朋友们有关于香槟知识的小问题，欢迎在评论区互动，也可以关注“槟客文化”公众号，发现更多香槟的资讯。

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在酿造自家香槟的过程中，独立酒农们逐渐发现葡萄园种植管理的作用，并逐渐提升葡萄品质，以酿造更好品质的香槟酒。有一部分人将耕地过程进行了改良：混合土壤改良肥料，切断植物侧根，迫使葡萄藤根部更深入地向地下寻找养分，让土壤多样性更好地表达... 有许多果农还开始研究生物动力法，从更“深奥”的维度来关注葡萄的生长周期。这让葡萄种植者们的工作重新焕发活力，并自此为葡萄酒市场带来了至今仍然热烈生动的讨论。

大部分酒农不懂市场营销，没有像大酒庄那么多的故事可说，因此他们将市场推广的“卖点”主要集中在种植酿造工艺及香槟质量本身。小农香槟所带来的这些转变，也帮助改善了市场上人们对香槟只是“节庆饮品”的看法，全世界的资深葡萄酒爱好者逐渐开始注重香槟的质量与其背后蕴含的文化。

酒农联合会也因此发起了一场宣传运动，以“香槟礼品”为主题，着重强调了被大家所熟知的大品牌香槟和当时还名不见经传的小农香槟之间的区别。选择大品牌往往很容易彰显自己的身份地位；而小农香槟虽然没有如此名气，但其日益优异的品质也让人品尝之后赞不绝口。这些选择小农香槟作为礼物的人通常更加了解自己挑选的香槟及酒庄。一般在朋友间共进晚餐时，家里的主人会很高兴地和大家分享他认识的酿酒师所酿的香槟。与促进香槟平民化相反，小农香槟的发展反而促进了香槟的稀有性。小农香槟也逐步受到精英阶层的青睐。

20世纪90年代，品质渐佳的小农香槟受到市场的青睐，其中一些优秀的酒农开始大放异彩。最初独立酒农香槟主要市场还是集中在法国境内，然而法国当时正经历经济衰退，市场面临饱和。相反，经历了90年代初的海湾战争危机之后稍有放缓的国际市场，出现了极为可观的繁荣景象，特别是由于前苏联国家的开放及亚洲市场的出现，大大促进了国际市场的发展。大酒庄提高了葡萄收购价格，许多小酒农放弃自己酿造香槟，因为出售葡萄的利润更为可观。只有最具有创造力，克服困难，能打造其品牌价值的酒农们趁此机会打入了国际市场，开辟了小农香槟的天地。

这些以酒农“心血”酿造而成的香槟，堪称是香槟区的“风土宝典”。由于酒农们必须完全使用自家葡萄进行酿造，葡萄园面积极其有限并且进行严格的产量限制，不少酒庄的年产量甚至只有数千瓶。

近年来，小农香槟深受美国日本等香槟成熟市场的欢迎，从最初的 Selosse, Egly Ouriet, Pierre Péters, Larmandier-Bernier, Agrapart等先锋酒农，到Jérôme Prévost, Benoît Marguet, Alexandre Chartogne, Raphaël Bérêche,  Vilmart, Aurélien Gerbais, Olivier Collin, Benoît Tarlant, Frédéric Savart， Geoffroy等如今酒农世界的中坚力量，再到现如今逐渐进入国际视野的Olivier Horiot, Flavien Nowack, Jean Marc Sélèque, Benoît Déhu, Adrien D’hondt等新兴一派，在纽约和东京等地，不止是私人客户消费，所有米其林星级餐厅里都开始有大比例的小农香槟。

小农香槟也逐渐成为拍卖市场上赤手可热的明星选手。根据ZACHYS拍卖行2019年度小农香槟的成交数据来看，拍卖总成交额和数量最多的都是Selosse。排第二的是现在特别火的Pierre Péters，庄主Rodolphe Péters也十分喜欢中国，近几年每年都会到中国参加我们的香槟活动。这两家可以说是小农香槟在拍卖场里的第一梯队，相信也会有更多精品小农香槟逐渐进入藏家和资深品酒客人的视野，让大家跟我们一样了解它们，欣赏它们，喜欢它们。

今天来复习小农香槟的法语发音，“Champagne de Vigneron”，你学会了吗？如果听友朋友们有关于香槟知识的小问题，欢迎在评论区互动，也可以关注“槟客文化”公众号，发现更多香槟的资讯。

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还以为小农香槟是新潮流吗？其实在1930年代经济危机后就逆势发展起来了！欧盟委员会五月初预测，2020年欧洲经济将出现“历史性衰退”。欧盟的经济萎缩7.5%。在法国，经济状态让人担忧。根据法国银行的估算，法国第一季度经济萎缩达到6%，是自第二次世界大战后最差的季度经济表现。尽管法国政府通过了高达1100亿欧元的紧急经济援助计划帮助国内企业渡过难关，但对于很多行业，例如葡萄酒行业，法国政府目前并没有专门针对该行业的政策，因此在未来的一段时间里，法国的葡萄酒行业都会面临巨大的挑战。

但是，危机危机，有危险的地方往往存在着机遇，就看大家是否能够战胜困难抓住机遇。回顾历史，不同的行业在危机中总会有新希望诞生。小农香槟便是在大萧条时期逆势而生的。20世纪30年代全球经济衰退，葡萄价格从每千克10法郎跌至不足1法郎，靠出售葡萄为生的果农收入骤减，不得已另谋出路开始自己酿制香槟，才促生了小农香槟的兴起。

19世纪时，香槟酒商习惯于从果农手里购买葡萄，果农将葡萄运送到酒庄压榨，以保证香槟酿造过程中这至关重要的压榨品质。那个时期，南法的葡萄餐酒价格低廉，使得香槟酒农们酿造的高成本餐酒销量骤减，香槟酒农便逐步停止了餐酒的酿造，换以出售葡萄为生。这也是为什么，大萧条来临之时，酒商的葡萄采购暂停后，香槟区的酒农们倍感焦灼。

幸运的是，有部分酒农除了打理自己家的葡萄园，也在酒商从事酿酒工作，他们也掌握了一些香槟酿造知识，知道如何储存香槟。其中一些多才多艺的果农便开始研究酿造自己的香槟，成为独立酒农 “Récoltants Manipulants”。

什么是小农香槟？

 法语Champagne de Vigneron，中文严格意义上应该叫独立酒农香槟，是指仅用自己种植的葡萄果实酿造香槟并且在自己品牌出厂销售的独立酒农。当时这些独立酒农酿造的香槟相较于酒商品牌酒款，价格更低廉，缺陷也更多：他们的酒窖往往面积很小，无法保证葡萄酒陈年的时间；许多酒庄当时没有自来水，卫生问题堪忧；最后在添加二次发酵所需的糖酒混合液时缺乏精准度，很难控制压力，破瓶率很高。在香槟的某些地区，专门向酿酒师提供建议和测验的酿酒实验室也是后来才兴起，当时酿酒师们通常只能将酿造样品带给村子里的药剂师，拜托他们帮忙测量糖度及酸度。

挂在窗上的香槟

 二战结束时，法国遍地疮痍，百废待兴。法国努力恢复经济，大力发展工业。随着汽车行业的飞速发展，越来越多的巴黎人开始自驾到周边乡村度假。香槟区的酒农们也借此机会出售自家香槟 — 他们只需将香槟挂在窗前，待游客们选购。当时酒农香槟的销售规模很小，对大多数酒农来说还是以向酒商出售葡萄为生，自己酿造香槟为辅。

独立酒农的发展后来逐渐引发一些人的担忧。一方面，他们给酒商的葡萄供应很难继续保证。这些酒商品牌是香槟产区的领头羊，更有能力进行大规模的市场营销公关活动。受益于这些大酒庄在国际上为香槟建立的知名度，小农香槟的价格也水涨船高。为了限制果农发展为独立酒农，酒商和酒农们于1959年签订了第一份行业合同，以保护果农权益，鼓励大家继续向酒商出售葡萄。该合同规定：不但要确保葡萄的收购价格和酒商香槟平均售价挂钩（葡萄的收购价格为酒商香槟平均售价的28%），而且酒商要保证8年间持续从签订合约的酒农手里购买葡萄。

另一方面，一些酒农代表也担心大酒商无法保证香槟的质量，会给产区带来负面影响。很多果农更倾向于把葡萄送往可以对混合更多果实来源的合作社酿造香槟，合作社也会将酿好的香槟重新分配给各个酒农，让他们贴上自己的品牌销售。

今日教大家独立酒农的法语发音“Récoltant Manipulant”，你学会了吗？如果听友们有关于香槟知识的小问题，欢迎在评论区互动，也可以关注“槟客文化”公众号，发现更多香槟的资讯。

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“风土香槟”教父

 Anselme Selosse 多年来带领也培养了一批精英酒农来将“香槟风土”的概念发挥到极致，如今他的学生们都成为了最顶尖的香槟独立酒农：Jérôme Prévost (Champagne Closerie), Bertrand Gautherot (Champagne Vouette & Sorbée), Alexandre Chartogne (Champagne Chartogne-Taillet), Olivier Collin (Champagne Ulysse Collin)。

他就像是香槟区的“风土派”教父，坚持信仰的同时也重视初信者的教导。如今和他成为好友的Jérôme Prévost曾经把自家的葡萄全部卖给酒商，Anselme不仅教他如何酿酒，还把自家酒窖让出一部分给Jérôme酿酒，直到Jérôme有能力将自家后院改造成为酿酒车间和酒窖之后才搬回几十公里以外的Gueux村。而年轻有为的新一代独立酒农Alexandre Chartogne更是从整理Anselme的书架开始，如今成为了香槟区最耀眼的新星。

对于每个来“朝拜”的香槟从业者，Anselme也总是详细回答每一个问题，仔细解释每一个细节。Champagne Jacques Selosse是有机还是生物动力？都不是！

他从日本哲学农学家福冈正信的“自然农法”理论里找到了共鸣，他认为“Terroir”一词融合了这块土地上所有元素，人类不应过多干预，而是去融入和理解。其实他也曾在这条“不干预的自然种植法”中走火入魔，实行顽固的生物动力种植法，甚至被整个香槟区看作“不可理喻”的怪人。后来，随着时间流逝和数年的试验，他也终于”回归正途“，开始相信“人病了终究是要寻医的。葡萄园的工作，只要人和风土和谐共处，适当采取必要措施提高风土表现也无可厚非。”因此Champagne Jacques Selosse不是有机也不是生物动力认证香槟。

“特立独行”的代价

除了风土表现，酿酒葡萄什么标准最重要？ 对Anselme来说，毫无疑问：成熟度！他对“成熟度”可以说是苛求，但也为此屡次付出代价。2015年，白丘特级村Avize和Cramant的采收从9月7日开始，一周的风和日丽让白丘一片丰收欢愉景象，可只有Anselme认为他的葡萄还不够熟。

最终，他9月16日准备开始采收的时候，连续三天大雨让他和儿子Guillaume最后落得了一个艰苦的采收季，在整个香槟区都在庆祝质量和数量的大丰收之时，他精挑细选仅仅留下了50％符合自己标准的2015年份葡萄果实。

而且，对于他的“特立独行”和“标新立异”，Anselme这些年也受到了很多质疑，比如世界香槟届的“教父” Tom Stevenson就曾经公开表示Selosse的香槟价格虚高，木桶味和氧化过重，是他很不喜欢的类型。对于他的“Substance”多年份Solera酒款，连多年好友Michel Bettane酒评家都表示很难接受。

可是，Anselme并不在乎。他说“我会继续坚持酿造我心中的好香槟，不强求每个人都喜欢，试图去讨好大众也是自相矛盾的事情，我选择忠于自己。”

今日教大家风土的法语发音“Terroir”，你学会了吗？如果听友们有关于香槟知识的小问题，欢迎在评论区互动，也可以关注“槟客文化”公众号，发现更多香槟的资讯。

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如果你是顶级葡萄酒爱好者，那你一定听说过Champagne Jacques Selosse这个传奇香槟酒庄。Jacques Selosse 于1949年在Avize特级村成立了Champagne Jacques Selosse酒庄，儿子Anselme 于1974年接手了酒庄的酿酒和管理工作。如今酒庄共有7.5公顷葡萄园，分成47个地块，主要是在白丘地区Avize, Cramant, Oger, Mesnil-sur-Oger四个特级村的Chardonnay和少量兰斯山脉Aÿ，Ambonnay两个特级村和Mareuil-sur-Aÿ一级村的Pinot Noir，年产57000瓶。

如今他的酒已经世界范围内一瓶难求，偶尔酒商处流出几瓶，也是价格高昂。为数不多的一级经销商都视Selosse的香槟为珍宝，开始限购一人一瓶，随后需要搭产量稍多的Initial和Version Originale基础款才可能卖出一套“单一园”系列，现在更是看心情看眼缘看客户的“品味纪录”才决定是不是让出一瓶Selosse香槟。魔性的是，不管多么计较的买家，如果能买到Champagne Jacques Selosse，都立刻变得大方起来，毫不犹豫刷卡付账。

对的，Champagne Jacques Selosse很红，而让它红起来的就是创始人Jacques Selosse的儿子Anselme Selosse。 

谁是Anselme Selosse？

Anselme Selosse，一个香槟酒农，带点儿传奇色彩，自己却不以为然。他是整个香槟区乃至世界葡萄酒圈子里的“革命者”，也是一个“思想者”，用自己的方式改写了香槟区的“制度簿”。

如果有幸见到他，能跟“只会讲法语”的他聊上一会儿，就会发现：他带给全世界香槟爱好者和整个香槟产区的除了极具个性的香槟酒，更可贵的是一种人和自然之间和谐相处的哲学，一种开拓创新和自我的坚持。

一定程度上还可以说，他改写了香槟酒和香槟区的历史，不仅让世界各地的香槟爱好者开始研习品味香槟区的风土，更带领了一批精英酒农来将“风土”的概念发挥到极致，传播到世界各地的餐桌上与世人共享。

香槟区的“勃艮第精神”

Anselme年轻时并没有留在家门口的Avize Vitis Campus学习酿酒，而是选择勃艮第Beaune葡萄酒学院进修，并在此期间深受Coche Dury, Leflaive, Comtes Lafon等白葡萄酒顶级名庄的影响。这段经历在一个年轻的香槟人心中形成了一种“勃艮第精神”。

回到酒庄后在酿酒风格上也深受影响：橡木桶的使用、酿造单一园风土香槟、搅桶（Bâtonnage）等等。

过桶香槟

Anselme Selosse并不是第一个将酒重新放进橡木桶中发酵和陈酿的香槟人。著名酒商Krug, Bollinger和邻村Cramant曾红极一时的Jacques Diebolt Vallois独立酒农都一直坚持用橡木桶陈酿香槟酒。但Anselme可以说是在这个方面最“胆大妄为”的一个，也因此最受争议，被Tom Stevensen，Essi Avellan等英派酒评家多次批评“桶味儿过重”，“过于氧化”。

他坚持使用228L的“勃艮第桶”来进行第一轮酒精发酵和陈酿。橡木来自欧洲各地，每年大概加入15%－20%的新桶，近些年更是采用数个洋槐木制桶来给热年份的霞多丽进行发酵和陈酿（洋槐木Acacia质地更密，相较橡木桶会更少的影响葡萄酒的香气，也不会使酒体过重）。通常葡萄汁会在228L橡木桶中发酵并陈酿8-12个月，随后转移到不锈钢桶中继续陈放或者装瓶。

其实他的酒窖里也有几个更大的橡木桶，那些是用来陈酿”Solera”系统的Substance和单一园系列香槟，随后也会转移到不锈钢桶中陈放。

单一园风土香槟

Anselme是当之无愧的香槟风土专家。

他最常说的一个词“sève”（树汁）来源于拉丁文中的“Saveur”，即英文”Flavor”（味道）。这是葡萄根茎中的汁液，是葡萄从土地里吸取的养分，而这其中最重要的就是“Sels minéraux”（矿物盐），和葡萄园朝向，日照，坡度等等因素构成了独一无二的“Terroir”风土。

Anselme认为，正是这些矿物盐决定了葡萄酒口感的差异，讲到这时候他就会拿法国最常见的几种矿泉水做对比：“Vichy的矿泉水钠含量较高，因此口感偏咸；Hépar的镁含量使它口感偏苦；Evian含钙量很高，所以喝起来更清爽；而Contrex由于含钾量偏高，入口更饱满…” 

而在酒窖中，他通过一系列单一园香槟“Lieux-dits”和一款Substance来体现自己对风土的理解。对于“风土阐述者”这个称号，他这样理解：“不要说我是酿酒艺术家，我顶多算是个布展人，在我的酒窖里将这些风土展示出来。”

今日教大家矿物盐的法语发音“Sels minéraux”，你学会了吗？如果听友们有关于香槟知识的小问题，欢迎在评论区互动，也可以关注“槟客文化”公众号，发现更多香槟的资讯。  

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香槟能放多久是经常被问起的问题。对于香槟砍手党们来说，在酒窖里面不停买买买后发现家里已经屯了一大堆的香槟。无奈不是每个人家里都有像白垩岩洞（香槟省兰斯市的地下白垩酒窖）一样理想的储藏条件，所以只好尽可能在“适饮期”前尽快饮用。

其实“香槟适饮期”并不是一个恰当的概念，因为基本上你没办法给一瓶香槟酒判定一个适饮期。葡萄酒的储藏必须得有适宜的环境条件。对于香槟来说，也许你可以把它存放数年直至其演变出更加醇厚复杂的香气。但更有可能的是，你在买回家之后的几个月内就不得不喝掉——如果你像我一样习惯把酒藏在床底下的话。

如果储存条件合适，香槟的陈年会超乎大家的想象。每位香槟爱好者都知道这么一个海底：1916年11月3日，一艘德军U22潜艇在白令海峡击沉了瑞典的 Jönköping号货船。当时船上装载着3000瓶不同品牌的香槟。而在63米的水面下沉睡了82年后，仅有168瓶香槟被打捞上来。香槟专家，Essi Avellan MW参与了这批香槟的品鉴，而她给出的酒评如下：

Heidsieck & Co Monopole Goût Américain 1907:开瓶后发现木塞已经完全干燥且松弛。然而酒液却依然清澈金黄。强劲的香气带出蜂蜜及焦油的气息，入口已经没法感觉到气泡。口感悠长强劲且平衡，且它的活力依然让人印象深刻。

然而Tom Stevenson对奥兰德省1840年的沉船上打捞上来的沉船香槟却有着完全相反的评价：

一股马粪味。。。唇齿间萦绕着这股恶臭。

看来100年与170年的香槟还是有挺多的不同。不过我这是走了极端。海底的条件虽然符合低温无氧的保存条件，但是却基本上没办法在陆地上复制。相信也没有多少土豪没事往海里扔香槟玩，那么还是来看看实际点的保存时间吧。

事实上经过二次发酵的香槟在除渣之前已经经历了一段不短时间的陈酿，所以大多数香槟其实没必要像普通葡萄酒一样在买回来后还要继续陈年很长时间。Jiles Halling在其博客中提到香槟存放的一条笼统的原则是：

香槟在买回家后可以存放大概与其在酒窖中陈酿相等的时间。对于大多数香槟来说，它们的陈年能力为非年份香槟2-3年，年份香槟5-7年。

这样笼统地计算香槟陈年能力还是有风险，因为我们很难知道这瓶香槟究竟在酒窖里面陈酿了多少时间。大多数的香槟酒庄都不会在酒标上面标注装瓶和除渣的具体日期——因为它们很害怕消费者会误认为这是“最佳饮用期”，从而放弃这瓶“已经过期”的香槟。对于年份香槟来说稍微容易，至少我们还能够从年份算出这瓶酒的“芳龄”了。 但对于非年份香槟来说，完全就只能够抓瞎了么？

其实，现在也开始有越来越多的认真的酒庄开始在香槟背标上提供包括除渣日期在内的详细信息。以Champagne Benoit Marguet Cuvée Element 举例：背标显示在2011年7月装瓶，并于2014年9月除渣，说明这瓶酒已经在酒窖中陈酿了3年零2个月的时间。所以如果要入手这瓶酒的话，我们可以知道它大概还能放3年左右。当然，如果在2017年我还能遇见这瓶酒的话，因为我对这个酒农有信心，也许我还是会购买，但必须在我熟悉的酒窖购买。

看起来3年很短，但这里并不是说香槟的陈年能力一定比其他的葡萄酒弱。事实上，有很多香槟可以在长达10-20年的陈年中演化出很精妙的坚果，面包等第三类香气，还有极小部分顶级香槟可以陈年六七十年之久。

可惜的是，对于一般人来说，我们没办法在10多年的时间里维持这样的理想储藏条件。对于我来说，我一直认为香槟是一种“即兴”的酒。当酒液流进口腔后把你的全部味蕾都活跃起的时候，我真的觉得香槟的灵魂就是它的“新鲜清爽愉悦感”。也许这也是为什么香槟总出现在欢庆的场合吧，行乐需及时。

今天教大家陈年的法语发音 “vieillessement”的发音，vin gris，你学会了吗？如果听友朋友们有关于香槟知识的小问题，欢迎在评论区互动，也可以关注“槟客文化”公众号，发现更多香槟的咨询。

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植被的选择

根据法国相关法律规定，葡萄株行两端的土地一定要植草，也就是首先要保证的是葡萄园周围有植被的覆盖，当天然的植被足够时，没有必要再进行播种，因为它们已经适应了葡萄园的气候和土壤。否则，可以选择播种与行间植被品种相同的植物，当然也可以选择其他有益的多种植被混合种植，以此促进生物多样性。

植被物种类型的选择将产生不同的结果，我们要根据改良目标进行选择，具体取决于所选的植被物种属性和其生命周期，活力以及产量，此外，土壤、气候状况、葡萄藤的树龄（3年树龄以下的葡萄园不推荐植草）和栽培系统这些因素也要考虑在内，在保证葡萄园行间被植被覆盖的同时，还要避免植被与葡萄生长产生氮竞争，因此栽培师们更加青睐于能够固定空气中的氮还能向地面还原氮的物种。近二十年来，法国葡萄与葡萄酒研究院（IFV）已经进行了无数测试，给出的播种指导意见是混合种植提供“慢”碳，“快”碳和氮的物种。第一种是“慢”碳，是由富含纤维素和木质素的物种（例如稻草谷物）提供的。 “快速”碳是由富含容易降解的糖的物种（例如草原草和十字花科植物）引入的。另一方面，氮元素降低了微生物降解过程中“氮饥饿”的风险，而这可以来自豆科类物种。

竞争最弱的品种是一年生树种（豆类和草类）， 这些植被会在每年五月结束它们的生命周期，并在夏季消失，从而避免了与处在黄金生长期的葡萄之间产生竞争。之后，这些植被将在秋天重返葡萄园，但是这种季节性生长使得它们非常依赖于气候变化，并且它们的耐久性通常不超过两年。考虑到如此多样化的草本覆盖物的发展，富含开花物种，例如豆科（土壤固氮贡献），十字花科（改善土壤结构），伞形科，它们有利于益虫（膜翅目，双翅目等）的繁殖和保护。同时，根据树冠的生长速度，应当选择生长缓慢且繁殖有限的物种，例如羊茅，黑麦草或早熟禾等禾本科植物（高覆盖率及提高土壤承载力）。此外，在植草之前，要确保土壤中无活性除草剂，以免影响植被的萌发。

行间植草的优势

1.改良土壤、减少侵蚀和径流

行间植草可以减少侵蚀和径流，在坡地葡萄园里更是如此，植被不仅提高了土壤的抵抗力，而且可以防止土壤流失，使得土壤有更好的渗水性（根的丰富存在改善了土壤层状结构），改善后的土壤结构，减少了土壤被压实的风险，提高土壤承载力，延长了土壤的寿命，即便在大雨过后，也可以允许作业车辆通过，而土壤结构不会受到太大的影响。同时提高了土壤的储水能力，减少地表水分的蒸发。另外，因为减少了径流和侵蚀风险，因此降低了残留的植物检疫产品转移的可能性。

2. 提高土壤肥力

草丛密集的根部，提高了有机物的降解，因此创造了一个非常有利于土壤动植物的发展以及腐殖质形成的生物群落，从而提高土壤中有机物的含量，改善土壤的矿物肥力和生物活性（绿肥）。

3. 减少对灰霉病（Pourriture grise）的敏感性

研究表明，植草能限制葡萄孢子（Botrytis）的发展，这种真菌病通常被称为“灰腐病”，很喜欢潮湿，但是植草可以消耗多余的水，因此可以保证葡萄行间相对干燥。但是，葡萄园中四分之三的化学药物干预措施旨在与真菌疾病（白粉病，霜霉病）作斗争，因此，植草只会对农药的使用产生间接影响。此外，由于植草对杂草有竞争作用，因此减少了葡萄园中除草剂的使用。

行间植草的潜在威胁

1. 降低葡萄产量和活力

行间植草的潜在威胁主要是植被会与葡萄藤竞争养分。对于大多数葡萄栽培者而言，水分胁迫和葡萄减产会影响他们对植草的接受程度。这些担忧并不是多余的，植草确实会导致藤本植物的活力和产量下降，因为葡萄藤和草会有氢和氮元素的竞争。因此，目标是根据地理区域和管理需求找到正确的植草模式，找到平衡点，以免与葡萄藤蔓产生过多的氢氮竞争，导致葡萄产量大幅下降。简而言之就是使每个葡萄藤蔓都能享受植草的好处，同时最大程度地减少来自草丛的竞争。

2. 增加了春天霜冻的风险

因为植草会保持葡萄行道间湿润的微气候，当行道间水分通过植被的蒸腾作用蒸发时，空气温度会降低（因为蒸发需要吸收周围的热量），而当环境温度接近0℃会结霜，对长势较低的葡萄藤会产生威胁。但当葡萄芽高于植被30厘米时，这种微气候的影响就可以忽略不计了。因此我们在春季霜冻高发期，应该限制行间植被的覆盖程度。

今天来学习灰霉病的法语发音，“Pouriture grise”，你学会了吗？如果听友朋友们有关于香槟知识的小问题，欢迎在评论区互动，也可以关注“槟客文化”公众号，发现更多香槟的咨询。

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到过法国葡萄酒产区参观的朋友们多次问过一个问题：“为什么有的葡萄园里有草，有的光秃秃的？”

行间植草是一门大学问，兼顾土壤学、生物学、环境学和景观学，如何挑选合适有益的植被物种以及了解行间植草给葡萄园带来的益处和潜在的威胁，对于葡萄栽培管理至关重要。让我们一起揭开这熟悉又陌生的葡萄园行间植草的面纱吧。

在法国，有三分之一的葡萄园全年被草覆盖，其模式可以是临时的，也可以是永久性植草，可以来源于天然植被，也可以来源于人工播种。根据法国相关法律规定，葡萄园地块边缘（葡萄园岬角）一定要植草，而且禁止在岬角区域使用除草剂。

但是需要说明的是，在地块的整个表面上种植草皮可能是有害的，因此，在大多数情况下，还是必须考虑至少进行部分的机械除草或者热力除草，仅需要在园区保留一部分草皮就能达到保护效果，很多葡萄园会在株行间穿插进行植草。此外，行间距也是限制永久性植草的障碍，行距不超过1米，使得行间植被维护设备很难通过，这也解释了为什么植被在狭窄的葡萄园会发展的如此糟糕。而在香槟产区和勃艮第薄若莱狭小的葡萄园内，情况更是如此，因此当葡萄行间距小于1.20米时，果农只会选择在20%-30% 的地表覆盖植被。

在这些寸土寸金的葡萄酒产区，香槟坡地葡萄园还采用了另一种防止葡萄园土壤侵蚀的方法：用稻草或树皮覆盖土壤，该解决方案在30％的香槟葡萄园中进行了测试，尚未在其它地方广泛使用。

纵观法国葡萄园行间植草的产区分布大多集中在阿尔萨斯（98%植草面积占比）和波尔多产区（85%），而在香槟产区（30%）和地中海区域的葡萄园中大面积的应用还是相对受限的。此外，有数据指出，香槟区接近70%的植被模式是每行间均植草，其次是隔行植草的模式。

香槟区一直在推广有机葡萄栽培和可持续栽培，葡萄园岬角和行间植草是近期香槟区坡地葡萄园景观中最明显的发展之一，用“草”养护“土”的模式，也是尊重生态和景观的表现。位于香槟白丘(Côte des Blancs)产区 Chouilly 村的 Plumecoq 实验站，是香槟协会（CIVC）管理的3个实验站之一，该葡萄园创建于1961年，种植面积为10公顷，为香槟产区数字化农业和香槟行业提供数据参考。在参观学习期间，了解到香槟产区葡萄园中完整的生态学清单和生物多样性发展，其中在改善生物多样性的关键管理要素中，葡萄园植被覆盖也是该研究站的重点主题，赋予了这个产区很高的生态价值，我们观察并记录了近94种植物种类，列出了植被属性：是否嗜氮，酸碱喜好，温凉属性，提出了植被维护建议，并深入了解了植被对葡萄园的贡献。

在香槟区Aÿ特级村，很多葡萄园采用隔行植草的模式，而且混合种植了多种植被类型，一些农户在葡萄园行间还种植了燕麦，以此来疏松土壤，而且也不用担心它的生长会和葡萄形成竞争。此外，除了倾向于播种草的勃艮第产区和香槟产区以外，大多数葡萄酒产区的葡萄园中都使用天然草。在秋天中旬，引人注目的是草绿色和藤蔓的金色调形成的对比，给每年这一奇异的时刻增加了不少吸引力；而在冬天，单调暗淡的葡萄藤在草地捕捉的太阳光的映射下，愈发凸显出这一年中最朴实无华的时刻，一些香槟区坡地葡萄园还被收录到联合国教科文组织（UNESCO）遗产名录里，可见香槟区葡萄园具有很高的价值。据统计，香槟产区每公顷葡萄园均价高达110万欧元/公顷，相比于波尔多 AOC 葡萄园均价10万欧元/公顷的价格确实凸显出了香槟风土的价值连城。

今天来学习葡萄园的法语发音，“Vigne”，你学会了吗？如果听友朋友们有关于香槟知识的小问题，欢迎在评论区互动，也可以关注“槟客文化”公众号，发现更多香槟的咨询。

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周董最近推出的综艺节目《周游记》，不知道大家有没有在追？节目最后，周董cue到了杜国璋，原来是资深葡萄酒爱好者，特别是喜欢香槟。周董忍不住“吐槽”节目组没有安排在地下酒窖开香槟庆祝。也因此有了周董的“香槟之约”一说。

粉丝们会说“开心的时候要听周杰伦，不开心的时候也要听周杰伦。”喝香槟的大家也都信奉着“开心的时候要喝香槟，不开心的时候也要喝香槟。” 如此不谋而合，看来，距离实现周董的香槟之约，只是时间早晚的问题了。

在这里，我们想喊话周董：作为多年迷妹，槟客文化真诚邀请你，来香槟区实现香槟之约。等疫情结束后，一定要和好友一起来香槟区旅游！吃喝玩乐一应俱全，关键还不用自己硬想介绍词！

酒庄酒窖

香槟区有一众大小酒庄，风格各异。从古罗马时期的经典白垩酒窖，到富有现代风格的艺术酒窖，在这里我们可以普遍发现其他产区所体验不到的震撼。2015年，香槟区的酒庄，酒窖，葡萄园被联合国教科文组织列为世界文化遗产，除了香槟酒本身，这片见证了历史变迁的风土也得到了世界的认可。

兰斯大教堂

兰斯圣母大教堂是欧洲重要的哥特教堂之一，被视为建筑瑰宝，这座13世纪的建筑杰作被称为“国王的教堂”。从公元481年，法国第一位国王克洛维在此举行洗礼和加冕仪式后，直到1789年法国大革命，前后一共有31位国王在这里举行了加冕仪式。它不仅享有加冕大教堂的殊荣，就是在整个建筑史上也赫赫有名。

葡萄&香槟

来了香槟区，除了品尝香槟，参观酒窖，还可以在夏季葱葱郁郁的葡萄园中骑行，或是赶上采收季体验一把摘葡萄，欣赏葡萄压榨过程。坐在葡萄园中，品着香槟，欣赏葡萄园美景，在大自然中得到真正的放松。

地道美食

无论你想探索当地特色美食，还是打卡米其林，都可以在香槟区的餐厅得到满足。一家三星，两家二星，六家一星米其林餐厅，如果你想来摘星星�，发掘顶级香槟酒单，这么多可供选择的美食餐厅，可以让大家天天吃爽喝嗨。

除此之外，香槟区当地特色美食也不可错过。奶酪，火腿，猪脚，豆子，5A级大肠，等等。相信再挑食的你也可以找到自己喜欢吃的当地特色食物。

自然风光

那到香槟区除了品鉴香槟，参观名胜古迹，探索酒庄葡萄园，享用美食，还可以干嘛？香槟区的自然风光也是十分值得一看的！我们可以在马恩河上坐着游船欣赏沿岸风景，葡萄园里骑自行车感受和煦微风，露台餐厅看向四周美景静静发呆……当然，无论在哪里，看什么，喝香槟是必须的！

今日教大家品鉴的法语发音“dégustation”，你学会了吗？如果听友们有关于香槟知识的小问题，欢迎在评论区互动，也可以关注“槟客文化”公众号，发现更多香槟的资讯。

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众所周知，英国人对香槟十分热爱，英国也在香槟的出口市场中占据着举足轻重的地位。那热爱到什么程度呢？位于伦敦骑士桥的Cadogan酒店曾推出过为期一年的“奢华香槟浴”服务，并且有多款香槟可供选择：

Louis Custine 1998 4700欧

Perrier-Jouët Vintage7200欧

Perrier-Jouët Vintage Rosé 9500欧

Veuve Clicquot Vintage 9500欧

Dom Pérignon Vintage 29570欧

用来进行香槟浴的浴缸，需要大约120瓶香槟方可将其填满。根据客户的需求，酒店还可以将浴缸加热。（大家自行想象一下一个充满发酵味道的浴室……）

然而，这一服务的推出，引得众说纷纭，各酒庄更是亲自下场开怼。

凯歌当时的首席酿酒师对此感到震惊：“我更倾向于喝掉它们！120瓶香槟足够和许多好友共享一场华丽的派对了！尽管香槟有帮助大家探索不同生活，不同可能性的效能，但我还是为此种消费方式感到可惜。”

当有的香槟酒农们听说还可以加热泡澡的香槟温度，更是直言：“简直胡说八道！”

看来这一市场营销手段并没有获得酒农们的认可。除此之外，这一举措也引起了众多香槟爱好者的不适，认为这是对香槟的侮辱与不尊重。

然而，据酒店人员透露，该项目运行良好，还有人预定过唐培里侬香槟浴。

其实，自古以来，香槟浴都被认为是财富及疯狂的象征，英国国王爱德华七世与很多国王君主一样，对这种“非常法国”的起泡酒情有独钟。爱德华七世曾说，大家应该是满足用香槟倒满浴缸，而不是真正地泡在里面。但是据说，有许多其他杰出人物沉迷于香槟浴。1950年代，摩洛哥王子每个月都要向一家香槟区的酒庄订100瓶香槟泡澡。

Pierre Andrieu曾在其香槟的历史及其故乡一书中讲到：“当时的一位将军，有一天突然回到巴黎家中，家里女佣告诉他夫人正在泡香槟浴，酒窖里一瓶香槟都没有了。他听后十分生气地冲入浴室，想要训斥夫人，随后他便看到在自己的画像前，一位美妙的女子沉浸在金黄色的液体中，伴随着气泡的噼啪声。将军瞬间被这一美妙的场景所吸引……”

美好年代时期，舞者和女演员更是经常泡香槟浴。后来，据媒体报道，玛丽莲·梦露曾一时兴起，想要用香槟装满浴缸，而这一突发奇想，“牺牲”掉了整整350瓶香槟。将目光拉回现今，2015年Beyonce在其《Feeling Myself》的MV中，十分潇洒地把香槟倒入浴缸内。而她使用的香槟正是被其老公买下的香槟品牌-黑桃A。蕾哈娜也曾以5000美元的奢华香槟浴来庆祝全球巡演的圆满结束。

今日教大家美丽时光香槟的法语发音“Champagne Perrier-Jouët”，你学会了吗？如果听友们有关于香槟知识的小问题，欢迎在评论区互动，也可以关注“槟客文化”公众号，发现更多香槟的资讯。

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一款新型开瓶香槟和起泡酒存酒器，以“最大化保存气泡，且最长可达4周”为亮点，在经过一系列高端餐厅试用后，正式登陆餐饮市场。

这是保存气泡的黑科技吗？

这款名为Genii的设备，已经在伦敦的Trinity、67 Pall Mall、Gordon Ramsey和The Ledbury试验数月，通过自然、安全地加入二氧化碳，避免氧化造成的风味和气泡流失。

Genii使用的三个步骤：

第一步：将二氧化碳充气筒插入通用帽

第二步：向香槟瓶中充气

第三步：移开通用帽，倾倒香槟

这个技术的目的是让用户“自信地开瓶，并为客人倒上每一杯香槟”。产品背后的公司Ingenuity Group说，这个技术能保证最后一滴香槟也充满气泡和风味，就像刚刚开瓶一样。

究竟何为Genii？

Genii由一个通用帽和一个手持充气设备组成。通用帽可以扣在各种起泡酒瓶口，再通过充气设备为瓶中注入3个大气压。通用帽可以通过导入惰性气体从而达到排出瓶口氧气，避免氧化的作用。

这项技术被视为餐饮界杯卖香槟和起泡酒“革命性”的创举，更多酒款可以杯卖，减少损耗从而增加利润。为期两年“独立且积极地发展和实验”后，Genii收到了“大量积极的反馈”。

Gordon Ramsay餐厅的James Lloyd说：“此前，杯卖香槟和起泡酒开瓶后总是无法令人满意地储存。自从有了Genii后，我们能更好地保存开瓶的香槟，杯卖酒也更新鲜。最重要的是，使用简单，损耗降低。”

Genii目前针对餐饮渠道销售，330英镑一套，包括3个通用帽，1个手持充气设备和10罐二氧化碳气桶。1罐气桶含9L二氧化碳，约等于12瓶750ml标准瓶。

还是原汁原味的香槟吗？

听完上述介绍，肯定有香槟客也跟我想的一样：“注入的二氧化碳融入酒里，那我们喝到的就不是原汁原味的香槟了呀？”

Genii官网这样解释：通用帽安全地锁住瓶口，通过旋转手持设备导入二氧化碳。导入的气体强制排出瓶口的空气，瓶内达到设定压力后排气口自动关闭。阀门调节的技术与潜水员使用的供氧设备十分类似。

尽管如此，Genii并未解答我们的担忧。这样“人工注入”的二氧化碳真的不会影响口感吗？或许从侧面看使用Genii的餐厅能稍微缓解我们的忧虑。

好奇的我们咨询了正在67 Pall Mall担任侍酒师的郭莹，她十分详细地回复我们说：“综合了侍酒师小团体的反馈，整体使用效果不错。但我们餐厅营业时间非常忙绿，而Genii的手动操作时间较长（开瓶时左手下压右手上托再转开。关瓶时要充气完才放入酒柜），所以我们只有1-2款香槟会使用。对于没有这么忙的餐厅，相较于开瓶后原始状态保存或使用其他充气的方法，用Genii来储存开瓶后的香槟还是很合适。不过实际效果还需要更多的朋友尝试后才能有更多建议。”

今日教大家二氧化碳的法语发音“Dioxyde de carbone”，你学会了吗？如果听友们有关于香槟知识的小问题，欢迎在评论区互动，也可以关注“槟客文化”公众号，发现更多香槟的资讯。

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冷战将香槟带到了南美？

唐培里侬的创立者，酩悦香槟庄主（1930-1972）Robert-Jean de Vogüé，及其妻子 Moët heiress Ghislaine d’Eudeville，是1940年代后期至1970年代早期国际潮流的引领者。在频繁访问美国期间，从总统到知名演员，夫妻二人与各路名人进行了众多社交活动。在葡萄酒界，De Vogüé 因在阿根廷，巴西和纳帕谷建立了Chandon酒庄而被人们铭记, 这比其竞争对手 Mumm 和 Roederer 还要早上几年。

De Vogüé 的军事经历十分丰富。18岁那年，他参加了第一次世界大战并英勇奋战，直到1930年在酩悦香槟任职之前，他一直是军官。二战爆发后，他虽然身为平民百姓，但也在其中扮演了极其重要的角色。Kladstrups 说：“当时香槟酒庄们一致推荐 De Vogüé 代表酒庄与德国派来的葡萄酒监管员打交道。德国军队每周需要成千上万瓶的香槟，这给酒庄带来了极大的压力。”1941年4月10日，De Vogüé 召集了当地的所有酒农和庄主，呼吁建立一个代表整个香槟产区利益的组织。3天之后，香槟酒行业委员会（CIVC）正式成立。CIVC 成功说服了德国的葡萄酒监管员降低配额，从而减轻了原料短缺的问题，使得香槟产区能够继续运作。熟练的谈判代表 De Vogüé 甚至以需要人力才能生产更多香槟为由，说服德国人释放了700名法国战俘。

De Vogüé 在两次战争中的表现都十分突出，并且在商业活动恢复之后，为其工作人员建立了退休，医保等保障制度，这也为之后法国该方面法律的建立提供了参考模型。对葡萄酒界来说，他的远见促成了1959年在阿根廷建立Chandon酒庄，这也是Chandon在法国外的第一家酒庄。

Ian Mount 在他《世界尽头的葡萄园》一书中指出，酩悦之所以在法国以外建立酒庄，可能是受二战影响，担心之后苏联会入侵法国。但是为什么选择了阿根廷？阿根廷拥有中立传统，并在二战期间一直保持这种传统。

具有讽刺意味的是，De Vogüé 并不知道，一些纳粹战犯在战后曾秘密逃往阿根廷，并躲藏在联合国战争罪行委员会（United Nations War Crimes Commission）的大批德国移民中。最终，在1960年，也就是阿根廷的酩悦酒庄敞开大门一年之后，纳粹大屠杀的首席建筑师之一 Adolf Eichmann 被抓获。想到 Eichmann 曾经可能用阿根廷的Chandon葡萄酒致敬过他短暂的自由时光，也让人不免唏嘘。

今天来复习酩悦酒庄的法语发音，“Möet & Chandon“，你学会了吗？如果听友朋友们有关于香槟知识的小问题，欢迎在评论区互动，也可以关注“槟客文化”公众号，发现更多香槟的咨询。

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香槟区的白垩酒窖在战争中发挥了什么样的作用？在过去的几个世纪中，德国军队花费了大量时间发动各种战争，这些战争往往都波及到香槟区。

兰斯大学史学研究中心的历史学家 Anaïs Bertrand 说，“毫无疑问，香槟区是一战中受影响最大的葡萄酒产区之一”。1914年秋季，德军为了避开阿尔萨斯边界的法国兵力选择北上，绕过中立的比利时而入侵法国无防守准备的北部防线，法军对此乱了阵脚，炮火直达香槟区。从1914-1918年间，兰斯遭受了长达1100天的炮火轰炸。

香槟区的秘密武器藏在地下：从地下的白垩岩矿石中挖凿出的长达数百米的采石场在战争时期变成了兰斯市民的庇护所。这些石矿早在公元前5世纪就被高卢·罗马人开采出来，用作建筑石料。几个世纪以来，居民们都将这些通风良好的地窖用来储存食物。首次正式对这些洞穴进行翻新的是 Ruinart 酒庄，将其改造成了具有天然温度控制的酒窖（Crayères）。

到了1915年，绵延数百公里的地下酒窖又一次进行了翻新，水平地面的修建有助于将酒瓶堆叠存放。同时也在酒窖里建造了楼梯和电梯。

香槟区的葡萄园在两次世界大战中都受到了轰炸，但这些地下酒窖基本没有被战火波及。一战期间，地窖成为了成千上万兰斯市民及法军的避难所。他们在洞穴中钉上帘子以作为临时的墙，并且将堆叠香槟瓶的木板做成了临时书桌。Anaïs Bertrand 指出，在这些酒窖中逐渐演化出了人们的生活社区：Veuve-Clicquot，Pommery，Abelé 和 Krug 地下的空间可以进行宗教仪式，市政办公搬到了 Veuve-Clicquot 的酒窖中，多个采石场中拥有了“学校”并开始教授课程。经过专门翻新以用来陈年香槟的白垩酒窖，最终挽救了无数生命，并让受苦难的人们感受到了生活的意义。

战争结束之后，人们用了21年的时间逐步让生活回归正轨，但是1939年，战争再次卷土重来。

纳粹法西斯与香槟之间的爱恨情仇

旅居巴黎的作家 Petie 和 Don Kladstrup 在他们的著作《香槟：世界上最迷人的葡萄酒在战争和艰难时期如何胜利》和《葡萄酒与战争：法国，纳粹&法国珍宝之战》中提及了一些有关战争与香槟之间富有戏剧性的故事。

《葡萄酒与战争》一书开场就描述了令人感慨的一幕。阿道夫·希特勒（Adolf Hitler）自杀四天后，一位年轻的法国士兵 Bernard de Nonancourt 和战友一起，用炸药将希特勒的别墅鹰巢（Eagle's Nest）大门炸了下来。鹰巢位于巴伐利亚洲贝希特斯加登附近的阿尔卑斯山脉，士兵们手脚并用爬上了这座6000英尺高的堡垒。进入后，他们在宽阔的隧道中发现了至少五十万瓶最优质的法国葡萄酒。其中包括数百箱1928年的 Salon 香槟。

而 De Nonancourt 当初曾亲眼见证了这批 Salon 香槟被纳粹掠夺的全过程。Bernard de Nonancourt 是 Lanson 酒庄的家族成员，年少时的他曾在 Salon 酒庄工作，并经历了这一劫掠。（战争结束后 De Nonancourt 回到故乡，重新从事葡萄酒行业，于1948年接管并开始运营罗兰百悦酒庄。1988年，他的公司将 Salon 酒庄收入旗下，他自己的人生故事也变得更加完整。）

Kladstrups说，诸如 De Nonancourt 这样神奇的故事，也反映出“香槟的唯一和特别”。纳粹甚至任命了监管员来监督香槟的生产，以确保有大量的瓶装香槟进入纳粹领导者的手中。当时香槟酒庄甚至会故意破坏自己的生意，以希望在战争结束后，香槟免于成为由希特勒领导的所谓“千年帝国”旗下的一个价值连城的产业。

白垩酒窖在此又一次发挥了作用，香槟生产商们围堵住了地窖的各个部分，将瓶装香槟和橡木桶尽量藏起来。这些酒窖还成为了抵抗军部队的地下总部，人们在这里隐藏逃犯，武器和补给品。根据 Kladstrups 的说法，抵抗军领导人可以通过每周的香槟订单来预知纳粹的行动：德军要求将香槟送到哪里，就意味着德军领导人很快会在哪里出现。

也因为很多香槟被藏了起来，近年数百米的香槟酒窖里还偶尔能发现当年被藏在厚墙中或酒窖深处的香槟，可谓先辈给现代人无意留下的遗产。

今天来复习一下白垩酒窖的法语发音，“Crayères”，你学会了吗？如果听友朋友们有关于香槟知识的小问题，欢迎在评论区互动，也可以关注“槟客文化”公众号，发现更多香槟的咨询。

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新冠疫情席卷全球，很多国家仍未解除隔离，大家担心疫情二次复发的同时也为接下来几乎无法避免的经济危机所焦虑。很多香槟客会问我们香槟产区遭受多大的损失？有什么应对政策？甚至会不会有酒庄和酒商公司因此破产？ 

诚然，香槟酒2020年的全球销量无可避免急剧下滑。但是香槟人依旧坚强乐观，一是因为香槟不仅只是欢乐之时的庆祝酒，人们在任何时候都需要香槟陪伴（如丘吉尔的名言），二是香槟可以说是在战火硝烟中成长的产区，欧洲历史上的战争几乎无一幸免，还多次成为了战争的中心，葡萄园变临时战场，但香槟人都坚持过来了。

是的，战争不仅没有摧毁香槟区，反而香槟的诞生与战争有着密不可分的关系，后者也一定程度上扩大了香槟的影响力。16世纪末，英国商人就已经开始进口木桶装的香槟酒，由于法国北部的气候寒冷，这些酒在酒窖中并未进行完全发酵。当英国的葡萄酒商人将这些酒液装入玻璃瓶之后，发生了一件令人惊讶的事情：瓶子爆炸了！因为温度的升高导致酒液继续发酵，在封闭空间内产生的二氧化碳使得瓶内压强过高，普通的葡萄酒瓶全都炸掉了。而一些足够坚固的酒瓶，可以承受这些气体带来的压强，酒液“捕获”了二氧化碳，从而变成了美味的起泡酒。

当时，想要确保可以持续供应带气泡的葡萄酒，唯一方式是开发更为坚固的玻璃瓶。而这一想法的实施还要感谢英国16、17世纪活跃的海军部队。每次有海上交战时，都需要更多的船只，而建造船只需要木材。因此，在1615年，詹姆士一世国王颁布了一项声明，规定除海军用途之外，其他任何人禁止使用由珍贵木材制成的木炭，例如用来吹制玻璃。因此从纽卡斯尔（Newcastle）开采的煤炭成为了大家的新选择。该煤炭的燃烧温度比木炭高，可以用来生产更坚固、更通透的玻璃。这一转变不仅使得英格兰能够建造足够的舰艇，以继续参加一战和之后八十年代的战争；而且间接地推动了现如今我们熟知的传统法酿造起泡酒的创新。

战争的发展也促进了“香槟是精英阶层饮品”这一声誉。根据酩悦香槟（Moët＆Chandon）的内部历史记录，埃佩尔奈香槟大道是“拿破仑皇帝亲自前往波兰和俄罗斯作战时所经过的道路，他当时停在酩悦酒庄休息，享受香槟及 Jean-Rémy Moët 的款待。” 传说就是在这时，用“马刀削香槟”在士兵队伍中开始盛行。这使得他们不用下马就可以享受这瓶香槟所带来的喜悦。（士兵们在马背上时手要攥着缰绳，很难腾出手拔掉瓶塞）

在众多拿破仑战役中，酩悦香槟一直是波拿巴家族的首选饮品。因此，对其他世界领导人来说，香槟也具有象征意义。1814-1815年间，在俄法对峙的关键时刻，凯歌夫人 Barbe-Nicole Clicquot 决定冒险向俄罗斯运送香槟，在海禁封锁解除的第一时间将酒秘密地运抵圣彼得堡。而就在这之后，拿破仑宣布对俄战败，俄国人此时刚好用凯歌夫人送来的香槟作为胜利之酒庆功。此后，昂贵的香槟也成为胜利者的最爱。

今天教大家凯歌香槟的法语发音，“Veuve Clicquot”，你学会了吗？如果听友朋友们有关于香槟知识的小问题，欢迎在评论区互动，也可以关注“槟客文化”公众号，发现更多香槟的咨询。

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今天我们来讲一讲喝香槟会增强记忆力吗？

近日，一篇关于饮用香槟对阿兹海默症存在预防作用的研究忽然在香槟爱好者们的Facebook圈子里疯传——可爱的科学家们似乎为全球香槟爱好者们寻找到了每日畅饮香槟的恰当理由。

 2013年雷丁大学食品与营养科学学院教授Jeremy Spencer领导的研究团队指出：每周饮用1-3杯香槟也许可以抵御由衰老引发的记忆缺失，同时延缓如老年痴呆等脑部退化疾病。

其中起主要作用的是香槟中的多酚类物质。香槟中的多酚类物质能够有效提高空间记忆能力。也就是说，饮用香槟可以增强饮用者对环境信息的记忆，改善其将来在该环境中的认知导航能力。

另外更深层的研究指出，这类多酚成分可以调整海马体与大脑皮层间的信息传递。香槟中的多酚组分被发现可以积极地改变一系列与记忆储存相关的蛋白质。而这系列蛋白质会随着年纪增加逐渐减少。香槟对这些蛋白质的积极影响也许能够改善人的记忆力，以及延缓大脑的衰老过程。

相对于普通的白葡萄酒或者起泡酒，香槟含有相对更多的多酚类物质。原因在于酿造香槟所用的两种红葡萄品种——黑皮诺及莫尼耶，含有更高比例的多酚类物质。Jeremy Spencer教授认为：研究结果第一次揭示了恰当饮用酒类饮品对改良认知功能起到的潜在作用。这项研究结果鼓励我们用合适的方式去饮用酒精饮品。每周适量饮用1-3杯香槟可以起到不错的效果。

然而，目前的研究还停留在动物试验阶段。该项研究项目成员David Vauzour博士希望在不久的将来可以进行人类临床试验。在以往对如蓝莓及可可等多酚物质丰富的食物研究中，实验团队已经取得了不错的结果，他预期在对香槟的临床试验中，也可以取得与动物试验类似的良好结果。

所以酒饕们get到畅饮香槟的新理由了吗？赶紧举起手中的香槟杯为健康干杯吧！

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上一篇我们说到，补糖量极少甚至零补糖成为了全球香槟消费市场大趋势，产生原因除了上一篇讲到的酿酒和市场理念的变化，气候变暖，还有一个原因，那就是香槟用来配餐的消费模式广泛流行。

补糖量降低的第三个因素与香槟的消费有关。“从历史上看，人们更多地把香槟视为节庆饮品，或者是只搭配甜品享用。但是，随着香槟被推广到新市场，世界各地的侍酒师们开始认真地考虑香槟与食物的搭配”。侍酒师想更好地进行餐酒搭配，从而推动了香槟酒庄生产低补糖量的香槟。“侍酒师对餐酒搭配的研究影响了酒庄对于低补糖香槟的看法。现在大多数美食和葡萄酒爱好者都意识到，香槟可以用来搭配任何食物。而老式的那种高补糖量的香槟用来做餐后收尾的做法已经过时了。”

谁在喝这些“低糖”香槟呢？

需要明确的是，大多数香槟酒庄目前仍然进行补糖操作，包括上文反复提到的Champagne Jacques Selosse。低补糖香槟只占香槟总产量很小的一部分。

纽约 Compagnie des Vins Surnaturels 公司的葡萄酒总监 Caleb Ganzer 设计了一份非常精彩的低补糖和零补糖香槟酒单，并且按照自然型（Brut Nature）, 超天然型（Extra Brut）, 以及天然型（Brut）对香槟进行分类。对于他来说，“品尝补糖量较少，更注重葡萄本身香气更能获得身心愉悦”，他最喜欢的香槟品牌是 Laval, Selosse, 和 Marguet，因为这些品牌的香槟非常重视葡萄最原本的风味。 

纽约 The NoMad Hotel 的葡萄酒总监 Thomas Pastuszak 是“零补糖”和“低补糖”香槟的拥护者，他最喜欢这种风格香槟的主要原因是酒农提高了葡萄本身的质量，果实的多酚成熟度和风味都有所提高。“最终生产出来的香槟有着足够的集中度，质感，酒体和特征，实际上只需要非常少的补糖量来平衡酸度。我不支持教条主义，但是如果做得好，这些低补糖风格的香槟比高补糖量的香槟口感更加清晰纯净。”

“葡萄酒与食物是否搭配不仅取决于酒款的整体风格，很大程度上也取决于风土特点和葡萄种植者的技术。尽管有些客户对风土特征非常了解，但是我并没有收到他们的大量订单，零补糖量香槟仍然是一个相对较新鲜的事物，未来还需要逐步做很多推广工作。”Sabra Lewis补充说道。

与所有葡萄酒都一样，所有事情都是为了寻求平衡。葡萄酒的甜和酸味都不应该特别突出，无论补糖量是否为零，香槟都能真实地反映风土特色并给人们带来快乐。

现在独立酒农本身就是一种潮流，但这同时也引发了很多关于香槟的无谓争议。我们在争论到底补糖量应该是多少的这个问题上浪费了太多时间。反而忘记了这个问题已经有答案了：

只要香槟足够好喝，不管是0g，3g，7g还是10g都是正确的补糖量。所有的努力都是为了让我们从好香槟中获得味觉享受，感受它的魅力和优雅。

香槟好不好，你只有喝了才知道。今日教大家超天然型香槟的法语发音“Extra Brut”，你学会了吗？如果听友们有关于香槟知识的小问题，欢迎在评论区互动，也可以关注“槟客文化”公众号，发现更多香槟的资讯。

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还认为香槟都是甜甜的？那你已经被时代抛弃了！最近十几年，补糖量极少甚至零补糖成为了全球香槟消费市场大趋势，甜香槟已经难见踪影了！

其产生原因有三个：

酿酒和市场理念的变化

气候变暖

香槟用来配餐的消费模式广泛流行

这种不甜的香槟真的被大家接受并喜欢吗？ 

哪些香槟可以“天然去雕饰”？

喝甜香槟就显得很老土吗？ 

有哪些无添加的香槟好喝？ 

为什么要给香槟补糖？

判断香槟品质的过程中，口感的平衡非常重要。而香槟区接近酿酒葡萄种植的最北限度，酸度较高，溶解在酒液中的二氧化碳也会使酸度口感稍有增加，所以需要加入额外的糖份来与之融合才能达到酸甜平衡。这就涉及到“补糖液”一词，法语为 Liqueur d’expédition 或 Liqueur de Dosage。其主要成分是基酒和糖（如果是 Dosage zéro/Brut Nature，则不添加糖）。

我们把这部分糖比作香槟酿造过程的调味品，就像烹饪食物时加入的盐，它可以使酒的风格更加一致，对于那些产量达到几百万瓶的香槟酒庄尤为重要。

如今最受欢迎的香槟是天然型香槟（Brut）。“低补糖”或“零补糖”是当今香槟市场的潮流。那么，这个趋势从哪儿得来？ 

1. 酿酒人和市场理念发了变化

如今不少人在反思补糖的作用，用时下某酒庄的说法，补糖使香槟失去了原有的“色彩”。著名进口商 Terry Theise认为，一些酒庄正在强迫香槟变得更“干”，因为“这符合当下的流行趋势”。

尽管近十年自然型香槟（Brut Nature）和超天然型香槟（Extra Brut）才流行起来，人们欣赏这种“低补糖”香槟实际上最早可以追溯到19世纪。

1865年，由创始人 Edmond de Ayala 名字命名的 Ayala 酒庄，生产了一款补糖量仅为22g/L 的香槟，深受英国消费者的追捧。在当时，大多数香槟酒庄的补糖量是这款香槟的2-5倍之高。David White 在2016年出版的 But First, Champagne 一书中写到：“其他香槟生产商比如美丽时光（Perrier-Jouët）, 凯歌（Veuve Clicquot）,伯瑞（Pommery）在该时期也发布了一些低补糖香槟，并取得了不同程度的成功”。十几年前，爱雅拉香槟（Champagne Ayala）重新发布了这款无年份自然型（Brut Nature）香槟。

20世纪80年代早期，Selosse 向香槟区很多年轻的酒农宣传了他心中更负责的耕作方式和更透明的酿造方式，希望探索“风土，纯净，透明”的理念。他认为“决定补糖量的多少更多是一种商业决策而非酿造决策，我从未想过掀起一场运动使得香槟同质化或者标准化，我更想做的是强调香槟本来的味道。”

葡萄酒作家David White 认为“Selosse 的这种奉献精神是所有生活在葡萄酒产区的人都应该有的。但在香槟区，葡萄种植者以及酿酒师之间存在历史性的隔阂，使得这种思想无法推行。一些香槟酒农用勃艮第的酿造方式酿酒，本着’自然'的心态，使用本地的酵母进行发酵，不加糖提高酒精度（Chaptalisation），也不用二氧化硫和其他任何人工添加。低补糖或者是零补糖的香槟可以说是香槟区更透明酿酒方式的一种。

2. 气候变暖

其实零补糖香槟还属于香槟区的“少数派”，只占香槟总产量的1.3%。但近几年的气候变暖使得这个数字不断增长，变革一直在进行中。

气候与补糖量一直有着密切的联系。随着气候变暖，葡萄成熟度更高，酸度也变得相对柔和，从而减少了需要抵消酸度所需要添加的糖。

罗兰百悦美国公司的总裁 Michelle DeFeo 说到，“2005年前后，随着气候的变化，采收期也随之变化。随之而来的是引人注目的零补糖量或者低补糖量香槟的大量上市。我们发现这类香槟的市场份额也开始发生变化。2012年，两个补糖量最低的品类自然型（Brut Nature）和超天然型（Extra Brut）香槟占据了0,6%的市场份额。2014年，这个数值上升到了1,2%。”

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上一篇说到一些年份香槟是值得关注的“潜力股”香槟，下面我们再来说说桃红香槟和小农香槟。

初次接触香槟的投资者或许会混淆“桃红酒”与“桃红香槟”，但事实上，桃红香槟与质量平庸的“桃红酒”不同。首先，桃红香槟的酿造工艺更为复杂。若是采用混酿法，首先要酿造静态红葡萄酒，然后把它与香槟基酒混酿，再进行二次发酵，由此获得更加丰富的香气和层次感，这也是桃红香槟价格比普通香槟更高的原因。

近年来，不少高端投资者也开始将目光转向价值更优异、陈年潜力更强的桃红香槟。市场数据显示：桃红香槟的价格敏感度更低，且有较高的投资回报。但因其相对较高的价格，目前为止桃红香槟仍属于较为小众的投资品类。比如：

①路易王妃水晶桃红香槟 (2006, 2007, 2009)

②唐培里侬桃红香槟 (2002, 2003, 2004, 2005)

③泰亭哲伯爵桃红香槟 (2005, 2006)

跳脱出知名的“香槟大酒商”范畴，有一类同时满足“优质”和“稀有”两大升值潜力必备要素的香槟尚未被发掘，那就是Champagne de Vigneron（小农香槟）。

在香槟区的早期历史中，酒农们只负责种植葡萄，然后将它们售卖给大型酒庄，较少在自家酒庄进行酿造和陈年。然而，近年来一批颇具理想和抱负的独立酒农，决心在传承数代的精湛种植技术基础上，一改香槟区收购葡萄酿造的传统，完全采用自家葡萄酿造 “真正的葡萄酒”。他们大多受到风土名家的深刻影响，以呈现出最纯粹的香槟风土为己任，而其饱满而有生命力的香槟也逐渐受到世界各地知名米其林餐厅和专业侍酒师的高度认可。

这些以酒农“心血”酿造而成的香槟，堪称是香槟区的“风土宝典”。由于酒农们坚持完全使用自家葡萄进行酿造，葡萄园面积极其有限并且进行严格的产量限制，不少酒庄的年产量甚至只有数千瓶。近年来，投资市场也以极高的升值幅度和回报率肯定了他们的努力。

值得关注的“潜力股”小农香槟：

 ①Jacques Selosse Blanc de Blancs Millésime

在是否酿制单一年份香槟酒这一点上，拥有“勃艮第精神”的Anselme Selosse还保持了香槟人的坚持：他只有一款年份香槟酒。这款白中白香槟酒一直采用Avize特级村的两块单一园（Les Maladries du Midi和Les Chantereines）霞多丽酿制，除了反映香槟区年份特征之外，Anselme在酿酒工艺上的尝试也在年份香槟上体现的尤其明显。他曾有一段时间想要杜绝二氧化硫，因此1996，1999和2002三个年份完全没有加硫。

②Pierre Péters Cuvée Spéciale Les Chétillons 

 Pierre Péters 酒庄自1971年开始酿制 Les Chétillons单一园香槟。将三小块葡萄园所产的葡萄分别酿制，再根据当年的情况混酿成为单一园香槟。这款酒可以说是白丘Mesnil-sur-Oger特级村富含白垩纪箭石的石灰岩土壤风土的最佳体现。它极致纯净美好，展现出的矿物感、咸鲜味儿以及陈年后形成的陈皮气息可以满足香槟客所有关于顶级白中白的想象。

③Ulysse Collin "Les Roises" Blanc de Blancs

 种植面积仅为1.2公顷的Ulysse Collin香槟，深受香槟区“风土教父”Anselme Selosse的影响，其酿造的特级村白中白香槟可以媲美最顶级的勃艮第白葡萄酒，其中，来自于六十年老藤的白中白香槟Ulysse Collin "Les Roises" Blanc de Blancs, 五年价格涨幅高达132%，十分值得关注。

④Marguet Sapience Premier Cru 2009

 如今我们提到魔爵，一定不会错过“生命之花”这一特别的酒款。Benoît将几位香槟区实践生物动力种植法并取得认证的酒农集合在一起，甄选两个天然有葡萄园的上等葡萄：2009年50%选用来自David Leclapart的霞多丽，25%Vincent Laval的莫尼耶以及25%Benoît Lahaye的黑皮诺，由庄主Benoît Marguet亲自酿制，经过九年的沉淀后，如今释放光芒。

今日教大家魔爵香槟的法语发音“Champagne Marguet”，你学会了吗？如果听友们有关于香槟知识的小问题，欢迎在评论区互动，也可以关注“槟客文化”公众号，发现更多香槟的资讯。

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今年这惊心动魄的上半年，想必有不少朋友见证了疫情影响下的“全球投资市场过山车式疯狂演出”，美股熔断，原油期货跌为负值。在这样的时刻，是否有一枚“定心丸”，可以让投资者们的资产在动荡时局中仍然保有相对稳定的收益呢？事实上，“年份香槟’是一个绝佳的投资选择。

先不要惊讶，这种梦幻的、充满气泡的、好像总是与欢乐和幸福关联在一起的“液体黄金”，不仅为你的人生增添独特的仪式感，还在过去十年内，以85%的投资回报率远远跑赢股市大盘，即使在动荡的市场大环境下仍然保持缓慢而稳定的增长。

哪一类香槟最具升值潜力？

首先，优异的质量是选择年份香槟的首要原因。由于香槟区不稳定的气候条件，大多数酒庄仅在极其优质的年份才推出“年份香槟（Vintage Champagne)”。这些年份香槟代表着大自然的慷慨馈赠，至少3年的陈酿时间（非年份香槟只需15个月）为其赋予更加浓郁深邃的口感和更久的陈年潜力。

其中，某些特别优异的年份香槟价格更是以火箭速度蹿升。目前稳坐香槟“投资之王”宝座的沙龙香槟2002年份，仅在2019年一年内价格就从4700英镑蹿升至5782英镑（12瓶750ml装），价格涨幅高达23%。而在2019年早些时候，沙龙香槟2008年份的发布更是引起了市场热议，不少评论家认为2008年是香槟区有史以来最好的年份之一，颇具投资潜力。

其次，年份香槟的稀缺性也使其具有更高的升值潜力。根据The Finest Bubble的数据，在过去几年中，香槟的受欢迎程度急剧上升，从1970年代的5000万瓶上升到如今的3亿瓶，然而香槟酒庄无法随之增加他们的产量，这就造成了供需的不平衡。

由于年份香槟往往选择品质最优异的葡萄进行酿造，产量极为有限且不可复制，一旦投放到市场上就喝一瓶少一瓶，这也正是不少资深收藏家为稀有年份的香槟一掷千金的原因。

目前，市面上投资价值较高的年份为：1995，1996，1998，2002，2006，2008等。尤其是2002年份，被誉为21世纪香槟区最好的年份。库克香槟、泰亭哲香槟、路易王妃香槟等都有上佳酒款。

值得关注的“潜力股”香槟

①    堡林爵2004年份丰年香槟在2019年的升值表现超越了绝大多数顶级香槟品牌（库克、唐培里侬等），升值幅度达到37%。我们可以看到，丰年香槟2007/2008年份的实际价格和潜在价值相比，仍有不少的增长空间。尤其是被誉为香槟区“奇迹年份”的2008年份香槟，评分高达97，绝对是一款“潜力之选”。

② 菲丽宝娜香槟 (Philipponnat, Clos des Goisses)

自从1522年成立以来，菲丽宝娜酒庄已有近500年的发展历史，引领香槟区单一园种植风潮的Philipponnat Clos des Goisses初次酿造于1935年，葡萄均来自于“香槟区最完美的葡萄园”之一的Clos des Goisses。该款香槟完美平衡了葡萄成熟度和酸度，并忠实展现出香槟风土，在过去十年中投资回报率高达63%。其2004和2009年份香槟，仍然有较大升值空间。

今天教大家菲丽宝娜歌雪园的法语发音，“Clos des Goisses”，你学会了吗？如果听友朋友们有关于香槟知识的小问题，欢迎在评论区互动，也可以关注“槟客文化”公众号，发现更多香槟的咨询。

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Meunier早在12世纪就落户于法国，作为酿制香槟的主要品种之一种植面积占到了整个香槟区的32%，在部分村落（例如Charly-sur-Marne）甚至达到了80%。尽管如此，它的名声和价值却远不如黑皮诺和霞多丽，陈年能力相对较差和缺乏细腻等惯用说法使得酿酒师们很少会在年份香槟中使用它调配，也因为没有Meunier为主导的村落被划分为特级村，使其价格也一直低于其他品种。近几年香槟届重新开始关注这个失落的品种，并由一些坚定维护Meunier的酿酒师给它正名，酿制出了一系列推翻这些傲慢与偏见的优秀Meunier黑中白。今年采收季拜访了数个马恩河谷地区酒农，他们普遍欣慰于近些年媒体和香槟爱好者的关注和欣赏，却仍然因为这个地区没有列级村，meunier也还不被大多数人所认可而忧心忡忡。

莫尼野的前世今生

莫尼野Meunier葡萄叶子上都会有类似白霜的绒毛，看似就像磨面厂磨出的面粉， 而面粉厂的法语名称是Meunerie （英文Miller/德语müller），所以这个品种被取名为Meunier。

关于莫尼野的身世，有些人说它是黑皮诺的细胞外层变种，也有人说它是皮诺的祖辈，至今尚无定论。相较黑皮诺和霞多丽，它更能抵御寒冷的天气，不易受霜冻威胁，虽然发芽较晚，但即使在阳光不够充足的情况下也可以成熟且汁液充足，所以大面积种植于多雾阴冷的马恩河谷，香槟区的西伯利亚Gueux,Vrigny等兰斯山脉村落和Aube部分地区。Meunier颗粒较小，果皮微厚却不容易掉色，单宁较弱，一般用于混酿香槟，给予香槟酒充足的果香，柔顺以及圆润感。

其实Meunier由于在香槟区的大比例耕种，也是法国十大葡萄品种之一。除了它最为人熟知的香槟区以外，在洛林区的Côtes de Toul, 图然Touraine和奥尔良等法国产区以及德国，瑞士，奥地利，新西兰，美国加州，英国等地区都有种植。同胞兄弟众多，如法国奥尔良的Gris meunier， Touraine的Plant Meunier， 德国的Müllerrebe, Schwarzriesling, müller-traube等等。

复兴Meunier的香槟艺术家

我一直认为米开朗基罗是意大利文艺复兴时期雕塑艺术和绘画最高峰的代表，同时他也是优秀的建筑师和诗人，他对于世界艺术文明做出的贡献是无与伦比的，就像香槟届的Krug库克香槟。他自信，坚定，固执己见，甚至痴狂。就像香槟届的Krug不只酿造出了世界最顶级的香槟，同时它也超越了普通香槟酒的界限，成为了一个质量和名望见得的奢侈品，开创了香槟精湛混酿艺术的时代。也是Krug，打破了一切关于Meunier无法陈年的流言，不仅在其入门款的Grande Cuvée和Rosé的调配中使用莫尼耶，在Krug至少陈年10年才会出厂且陈年能力极长的年份香槟中也占有一定的比例。

Champagne José Michel是莫尼耶香槟的昨日英雄，在二十世纪四五十年代酿制清爽的纯莫尼耶香槟，随后从七十年代其开始混酿其他品种，以适应市场寻求更多的细腻感和酸度。随后直到21世纪初才重新酿制100%莫尼耶无年份香槟。

如今已经有更多新锐酒农开始相信这个失落品种的潜质，酿制出了很多款品质卓越的莫尼耶黑中白。比如我刚刚拜访过的Michel Loriot，位于马恩河分支Flagot河谷的Festigny村，如今已是马恩河谷meunier香槟的代表， 他所酿制的70年老藤莫尼耶年份香槟Monodie在酒窖陈年的时间一直沉浸在贝多芬莫扎特的作品里，口感自然也如“田园”一般朴实无华却细腻动人。如今由Benoît和Mélanie兄妹接管的Tarlant家族酒庄也坚持自家对Meunier的理解，从99年开始酿制La Vigne d’or莫尼耶老藤香槟。

再看兰斯山脉西北部，’师从’ 好友Anselme Selosse的Jérôme Prévost从1998年开始着手酿制香槟，由于母亲留下位于Gueux村只有两公顷的葡萄园Les Béguines仅仅种了Meunier一个品种，他便将这唯一的品种选择酿制成了如今最优秀也供不应求的100%莫尼耶香槟，而且这款香槟不仅细腻度出众，陈年能力也特别强，虽然没有标注年份，却始终出产于同一年份。

除此之外，Terre et Vins优秀酒农团体的成员

Chartogne Taillet，

Laherte Frères, Bérèche，

Franck Pascal, Françoise Bedel, 

Georges Laval以及甚至传奇酒农团体Trait d’Union的成员Roger Coulon和Egly Ouriet （Les Vignes de Vrigny) ，马恩河谷Cédric Moussé等等也都有100%莫尼耶香槟，并且各有特色，品质上乘，可圈可点，一同成为了莫尼耶复兴之路的代表酒庄。

总结这片文章中提到的香槟酒款和大家分享，也会继续发现更多的莫尼耶香槟来体会它的潜能和魅力。品酒不能有傲慢与偏见之心，风土固然重要，在香槟的世界里，能否酿制出高品质香槟，酒农和酿酒师才有决定权。

今天来复习莫尼耶的法语发音，“Meunier”，你学会了吗？如果听友朋友们有关于香槟知识的小问题，欢迎在评论区互动，也可以关注“槟客文化”公众号，发现更多香槟的咨询。

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1947年，静态桃红Rosé des Riceys正式被授予AOC法定产区名，后续颁布的一系列法规进一步规范了其生产工艺。

必须使用超过12年藤龄的黑皮诺品种；

酒精度不得低于10度；

必须整串采收；

使用半二氧化碳浸渍法酿造；

残糖低于3g/L；

第二年七月才可上市；

和其他法国传统桃红不同，Rosé des Riceys并不是一种让酒庄可以迅速获得现金流的市场化产品，其法规在桃红葡萄酒中极为严苛。事实亦为如此，如今仍坚持酿造Rosé des Riceys的二十多家酒庄对其付出的辛劳尤甚于法规的描述。

有趣的是，法律规定Rosé des Riceys必须由半二氧化碳浸渍法酿造，这一博若莱通用的酿造方法向来以生产可以快速上市的酒款而闻名，这与Rosé des Riceys对熟化的要求和酒庄的通用做法多少有些背道而驰。

由此我们可以看出，Rosé des Riceys产区的建立更多是出于对一种历史风格的传承与保护，而非单纯对质量的控制，以Olivier Horiot为代表的继承人也很好地证明了它的潜力和意义。

是得天独厚，还是匠心独运？

Rosé des Riceys是法国乃至世界最严肃的传统风格桃红之一，只在出色的年份酿造，用于Rosé des Riceys的黑皮诺果实对成熟度的要求远高于香槟，Les Riceys镇一些南向的山坡提供了完美的条件。

Les Riceys和勃艮第北部的Chablis产区同处著名的Kimmeridgien石灰岩带上，但土壤中有更多的黏土成分，这让黑皮诺具有更充沛的果香和更饱满的酒体，有利于桃红风格的表达。

在酿造时，酒庄通常会将一小部分果实填入罐底，破碎后再将其余整串的葡萄填入发酵罐，进行半二氧化碳浸渍法。

Rosé des Riceys的颜色并不浅，甚至更接近宝石红色，酒庄的浸皮时间可能长达数天，其目的是尽可能萃取香气和一部分酚类物质，增加葡萄酒的复杂度和陈年潜力。

Rosé des Riceys是极少数需要陈年的桃红葡萄酒，最出色的生产者如Olivier Horiot和Morel都会在旧橡木桶中熟化一年左右的时间，前者更是装瓶后还要在酒庄中瓶陈数年才会推向市场。

虽然结合了高质量与酒农的匠心，Rosé des Riceys并不是市场的宠儿，所有酒庄的年产量相加也只有区区五万瓶左右。

在如今的葡萄酒市场中，淡桃红大行其道，Rosé des Riceys仍然无法找到自己的方向，然而面对瞬息万变的市场趋势，坚守传统也并不见得等不到柳暗花明的一天。

如果在未来Rosé des Riceys真的可以拨云见日，我们最应该感谢的一定就是这些黑暗中的坚守者。

今天教大家“Olivier Horiot”的法语发音，“Olivier Horiot”，你学会了吗？如果听友朋友们有关于香槟知识的小问题，欢迎在评论区互动，也可以关注“槟客文化”公众号，发现更多香槟的资讯。

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香槟区有多少个AOC？ 

如今问起这个问题，真正的香槟极客或许已经觉得有些老生常谈，不少人可以流利地说出：香槟Champagne、静态葡萄酒Coteaux Champenois、还有桃红Rosé des Riceys…

Rosé des Riceys就这样存在于爱好者的话尾，似乎自甘作为香槟区与世无争的配角，即使在《牛津葡萄酒指南》这样一本不遗巨细的百科全书中，介绍它的语句都只有寥寥数行——“产自香槟区南部巴尔山坡Les Riceys镇的罕见静态桃红葡萄酒”。

Les Riceys镇位于巴尔山坡最南端，距勃艮第只有数公里之隔，由三个村庄组成。866公顷的葡萄园让Les Riceys成为了香槟区种植面积最大的村镇，Les Riceys同时拥有三个AOC，虽然Rosé des Riceys覆盖了350公顷，但实际上仅有30公顷真正用于桃红的酿造。

Rosé des Riceys 的历史二三事

如今的香槟区拥有太多的辉煌与荣耀，人们很难将目光投向这一偏僻的角落，但Rosé des Riceys却有着相当长久的历史。

香槟中的气泡是在十七世纪末出现的，而在此之前香槟区和法国其他产区一样酿造着静态酒，香槟区主要种植黑皮品种，但由于成熟度有限，再加上对颜色的萃取很难做到完美，那时酿造的葡萄酒通常都呈现出桃红色，这便是香槟区桃红酒的由来。位于香槟区最南端，具有更好成熟条件的Les Riceys正是理想的产地。

来自Molesme修道院的修士是其中代表，他们从十二世纪开始在当地酿酒，掌握高超的酿造工艺，而且拥有南向山坡上最出色的葡萄园。

传说中“太阳王”路易十四偶然尝试了凡尔赛宫工人所携的Les Riceys桃红，随即赞赏有加，虽然这一说法已无从考证，但Rosé des Riceys却在起泡香槟初见雏形的路易十四时代就已在巴黎流行起来，到了十八世纪初甚至作为香槟区的特产远销海外。

然而，随着瓶中二次发酵和用黑皮品种酿造白葡萄酒技艺的完善，香槟酒农发现了产区更大的可能。在寒冷的气候条件下，酿造起泡酒显然更加合适。

坚守传承中踽踽前行

十九世纪见证了香槟的腾飞，与之同时的就是产区静态酒的消逝。但香槟南部的巴尔山坡却显得有些与众不同，或许由于地域上的疏离，或许由于风土上的差异，酿造静态酒的传统在此延续了下来。

而兰斯和埃佩尔内的贵族们也始终试图将它们排除在香槟产区外，这直接导致了1911年的香槟区暴乱，南部的酒农成功为自己争取到了生产香槟的权利，1927年颁布的香槟AOC法规承认巴尔山坡作为产区的一部分。与酿造静态酒相比，香槟需求的葡萄不仅可以放任产量更高，对成熟度的要求也更加宽松，将葡萄出售给香槟酒商显然能为当地酒农带来更高的利益。酒农纷纷停止了静态酒的生产，只有在历史上显赫一时的Les Riceys村，仍有人坚守传统。

今天教大家les Riceys村的法语发音，“les Riceys”，你学会了吗？如果听友朋友们有关于香槟知识的小问题，欢迎在评论区互动，也可以关注“槟客文化”公众号，发现更多香槟的资讯。

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不久之前，一幅全部由葡萄酒塞创作的“蒙娜丽莎的微笑”点燃了中国葡萄酒圈。由酒圈才女Peggy耗费时日，精心创作而成，这也是继她的“每日一幅葡萄酒”之后的年度新作。酒塞·丽莎的面世俘获了一众热爱葡萄酒与艺术的酒友之心。

无独有偶，在香槟区也有一位类似的收藏家，不同的是，他收藏的是各种各样的香槟金属盖。历经40年的不断累积，已经有超过20000个香槟金属盖被收藏在位于Mesnil-sur-Oger的Champagne Launois酒庄博物馆中。其中有部分金属瓶盖的历史已经超过了一个世纪，俨然成为了香槟区文化遗产的一部分，稀缺且无价，从中可以探究到香槟区葡萄种植与酿造的历史演变，香槟区的经济文化发展进程，以及引领着香槟区变革的风云人物。

巨幅香槟金属盖壁画的诞生

 Champagne Launois酒庄庄主Bernard Launois于3月6日向公众展示了这幅目前世界上最大的香槟金属盖壁画作品，抒发了他的内心愿景：“我希望在乡村地区展示这幅杰出的艺术作品，伟大的文化作品不应该只在城市中停驻，乡野田间也同样需要。” 他想要通过这幅壁画传递出他内心深处对香槟传承连续性的尊重，并借助其将父辈祖先及子孙后代相联结。

现在，这幅作品被安置在Champagne Launois的香槟酒博物馆中。在此之前，从来没有一幅壁画拥有如此多的颜色。其创作者Christian Marillier完成了用42136个，共包含160种颜色的金属盖为Champagne Launois酒庄创作家族人物肖像作品的挑战。“这是一项巨大的工作，我们从照片开始入手，然后在模版上对照着给每个金属盖找到其合适位置，直到实现预期的效果。”

该作品长12米，高3米，所用金属盖共计240公斤，历时2个月的时间进行设计，之后由六位工作人员经过250小时组装完成。每个金属盖通过磁铁被吸附到支架上，以方便重新调节，从而达到最终想要的视觉效果。

收藏与传承

 Bernard Launois说道：“我很高兴可以亲眼目睹这幅作品的面世，也很荣幸可以通过此种方式将家族信息传递给家人及子孙后代。” 关于家族博物馆的丰富和完善，他的心中还酝酿着许多主意，为此，他会继续寻找一些稀缺有趣的物品，持续为酒庄博物馆的参观者们带来惊喜。

Champagne Launois酒庄博物馆

走进这个在白垩土中挖出的葡萄酒博物馆，仿佛进入了香槟工匠和艺术家的秘密世界。酒庄在这里向来访者们展示了最简单但最不寻常的工具：封口机、喷雾器、各种酿酒机器，模型演示，还有17、18、19世纪的古老压榨机等等，在这里我们可以欣赏并了解到香槟区葡萄园日常工作和香槟酒酿造的全部历史。

今日教大家用来固定软木塞的金属线圈的法语发音“Muselet”，你学会了吗？如果听友们有关于香槟知识的小问题，欢迎在评论区互动，也可以关注“槟客文化”公众号，发现更多香槟的资讯。

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由于地下酒窖温度很低（9℃），装瓶之后的香槟酒会在平层的酿酒车间中放置近三个月来完成第二次发酵，随后再转移至地下酒窖中静置陈年。几乎所有酒款都会使用橡木塞陈酿，无年份系列至少陈年3年时间，而年份系列和Paradis天堂系列都会陈放10年左右才出厂销售。

四代家族酿酒师

很多人喜欢独立酒农香槟，因为其酒庄和香槟酒世代沿用家族的名字和风格，更有“个性”。而品牌酒商大多外聘优秀酿酒师，酿酒师需要用酒庄从产区各地收购的葡萄混酿来延续酒庄的酿酒风格和品质。

两者各有利弊，然而Alfred Gratien却打破常规。作为产量最小的酒商品牌之一，尽管酒庄如今已被收购，酿酒师却一直是世代相传的Jaeger家族，构成了这个酒商品牌的“家族印记”。

从1905年Gaston Jaeger成为酒庄酿酒总监，到1951年儿子Charles Jaeger继任，再到1966年Jean-Pierre Jaeger。现任酿酒总监Nicolas Jaeger已经是第四代酿酒师。他1972年出生在马恩河谷Reuil村的果农家庭，他的母亲也在白丘特级村Mesnil-sur-Oger拥有一点葡萄园。13岁生日礼物是一把采收用的剪刀，年少的Nicolas如获至宝。从1990年开始就跟随父亲在酒庄实习，直到2007年全面接手酒庄的酿酒工作成为酿酒总监。

如今他和夫人住在酒庄，管理酒庄的方方面面。这几年我们跟Nicolas接触很多，他工作起来一丝不苟，甚至可以说是严肃，但是生活中又很幽默风趣，就像其所酿的香槟一样，憨厚、内敛却不失严谨和灵动。 

Alfred Gratien 香槟

用几个词概括Alfred Gratien的香槟：清爽、丰富、层次感、饱满、极佳陈年能力。而且全系列品质稳定。

仅采用初榨葡萄汁

全部使用228L橡木桶发酵陈酿6个月

杜绝苹果酸乳酸发酵

不搅桶

储存酒Reserve wine在大型橡木桶中储存

全系列8g/L左右的补糖液由之前几年的老酒混酿而成

年份香槟二次发酵和陈年全部采用橡木塞，手工除渣

今日教大家搅桶的法语发音“Bâttonage”，你学会了吗？如果听友们有关于香槟知识的小问题，欢迎在评论区互动，也可以关注“槟客文化”公众号，发现更多香槟的资讯。

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“小众精品”四个字近些年已经成为品味的代名词，如果再加上“手造”则更显高级。如今这两个词汇风靡网络，被无数商家用来当作自己的标签，也引起了小范围非议。

槟客文化创始人孟蕾生活在法国的十余年，除了跟大家分享香槟，也时常到四处旅行，用自己最舒服的方式去体会世界。又或者把各地传说中的美好带回家里，在日常生活中去理解和享受。

这个过程中学到最多的，应该是包容。用更开放的心态去生活、去感受、去体会美好。

 “精品”重点应该还是在“精”。是否“小众”，是否“手造”，是否“有机”，是否“昂贵”，甚至“低调”都不是最重要。在繁华无限的世界里，最终还是：品质说话。

比如，香槟世界里的Champagne Alfred Gratien。

从几年前第一次被邀请参加酒庄全系列香槟品鉴开始，这几年在各地餐厅和品鉴会无数次喝到。全系列产品都可圈可点，数次被惊艳，却从来没有失望过。其非常努力在中国大陆推广Alfred Gratien香槟的进口商朋友曾经建议槟客文化用“手工”香槟来给Gratien分类和定义，我们直接拒绝了。因为这样的酒庄足以被称为“精品”，其他标签都显多余。

Alfred Gratien酒庄始末1864年，名庄云集的Epernay小镇，创始人Alfred Gratien选择在背离著名香槟大道的Maurice Cerveaux街上创立自己的酒庄Champagne Alfred Gratien。

一百多年来，时光在这里静止，数代酒庄拥有者和酿酒师都保持着酒庄的传统酿酒方式。走进酒庄大门之后左手边的橡木桶酒窖似乎还是100多年前的模样。1000余个橡木桶整齐排列，错觉好像穿越到安达鲁西亚的雪莉产区或者杜罗河畔的波特酒窖。

如今的Alfred Gratien是个酒商品牌，30万瓶的年产量在酒商品牌中算是最小的player之一（Lenoble、Henri Giraud等酒商品牌产量也很小）。自有葡萄园只有1.56公顷，却跟近百个果农保持着长期契约，其中的62%来自特级村和一级村。酒庄不仅仅常年收购他们的果实，几代酿酒师还全年参与葡萄园的管理，以得到符合酒庄标准的葡萄果实。

酒庄1000余个来自勃艮第夏布利产区3年以上的旧桶在这里还要使用20余年，所有的葡萄汁都要在这些228L的橡木桶中发酵陈酿至少6个月才会混酿装瓶。如此一来，进行了“微氧化”反应的香槟酒液不会带有特别浓重的木质气味，却拥有更加丰富的香气和饱满的酒体。

2004年，德国Henkell&Co.集团收购Alfred Gratien酒庄，为酒庄投资建造了新的低温混酿酒窖助其延长香槟酒陈年时间、在橡木桶发酵室装置加湿器、帮助酒庄建立市场策略，让更多香槟爱好者能够品尝到Alfred Gratien的精品香槟。（酒庄顶级款Paradis天堂系列就是从2005年开始标注年份的，之前用代码标注年份让各地香槟爱好者感到很迷茫。）

今日教大家天福香槟的法语发音“Champagne Alfred Gratien”，你学会了吗？如果听友们有关于香槟知识的小问题，欢迎在评论区互动，也可以关注“槟客文化”公众号，发现更多香槟的资讯。

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喜马拉雅的听众朋友们大家好，这里是槟客文化，欢迎收听香槟知识一百问，带你从香槟小白变身香槟达人。今天我们来讲一讲香槟区乳酸菌发酵始末。

不难发现很多酒商酒农都喜欢经常拿酸乳菌发酵来宣传，因为这能代表他们的葡萄成熟度更高质量更好，相比这些坐落在名村名园的天之骄子，其它地方可就没有这么幸运了。香槟区接近80%都做酸乳酸发酵，毕竟每年的气候变化会直接影响成熟度。我们知道法国除了阿尔萨斯，可能香槟区就是最难成熟的产区了。

苹果酸这种尖酸的口感在经过苹果酸乳酸发酵之后变成乳酸，口感会更加柔和，但是这个过程也同样风险重重，酿酒师们相信，香槟区葡萄中的天然乳酸菌更能准确达到降酸同时缓和口感，由于12月份的温度不能保证20度的发酵需要，往往需要使用与酒精发酵相反的控温方法：加热，然而能源伴随着经济消耗，相比大财团，酒农们会选择加入人工菌。其次伴随着发酵中的气体释放，细菌的增殖可能会带来浑浊的风险，而此时S02的运用正起了压轴的作用。

历史：

来自葡萄的苹果酸与酒石酸一起构成了葡萄汁中90%的酸度，所以对它们两位的处理，在香槟区显得尤为重要。Malo是在乳酸菌的作用下，将苹果酸分解为乳酸和CO2的过程。这二元酸变成一元酸，是一个简单的酶促反应过程。虽然历史也许和酒精发酵一样古老，但Malo的奥秘却一直鲜有人研究。1722年，修道院院长Gandelot最先记录过一种有利的转换发生在“当葡萄正在花期或者开始成熟时”。接着1864年，Berthelot记录了酸度的下降这一现象。

然而真正的科学性研究直到20世纪才开始出现，尤其是Siefert提出了第一个真正的化学方程式。在其后超过50年的时间里，所有的酿酒师仔细观察，记录并且探讨这一现象，反对派也油然而生，常常认为这是红葡萄酒的一种负面现象，双方各持已见。然而对于不同地区的白葡萄酒和桃红，则没有那么苛刻，这一直是个开放性话题，只有红葡萄酒，一谈到就变得谨慎保守，甚至转变成了对苹果酸这一物质的营养价值讨论。直到1958年，对苹果酸乳酸发酵的认知才取得了广泛而高效的进展，这得益于Pascal Ribéreau-Gayon用于评估苹果酸所使用的快速而简单的纸上色谱法。此后1964年，分析技术得以不断进步，酶序列自动检测或IRTF技术可以更加精确地通过酶这一中介检测到苹果酸的量。

关于乳酸菌发酵进行与否的论战？

 乳酸菌发酵可以让红葡萄酒变得口感更加柔滑，圆润以及提高微生物条件的稳定性。而至于降酸的作用，则必须要考虑到所属产区的条件，如德国的黑皮诺，由于纬度较高环境寒冷，降酸作用就会变得尤其显著。

至于白葡萄酒，乳酸菌发酵通常会在北部产区进行，典型的如霞多丽酿造的酒：香槟和勃艮第白葡萄酒。用于芳香型的葡萄品种（雷司令，长相思…）结果则往往是差异很大且收益更小。而南部产区酸度较低则往往会带来黄油香气。而且爱好者们更希望白葡萄酒的酸度，应该是能带来更新鲜明朗的惊喜。

苹果酸乳酸发酵终点：

乳酸菌发酵进程的追踪必须贯彻始终。根据发酵的速度而决定一星期1~3次地分析。纸上色谱法可以在实地运用，适合发酵的开头和进程中，然而终末则需要运用酶定量分析法。苹果酸乳酸发酵在苹果酸不高于0,1~0,3g/L时就应该终止。

乳酸菌发酵完成状态：

“发酵完成状态”这个概念最先由Emile Peynaud所提出。在发酵完成糖转化为酒精后，酵母的数量不会变化然而活力逐渐降低。在最后一部分糖转化为酒精之后酵母也开始分解自溶。这种情况下，会产生“酵母风味”并且能改变酒的构造：因为蛋白质胶体的释放，酒变得更加圆润，更加柔滑。这种变化通常是乐观的，可以避免排空容器的过程中带来的氧化效应或者密闭时带来的还原效应，还能抑制杂菌滋生。这种让酒泥与酒共存的技术，一开始是非本意的，经历了一段长时间后被禁止使用，而后又重新登上舞台，它的理论上的成功得益于一次严谨的实验，运用严格的感观分析技术，控制通气量和温度而得出的结论。

那么接下来应该怎么做？在发酵完成后，应该进行分析测试和感官预判，如果酒质很健康，可以直接陈酿至少几个月，同时不要忘记将温度降低到10~15度，在最初的几天之后可以将比较大块的死酵母清除，并且给予轻微的透气。而当酒质卫生情况一般时，在刚开始的3~4天时可以添加二氧化硫，然后观察酒质的变化（氧化和还原影响）。对酒泥的搅拌，要注意不要带来异质，有必要的话进行轻微的透气。这一系列的酒质演变都需要酿酒师的悉心呵护。至于快速消费的酒款，缺少了缓慢透气这一步骤，过滤也显得过于强调，虽然不顺应潮流却也有它合理存在的理由，毕竟，消费者的需求大相庭径。

今日教大家“乳酸菌发酵”的法语发音“Malo”，你学会了吗？如果听友们有关于香槟知识的小问题，欢迎在评论区互动，也可以关注“槟客文化”公众号，发现更多香槟的资讯。

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Paillard是传统的香槟区家族，自1704年就开始在Bouzy村种植酿酒葡萄。而Bruno Paillard的父亲Rémi Paillard是香槟区20世纪非常有实力的Courtier中间商，年轻的Bruno于1975年回到父亲的公司工作，几年间对香槟产区的运作模式和葡萄园有了非常深入的了解，作为一个爱酒之人，年轻的他开始想拥有自己的酒庄来酿造自己的香槟。这个在现在看来似乎很正常的想法，在当时却得不到任何人的理解和支持，父亲直接了当地拒绝了他这个“年少轻狂的无知请求”。

但Bruno并没有放弃，他把自己收藏的心爱捷豹Mark II老爷车卖了，拿着仅有的50,000法郎（相当于如今的7500欧元，57,000人民币）租借了一个酒窖，从银行贷款，建立了自己同名香槟品牌。

之前的经历让Bruno Paillard非常了解香槟区的葡萄园，跟很多果农相熟，可以说“颇有优待”地从果农手中购买最优质的葡萄来实现自己的“完美主义酿酒梦想”。但香槟区的一切都需要时间，Bruno Paillard先生从一开始就坚持自家香槟至少陈年3年才可以出厂销售（法律规定无年份混酿香槟从装瓶到出厂至少需要15个月）。他直到1990年才建造了自己的酒窖，1994年才拥有了属于自己的3公顷白丘特级村Oger的葡萄园，攒了13年积蓄才重新购买了一辆自己心爱的捷豹老爷车。

商业世界里的任性与坚持

偶然的机会，认识了Champagne Bessserat de Bellefon的庄主女儿Alice Paillard。

Alice和父亲一样严肃认真，天生给人一种距离感。香槟区这样的贵族家庭“富二代”很多，回到家族企业工作的也不在少数，却很少有人像Alice一样，2007年回到家族酒庄工作，先在葡萄园和酒窖里分别“实习”一年。再从酒庄的经营管理到生产销售都亲力亲为。

Alice和父亲一心埋在葡萄园和酒窖，直言说自己还没精力做周边产品，也觉得目前还是专注在香槟酒上更重要。酒庄的葡萄园都采用合理化的种植方式，也尝试有机和生物动力法种植，但是并不寻求认证。所有葡萄园都杜绝使用化学除草剂，每年翻土两次以提高土壤活力和生物多样性，让葡萄根部能够深入地下的石灰岩以吸取矿物质。在酒窖里，酒庄绝大多数葡萄汁都在不锈钢桶中发酵陈酿，少数葡萄汁会使用橡木桶，却没有固定的运作模式，全凭当年的果实状况和品鉴结果来定。虽然酒庄有酿酒顾问，从入门款多年份混酿酒款到顶级N.P.U.，Bruno和Alice Paillard父女也年年主持、把关基酒品鉴和调配。

为了拥有自己酒庄的个性标志，酒庄还注册了传统的瓶型，这种瓶型瓶口细长。2012年Bollinger酒庄换新款酒瓶时由于和Bruno Paillard瓶型非常接近，还一度受到Bruno Paillard酒庄起诉。后来Bollinger酒庄拿出各种证据证明并非“copy”Bruno Paillard的瓶型，Bruno先生也感受到以法国司法部门的效率可能10年都没法做出定论，这个“瓶型抄袭事件”就不了了之。

法国市场的兴起则远远晚于英国，直到21世纪法国市场才注意到这个Boutique的香槟酒庄。法国著名的米其林大厨，也是全世界拥有米其林星星最多的大厨Joël Robuchon在2000年的一次品酒会上尝到了Bruno Paillard的香槟，直接在费加罗报的采访中说：“这个非常人性化的精品酒庄香槟极其纯净，非常优秀。” Bruno Paillard本人在几天后才无意看到了这份报纸，非常惊喜。随后，两个人成为了很好的朋友，好像是天生的默契，或者说对土地和精神的共同尊重，这份“完美主义者”的友谊持续至今。

Bruno Paillard年份系列香槟有两款，一款是混酿，一款是白中白。酒庄为了通过这个系列表达年份特征，会邀请世界各地现代艺术家根据香槟的年份特征作画，再和年份关键词一起印在该年份香槟的酒标上。其中2004年白中白采用中国画家陈江洪的作品《童年之梦》来展现2004年白中白香槟的圆润和灵动。

1990年开始，酒庄酿造了一个“Nec Plus Ultra” （拉丁语登峰造极之意）的顶级系列香槟，以体现酒庄不计成本和自然条件限制酿制顶级香槟的决心和努力，同时这也是父女二人“疯狂的梦想”。

这款酒如今推出了7个年份：1990、1995、1996、1999、2002、2003 和 2004。每个年份都只采用特级村的果实，选取的果实来源根据年份情况而定。比例均为50%黑皮诺和50%霞多丽，在格拉夫买回的3年橡木桶中发酵陈酿至少9个月，随后装瓶带渣陈酿至少12年才会出厂，补糖量在4g/L左右。

今日教大家布鲁诺百漾香槟的法语发音“Champagne Bruno Paillard”，你学会了吗？如果听友们有关于香槟知识的小问题，欢迎在评论区互动，也可以关注“槟客文化”公众号，发现更多香槟的资讯。

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你所熟悉的香槟风味，有可能因为气候变暖而消逝。

要是有谁质疑气候变化的真实性，那他们应该和香槟区的酒农谈谈心。酒农们不仅知道变化正在进行中，还有数据证明这是事实。

2019年，香槟区达到有记录以来的最高气温：42.9℃。“因为高温，我们在这一年失去了10~11%的收成。” Le Mailloux还指出，气候变暖带来新的葡萄藤疾病、有害昆虫，以及在开花期和坐果期更容易发生恶劣风暴天气，还威胁到香槟酒几个世纪以来一直引以为傲的酸度。酒农和酿酒师为了要保护这种酸爽的口感，正在葡萄园和酒窖里采取措施，甚至不乏考虑改种其他的葡萄品种。

2016年，香槟协会（CIVC）宣布品种改革项目正式启动，希望能创造新的葡萄品种以适应香槟区不断变化的气候条件。研究人员用黑皮诺、莫尼耶、霞多丽与法国国家农业研究院（INRA）机构研发的品种进行杂交，目的是创造能够更好地保留酸度，而且耐热度和抗霉菌能力更好的品种。然而，这个项目尚处于早期阶段，要取得成果，估计还需要最少25年的时间。Le Mailloux说：“我们正在为后代发展用来酿造香槟的葡萄品种，但是我们这样做的原因是天气的剧烈变化。”

香槟区目前最大的挑战在于保留香槟酒的酸度以及清爽的口感。他认为，在一段时间里，温度的升高的确为香槟带来好处。“过去，我们常常担心葡萄不能达到理想的成熟度以及酒精度，但现在这已经不是问题了。我们注意到酸度正在逐年下降，同时pH值在稳步上升。这直接导致了我们酒庄决定从2010年开始，所有的储备酒都在大瓶里陈年。

AR Lenoble和大部分香槟区的酒庄一样，把储备酒视为葡萄失手的保险，或者用于和当年年份基酒混酿以做出酒庄自己的香槟酒风格。而把储备酒放在大瓶里陈年，酒的陈年速度会放缓，因此能够更好地保留清爽的口感。

Halthausen指出，“20年以前，储备酒最大的作用是增加香槟的酒体和复杂度，但是现在除了以上两样，我们还期望储备酒能带来更多酸度和新鲜的口感。”

3年前，AR Lenoble就开始使用二氧化硫来阻断葡萄酒乳酸菌发酵的进行。而酒庄也比较有先见之明，在1998年就推出了零补糖的香槟。如今，在气候变暖的情况下，许多香槟酒庄也越来越不希望在酿造过程中补充太多的糖。

尽管不能确定其他的香槟酒庄使用什么方法来保留清爽的口感，但圈子里也有不少的谣言。“谣传某些酿酒师正在测试加酸以保留香槟酒的清爽度。但是，在我们年复一年地宣传香槟区风土的多样性之后，加酸这种做法就显得非常的不恰当。”

但是，并不是香槟区所有的生产者都觉得天气变化威胁到了自己。

Drappier香槟坐落于奥布区的Urville，它是香槟区首家零碳排的酒庄。除了巴尔山坡17公顷葡萄园已经获得有机种植的认证以外，酒庄还安装了太阳能电板和风力发电机。尽管酒庄有着良好的环保意识，但是Michel Drappier并不特别担心气候变化。

在Drappier看来，现阶段香槟酒酸度的流失不足以构成严重的威胁。“我们会提早采收。而且我们要承认一个事实，在过去，最好的香槟都是在葡萄果实成熟度更好的年份中诞生的。”但是，Drappier同时也承认，在未来会逐渐减少乳酸菌发酵。

直到现在大家都无法确切估算天气变化对香槟区有什么长远的影响。Holthausen认为关键是大家要持续关注并不断调整。“最重要的，是全世界的农业从业者联合在一起，改善农业技术，在气候变化的大环境下，我们就是一个共同体。”

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香槟最大的特色就是：起泡。这些气泡并不是香槟的附加装饰，而是其个性的重要组成部分。气泡的不同表达方式（大小、多少、速度等）当然也会影响到我们的品鉴体验。

从视觉上来看，未开瓶的香槟内是没有气泡的。因为在高压之下，气体可以大量溶解在液体中。二次发酵的香槟瓶内通常为6个大气压，使得二氧化碳大量溶解在酒液当中。

当打开瓶塞时，酒中的液体突然被暴露在正常的大气压下，不能再溶解如此多的二氧化碳，因此许多在高压下被溶解的二氧化碳趁机以气泡的形式逃脱了（温度一定时，气体的溶解度随压强的增大而增大，反之亦然）。在香槟酿造过程中，溶解在液体中的二氧化碳越多，瓶内压力就越大，开瓶后的气泡就越明显。另外一个影响气泡表达的关键因素为温度。大家知道糖更容易在热水中溶解，而作为气体的二氧化碳则更容易在较冷的液体中溶解（压强一定时，气体的溶解度随温度的升高而减少）。所以，喝香槟时温度的高低会给气泡带来影响。温度越高，气泡出现得越急剧，消失速度也会更快（也因此，温度过高的香槟开瓶时很可能会爆掉）。

许多香槟酒庄的高端年份酒款在二次发酵时都会选择使用橡木塞封瓶。在多年的陈酿过程中，二氧化碳会缓慢地从封瓶的多孔软木塞中逃离。因此，陈年香槟的气泡比刚除渣完的新年份香槟更为细腻：因为陈年香槟中所含有的二氧化碳更少，意味着气泡也数量更少，体积更小了。

Liger-Belair曾经做过一场实验：用强酸清洗酒杯，以除去灰尘和纤维，然后将杯中装满香槟。他发现在一个如此干净的酒杯中，并没有气泡出现，看起来完全像是一杯静态葡萄酒。溶解在酒液中的二氧化碳仍然像平时一样“逃逸”，但是却没有起泡，让人毫无察觉。

惊不惊喜，意不意外？是不是和大家想象的有点不一样？其实气泡的形成是需要触发点的：一个微小的气穴便可以帮助二氧化碳从液体中浮出。这通常是借助擦背布掉落在酒杯内表面上的中空纤维实现的，我们用肉眼很难发现这些纤维。在有纤维留存的地方，液体中都会形成一个微小的气泡，穿过酒液上升，随着吸收更多的气体，气泡尺寸逐渐增大，直至在表面破裂。（所以杯子洗太干净也不行，太难了！）

香槟中的气泡不仅仅是为了好看，它们在口腔中的质感令人愉悦，这种现象曾一度被认为是由于气泡的物理破裂所带来的，但是如今被理解为是生物化学反应产生的影响。当你喝一口带气的饮料时（比如快乐肥宅水），少量的二氧化碳气体会扩散到你舌头的细胞中，激活特定的神经末梢，带来尖锐的刺激感。无论是喝冷的苏打水还是气泡细腻的老年份香槟，这种感官上的刺激都可以给人带来愉悦的口感。气泡除了给我们带来感官上的刺激，及溶解时产生的少量酸味之外，也会从其他方面增强香槟风味。气泡在杯中上升，有助于杯中液体的循环；在表面破裂后，散发出细小的芳香气雾会进入杯子上方的空气中。

 今天教大家法语“起泡的”，“mousseux”，你学会了吗？如果听友朋友们有关于香槟知识的小问题，欢迎在评论区互动，也可以关注“槟客文化”公众号，发现更多香槟的咨询。

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罗斯柴尔德家族(Rothschild)，是欧洲乃至世界久负盛名的葡萄酒及金融家族。曾经在19世纪就被誉为世界“第六帝国”，产业涉及广泛，金融、矿业、珠宝、葡萄酒…我们熟知的拉菲古堡、木桐酒庄、作品一号等等，背后都指向同一个庞大的家族帝国 - Rothschild Family。

家族的标志性图案“五支箭”，代表18世纪最早形成的5个兄弟家族。现如今，家族的三大分支菲利普罗斯柴尔德集团（Barons Philippe de Rothschild）、拉菲罗斯柴尔德集团（Domaines Barons de Rothschild(Lafite)）和埃德蒙罗斯柴尔德集团（Barons   Edmond de Rothschild）分别拥有自己的葡萄酒产业，各自经营，在葡萄酒界也早已经拥有了不可忽视的影响力。

本世纪初，家族成员提议重聚三大家族的力量，在香槟建立拥有一座新酒庄。经过几年的寻找与探索，以家族名字命名的香槟品牌诞生了——“Champagne Barons de Rothschild” 罗斯柴尔德香槟。

Champagne Barons de Rothschild 罗斯柴尔德香槟是一个非常年轻的酒庄，还仅仅只有15年，2009年首次上市销售。对于已经拥有160多年酿酒历史的葡萄酒家族来说，它才只是个开始，未来潜力无限。

但与香槟的情缘，每个分支家族都在百年间与其有过千丝万缕的联系，对这个产区也是一直非常关注，一直在寻找合适的敲门砖来到这片风土之地。拥有一个属于自己的香槟酒庄，看来早已是家族分支们不言而喻的期盼。

酒庄坐落于白丘产区 Vertus 村，采收葡萄来自于Avize, Cramant， Oger等附近知名霞多丽特级村和一级村。2006年是酒庄第一个年份香槟。目前共出产包括桃红、天然型（Brut）、白中白（Blanc de Blancs)等5款香槟。目前酒庄还购置了一处自有葡萄园，命名为“le Clos Rothschild”。

Ambassador Club - Origo Club负责人 Woody 也和槟客团队分享了对于罗斯柴尔德香槟的品鉴记忆：

Rosé // “个人最直观的印象就是Rosé的颜色，浅三文鱼色，很性感，感觉得出酒庄是花了功夫在颜色的选择上的。 酒鼻子上是比较淡雅的红色水果，野生草莓，火龙果，花香，不失复杂与层次感。由于dosage偏低，口感非常清澈，干净，细腻的果味，特别是西柚，红果的味道，酸度特别平衡。”

Extra brut // “清新，透明，明显的矿物质与浓郁的柑橘，白果以及突出的酸度使得口感十分的愉悦，喝起来特别的轻快，适合干杯。”

2008 Vintage // “第一次品尝还是在2017年波尔多vin expo期间在拉菲古堡举行的2008年份罗斯柴尔德香槟发布宴上，当时第一感觉就是这款白中白属于年份香槟里的小清新，优雅，细腻，又不失丰富的口感，成熟的果香，陈年的美妙的氧化气息。”

现在全世界都有知名的罗斯柴尔德家族旗下的葡萄酒庄，我们也相信在香槟区同样可以表现很优秀。

今天教大家“罗斯柴尔德”的法语发音，“Rothschild”，你学会了吗？如果听友朋友们有关于香槟知识的小问题，欢迎在评论区互动，也可以关注“槟客文化”公众号，发现更多香槟的咨询。

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住处对于旅行来说是重中之重，不管是追求奢华体验，还是经济型住宿，或者当地民居都可能给旅行带来或美好或痛的记忆。葡萄酒旅游更有自己的特殊性，深处产区，交通方便，酒庄体验，美食美酒等等都要考虑齐全，当然其中最能让人深切感受到产区生活的自然是住在酒农家里。
 
Hôtel Les Avisés, by Champagne Jacques Selosse
Anselme Selosse是香槟区首屈一指的传奇酒农，然而在酿制出了独特迷人的香槟酒之后，他又在白丘特级村Avize自家院儿里建起了一个如今香槟区最不能错过的酒店：Hôtel Les Avisés。
 
由于在Avize朝向Cramant的村口山坡之上，酒店的10个房间大多都可以看得到葡萄园和花园。酒店建于19世纪初期，由设计师Bruno Borrione设计，房间偏灰色调，家居选择非常考究，简约低调却不失奢华感。十个房间分别取名为Joy, Saude, Salud, Prosit, Skol, Gambeï, Cheers, Kampai, Salute, Tchin, 是十种不同语言“干杯”的意思，价位240€至380€不等。
 
然而最重要的是这里的住客大多有机会见到Anselme本人，如果运气好还可以跟他一起品尝Selosse香槟，而且酒店里的Les Avisés餐厅绝对是现在香槟区餐厅的第一选择。
可惜不管在这里住多久，Selosse都还是没有香槟可以出售，所以大家只能寄希望于和他品酒或者在餐厅点瓶他的佳酿了。
 
Clos de Terres Soudées by Champagne Roger Coulon
相比Champagne Jacques Selosse, 很多人可能并不知道Roger Coulon, 但其实同样作为Trait d’Union的成员，Eric&Isabelle Coulon夫妇和Selosse夫妇一直都是很好的朋友。Eric如今已经是家族第八代传人，和爱妻Isabelle共同经营家族酒庄，并在2013年在距离兰斯10公里处的Vrigny一级村，自家酒庄隔壁开放了Clos de Terres Soudées酒店。这里只有5个房间，每一个房间都有不同的主题，仿佛已经成为香槟体验馆，有酿酒车间，有橡木桶主题酒窖，有转瓶木架主题，也有香槟葡萄园和“气泡之梦”套房。同时，在这里住宿也可以参观酒窖品尝香槟，附近也有高尔夫球场，您还可以骑上酒店免费提供租用的自行车去葡萄园野餐。唯一遗憾的是酒店的餐厅目前还未开放。
 
Hôtel Castel Jeanson by Champagne Goutorbe
Hôtel Castel Jeanson是Goutorbe酒庄在Aÿ特级村2004年成立的酒店，共有3个套房和14个普通房间，还有1个家庭房，同时酒店还有一个会议室，一个阅读沙龙和一个室内游泳池。这是一个典型的香槟区老房子，装修典雅精致，房间宽敞舒适。Goutorbe家族的人一直在Aÿ低调却精心酿制香槟，喜欢香槟的朋友们可以来这里参观品酒住宿，步行到特级葡萄园散步野餐。
 
Gîtes Avenue de Champagne by Champagne A. Bergère
香槟区酒庄最集中的地方莫过于Épernay小镇中心的Avenue de Champagne香槟大道了，这里地上是数个香槟顶级名庄，地下是数不清的香槟酒。Bergère夫人和女儿利用自家在香槟大道上的酒庄二层精心装修成了两间套房，舒适典雅，宽敞明亮，也可以在酒庄参观品酒。
 
今日教大家葡萄酒旅游的法语发音“l’œnotourisme”，你学会了吗？如果听友们有关于香槟知识的小问题，欢迎在评论区互动，也可以关注“槟客文化”公众号，发现更多香槟的资讯。

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喜马拉雅的听众朋友们大家好，这里是槟客文化，欢迎收听香槟知识一百问，带你从香槟小白变身香槟达人。今天我们来讲一讲不是说好不摇香槟么？
 
经常在F1赛车比赛或者其他庆典场合，看到人们摇动香槟，随之酒液在欢腾的气氛中喷洒而出。然而在Champagne Salon的酒窖里，两个工作人员在用力摇动香槟酒，那么这两个人在干什么呢？其实这个过程法语叫做poignettage，摇动香槟酒瓶使得酒液与酵母或者其他添加液体充分混合。这个过程可以在两个时间段进行：
 
在香槟除渣之前，香槟酒需要在酒窖中陈年至少15个月才能出厂，有些年份香槟窖藏十年甚至更久，因此，为了使得酒液中已经“死去”的酵母不再紧贴着瓶壁，而是可以混合在酒液中以便在转瓶过程中汇集到瓶口随后被取出，酒庄会专门用人在除渣前进行poignettage。
 
在除渣并且加入了糖和补充的酒液之后，晃动酒瓶以便糖和补酒与香槟充分融合。这个步骤以后，一般香槟会在酒窖中再陈放几个月才出厂，有些酒庄甚至将这个过程延长到一年（例如Krug)。
 
其实，一些顶级酒农和酒庄也会在香槟陈酿的数年时间里多次进行poignettage，比如闻名的Salon香槟和白丘地区非常顶级的酒农香槟酒庄De Sousa。 要知道poignettage整个过程全部需要手工完成，借助腕力摇动酒瓶，然后还要手工将酒瓶一个一个排列整齐。
 
Eric De Sousa认为在香槟酒陈酿的过程中，死去的酵母会带给酒液更丰富的香气和更圆润的口感，因此De Sousa的香槟陈酿过程中都会经历两到三次的poignettage，每次都是全家出动，历时数天才能完成。
 
今日教大家“摇动香槟”的法语发音“poignettage”，你学会了吗？如果听友们有关于香槟知识的小问题，欢迎在评论区互动，也可以关注“槟客文化”公众号，发现更多香槟的资讯。

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什么是光线味儿？
 光线味儿是在葡萄酒由于长期接受光照（天然光或人工光），酒液中的氨基酸以及核黄素（Vitamin B2) 发生氧化还原反应而感染的一种特殊气味儿，被看成是葡萄酒的缺陷之一，在白葡萄酒，尤其是需要长期陈年的香槟中更加常见。
 
科学研究表明(Dozon and Noble 1989)，如果将酒瓶放置在距离40瓦荧光灯35厘米的位置，绿色瓶装的起泡白葡萄酒在18个小时后就会出现明显的光线味儿，而静态葡萄酒需要31个小时才会出现。但如果是白色透明玻璃瓶，短短3个半小时的照射，两种葡萄酒就都会出现明显的“光线味儿”。
 
具体是什么味道呢？
多数情况会是“花菜”，“橡胶”或者“玉米”，“大豆”的味道，严重时甚至会有臭鸡蛋的味儿。更形象的说，晒过被子的味道，懂了吧？

那怎样避免“光线味”呢？
 
1. 储存酒和运输酒的环境是不可忽视的因素，要避免酒长期处于自然光或者霓虹灯（氖）照射，尤其是白色透明的酒瓶更是需要额外呵护。
 
酩悦香槟酒庄曾就此做过一项实验，他们在酒窖内使用了Neolux公司生产的特制LED照明系统。尽管历经了数个月、数千小时的酒窖陈年，专家分析发现，暴露在LED照射下的香槟并没有感染光线味儿，可见使用特制的照明系统是避免光线感染的首要措施。
 
2. 选择不易被光线感染的深色酒瓶。
同样条件下，酒瓶颜色越深，光线感染的速度越慢。因此常见的香槟酒瓶往往是深绿或者深棕色。
 
3. 在白色透明的酒瓶外加上一层有色保护纸或者包装盒，也是有效的方法之一，例如路易王妃水晶香槟外层包裹的玻璃纸。
 
4. 酒杯也要全副武装。
哪怕在阳光充足的地方喝香槟，都不要把酒杯暴露在直射的阳光下太久，否则也会出现光线感染。所以很多香槟酒庄的野餐套装配备酒杯都是不透明的，以防止紫外线感染。
 
下次在买白葡萄酒尤其是买香槟的时候，确认酒的储存条件是必不可少的步骤。如果您走进的香槟酒商店光线充足明亮，千万不要买摆放在台面上的香槟了！
 
今日教大家光线味儿的法语发音“l’odeur de la lumière”，你学会了吗？如果听友们有关于香槟知识的小问题，欢迎在评论区互动，也可以关注“槟客文化”公众号，发现更多香槟的资讯。

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喜欢香槟的朋友们都知道：大多数香槟酒都在不锈钢桶中陈酿而成，酒庄也重新开始使用橡木桶来陈酿香槟酒，那么这些“复活蛋“到底是干嘛的？
 
蛋形水泥发酵罐 

记得2010-2011年参观酒庄的时候，蛋形发酵罐还很罕见. Drappier，Larmandier Bernier, Péhu Simonnet, Henri Giraud，Chartogne-Taillet等等酒庄也都在尝试阶段，并没有确认之后会长期使用。如今，香槟区从北到南经常可以看到蛋形发酵罐的身影，它们也许形态各异，但是都已经得到很多酿酒师的肯定。
 
优势：

1.这种蛋形发酵罐是用在葡萄酒的发酵和陈酿阶段，最开始由法国Nomblot公司生产出售给法国各地酒庄。

2. 橡木桶在陈酿中最重要的作用就是橡木的空隙能使得葡萄酒和空气有微量接触产生适当的氧化作用，而有时候却使得葡萄酒过于氧化或者木桶味过重。水泥发酵罐就正好扬长避短，既能让空气和酒液有所接触，又能防止木桶味道，最大限度保留果味。

3. 科西嘉酿酒技术研究中心认为蛋形水泥发酵罐有利于给白葡萄酒降低酸度。（2009年测试结论）
 
劣势：
 1. 售价不菲，一个670升的蛋形水泥发酵罐售价3200欧元，相当于同容量法国木桶的四五倍。

2.  部分酿酒师反应水泥发酵罐会产生漏酒的现象。
 
另外，蛋形发酵罐也有其他材质，Drappier酒庄启用了名为Ovum的蛋形橡木桶来酿制Grande Sendrée Premium酒款，而Benoit Tarlant也在自己酒庄采用了更加可爱的圆形发酵罐，采用黏土+石英+二氧化硅制成，用来陈酿霞多丽和几个小品种白葡萄的酒液。
 
今天教大家发酵罐的法语发音，“Réservoir de Fermentation”，你学会了吗？如果听友朋友们有关于香槟知识的小问题，欢迎在评论区互动，也可以关注“槟客文化”公众号，发现更多香槟的资讯。

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Larmandier已经是全世界香槟爱好者很熟悉的名字，独立酒农大咖中的大咖。叫Larmandier的酒庄可不止Larmandier Bernier一家，但是其他“兄弟”酒庄所酿香槟酒品质跟Larmandier Bernier目前不可同日而语。

庄主Pierre Larmandier是个一丝不苟也倔强自主的人，记得我问他做有机认证的路途上遇到的困难，他完全没提香槟区充满挑战的气候条件，而是说他刚接手酒庄的时候被父辈看作是异类，更是批评他胡作非为。而Pierre只是坚定地说“现在酒庄是我的，我可以随意胡作非为”。

如今酒庄共有16公顷葡萄园，颇有设计感的酒庄位于一级村Vertus，葡萄园却分布在白丘各个村落。酒庄在2004年取得生物动力认证，也是香槟区的先驱之一。同时，为了保证葡萄的品质，Pierre每年的采收量不过法律规定的一半多（60-70 hl/公顷）。他和目前最顶级的酒农们一样，认为最重要的工作是在葡萄园，让葡萄根系深入白丘独特的白垩土，香槟酒才会有最纯净的矿物感和清爽细致。

走进他的酿酒车间，更能感觉到他的认真，目前所有橡木桶都来自奥地利生产Stockinger，大小不一，整齐排列。同时他也有两个用于酿制浸皮法的蛋形混酿土发酵罐和一些不锈钢罐（逐年增加橡木桶的比例）。他将加硫量控制到最低，利用天然酵母进行酒精和乳酸菌发酵。他也坚信混酿才是香槟区的传统和精髓，因此酿制了一系列混酿风土，混酿酿酒工具的香槟酒。Champagne Larmandier Bernier 所酿的酒款非常干净细致，矿物感强，有深度。

他如今的成功跟他的完美家庭也是分不开的。妻子Sophie美丽优雅，掌管酒庄的市场营销，（其实也掌管Pierre，每次问Pierre种植和酿酒之外的问题，他都会叫妻子过来回答，甚至妻子在就会略显拘谨）。如今两个帅气的儿子开始回到家里帮忙。也是Sophie Larmandier最初提议成立了今天的香槟天团Trait-d-Union, 让Pierre和好兄弟Anselme Selosse， Jerome Prévost, Francis Egly，Chiquet兄弟(Jacquesson），Eric Coulon一同分享各自的种植酿酒理念。这几家人夫妻感情都很好，所以这些顶级小农香槟都是有爱的香槟酒，爱自然，爱香槟，爱家人。

今天教大家这个酒庄的法语发音，“Larmandier Bernier”，你学会了吗？如果听友朋友们有关于香槟知识的小问题，欢迎在评论区互动，也可以关注“槟客文化”公众号，发现更多香槟的资讯。

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红酒是个圈，香槟也一样。如今大小香槟酒庄保持独立家族经营的已经不多，而是集合在一起组成了香槟酒庄集团。这些自家拥有葡萄园果实不够酒庄酿酒需要的酒庄通过购买葡萄或者成品装瓶香槟贴标来销售，所以被成为酒商，他们占香槟酒总销量的三分之二，出口量更是站到了90%，其中，三分之二的销售额都由前五大集团完成，总价值超过一亿五千万欧元。

LVMH， Moët Hennessy Louis Vuitton

路易明轩集团是香槟团体中遥遥领先的领路人，无论是数量还是价值都让其他集团和酒庄望尘莫及。旗下拥有数个香槟顶级品牌，各自定位略有不同，全部位于Reims和Epernay两个香槟中心城市。

Moët Chandon (Epernay), 始建于1743年，世界销量最大的香槟品牌，酒庄拥有的1200公顷葡萄园采收的果实只能满足其四分之一的需求，如今年产量数千万瓶。

Dom Pérignon (Epernay)，曾是Moët Chandon的高端品牌，第一个年份1921于1935年上市，至今共有39个年份出厂，同时首创于1959年的桃红香槟至今也有23个年份上市。从1947年开始品牌独立，但至今仍和Moët Chandon共用Epernay香槟大道的酒窖，年产量在六百万瓶左右。

Veuve Clicquot Ponsardin (Reims)，凯歌香槟始建于1772年，凯歌夫人于1816年发明了香槟的转瓶木架，开创了香槟的新时代。

Krug (Reims)，成立于1843年的Krug是香槟中的高级定制，也是调配香槟的极致，无论由150种所有基酒混酿而成的 Grande Cuvée 还是香槟中最稀少昂贵的 Clos d’Ambonnay 黑中白香槟都是香槟客钟爱的顶级酒款。

Ruinart (Reims)， 这个香槟区最古老的香槟酒庄始建于1729年，主要生产霞多丽为主的香槟酒。

Mercier (Epernay)，始建于1858年，位于香槟大道顶端， 是LVMH的平价香槟酒款，近些年产出数量逐年上升。

LANSON-BCC, Lanson-Boizel Chanoine Champagne

香槟第二大集团Lancon-BCC于1991年由Chanoine Frères和Champenoise des Grands Vins两个公司组合而成，随后于1994年成立Boizel Chanoine集团，二十年间陆续收购其余5个品牌， 2010年正式更名为Lanson-BCC集团, 相较老大LVMH集团，BCC旗下各品牌均有不同定位，从国际著名品牌Lanson, 高端品牌Philipponnat到超市随处可见的Chanoine, Alexandre Bonnet等等。

Champagne Lanson (Reims), 始建于1760年， Lanson曾坚持所有酒款不经过乳酸菌发酵，酒款众多，还推出了1976年份开始的Lanson Collection系列，并在2010年酒庄250周年之际推出年份混酿Extra Age系列等等。

Champagne Chanoine Frères (Reims)， 始建于1740年, 主要供应超市，除了基本款Chanoine Frères外还有高端款 TSARINE。 

Champagne Boizel (Epernay)，始建于1834年，在英国，日本和德国销量很高，高端酒款 Joyau de France。

Champagne Besserat de Bellefon (Epernay)， 始建于1843年， 全套低压香槟主要供应餐饮业，也在世界各地支持餐饮和侍酒师行业的发展。

Champagne De Venoge (Epernay)， 始建于1837年，主打酒款Louis XV。

Champagne Philipponnat (Mareuil sur Aÿ)， 始建于1919年， 酒庄的葡萄园于1522年就种植在Ay村，高端酒款Clos des Goisses单一园是顶级香槟之一。

Champagne Alexandre Bonnet (Les Riceys)， 始建于1973年， 在香槟省南部的Les Riceys村，47公顷的葡萄园果实大多出售给集团其他酒庄，自产酒款的代表是香槟区另一个静态桃红酒AOC Rosé des Riceys。 

今天教大家Krug单一园 Clos d’Ambonnay的法语发音，“Clos d'Ambonnay"，你学会了吗？如果听友朋友们有关于香槟知识的小问题，欢迎在评论区互动，也可以关注“槟客文化”公众号，发现更多香槟的资讯。

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Laurent Perrier Group 

罗兰百悦集团成立于1912年，旗下共有4个香槟品牌，1200多个果农供应葡萄，现在是香槟区第五大香槟集团，65%的香槟出口至100多个国家。

Champagne Laurent Perrier (Tours-sur-Marne)，始建于1812年，如今仍有De Nonancourt家族Stéphanie和Alexandra姐妹共同管理。其Grand Siècle和Alexandra桃红香槟品质极佳。

Champagne De Castellane (Epernay)，于1895年由Florens de Castellane建成。酒庄和Mercier相对，内部有一个香槟传统酿造技术博物馆和一个可以俯瞰马恩河谷美景的塔台。

Champagne Salon (Mesnil sur Oger)， 沙龙香槟酒庄于1911年由皮草商Eugène-Aimé Salon成立，现在由Didier Depond管理。在成立的100余年里紧紧出产了38个年份的香槟，最早年份为1905，如今已推出2002、2004，2006年份，即将推出2007、2008年等年份。

Champagne Delamotte (Mesnil sur Oger)，与Salon一墙相隔的姐妹酒庄始建于1760年，于1988年加入Laurent perrier集团。

Pernod Ricard

世界第二大酒类公司，Pernod和Ricard两个公司于1975年合并而成。除了香槟，旗下的烈酒品牌举世闻名，如Absolut伏特加，Chivas芝华士和Havana等等。

G.H. Mumm (Reims)，始建于1827年的红带Mumm香槟曾是F1等体育赛事的官方合作伙伴，于2005年被Pernod Ricard集团收购。

Perrier-Jouët (Epernay), 巴黎之花酒庄始建于1811年，1959年被Mumm收购，以其Art Nouveau新艺术风格瓶身的花朵闻名，大部分产量都用于出口，主要市场是美国和日本。

Champagne Louis Roederer 

Champagne Louis Roederer (Reims)，被RVF杂志评为香槟区第一名酒庄的Louis Roederer始建于1776年，以其Cristal水晶香槟闻名于世。是至今为数不多的家族酒庄，年产量在三百万瓶左右，出口至近90个国家。

Champagne Deutz (Aÿ)， William Deutz于1838年在Aÿ建成，拥有42公顷葡萄园。其高端酒款”爱慕“Amour de Deutz白中白香槟曾作为总统用酒。 

Groupe EPI (Entreprise Patrimoniale d’investissements)

Piper-Heidsieck和Charles Heidsieck两个香槟酒庄1985年起曾属于Rémy Cointreau集团，后来于2011年被法国奢侈品集团EPI收购。

Champagne Piper-Heidsieck (Reims)，始建于1785年，现已经是香槟销量第三大的酒庄，其中85%出口。近几年进步较大，由酿酒师Régis Camus酿制，高端酒款为Rare（即将推出下一个年份）。

Champagne Charles Heidsieck (Reims)，始建于1851年，与Piper是姐妹酒庄，每年有40%的储存酒被混酿到其入门香槟中，高端酒款是其白中白Blanc de Millénaire。

Société Jacques Bollinger (SJB)

SJB集团拥有数个法国家族酒庄，分布于香槟区(Bollinger和Ayala)，卢瓦尔河谷(Langlois-Chateau), 勃艮第（Chanson)以及干邑地区（Delamain)，同时，旗下的两个营销公司也负责集团酒款的销售和市场营销（法国的Bollinger Diffusion和英国Mentzendorff)

Champagne Bollinger (Aÿ)，成立于1829年的Bollinger如今已经成为世界顶级香槟酒庄，拥有160公顷葡萄园，酒款以pinot noir为主。也是电影007中James Band钟爱的香槟。

Champagne Ayala (Aÿ)，由Edmond de Ayala于1860年成立，是不加糖香槟的代表酒庄 ，2005年被Bollinger集团收购。

另外，还有一些著名酒庄至今仍是独立家族管理，例如Billecart-Salmon，Duval Leroy，Pol Roger，Henriot，Gosset，Cattier，Bruno Paillard，Henri Abelé，Henri GIraud，Jacquesson等等。

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早听说在美国和瑞典这些传统香槟市场，Champagne Pierre Péters等小农香槟的地位相比于Krug, Dom Perignon等名庄也毫不逊色。

2017年年初，槟客文化在St Vincent葡萄酒神节跟一些纽约顶级餐厅Sommelier到Péters等几个酒庄品酒，才确实感受到美国葡萄酒市场对Champagne Pierre Péters的热情。喝到每一款，都说“这个我们全要了！” ... 由于当时Péters在中国还没有官方进口商，槟客的我们在旁边只能沉默不语，心里默默着急。

回到本土市场，Pierre Péters香槟在全欧洲各地最专业的酒窖和高档餐厅都早已成为酒单精选。逃不开香槟客们的宠爱，以至于数个顶级酒窖都限量出售其顶级款Les Chétillons，哪怕在兰斯市的香槟酒吧, 2008 年份的Les Chétillons刚刚到货几箱，就在一个月内全部售罄。

如果以朋友圈论英雄，那Pierre Péters的朋友圈也是明星云集。从Dujac, De Montille, Comtes Lafon等勃艮第顶级名庄到传奇罗曼尼康帝酒庄都会采购Pierre Péters家香槟作为自家私享香槟酒...

独立酒农Rodolphe Péters

现任庄主Rodolphe Péters已经是家族第六代独立酒农。他是我们见过整个香槟区最职业也最完美主义的独立酒农，对自家的葡萄园、酒窖、销售市场，甚至他所有的工作、人生，都了如指掌。

记得2014年第一次拜访他，他的第一句话就是：“我很幸运，大多数葡萄园都在Mesnil，这里有近乎完美的风土，酿制出好香槟可以说是水到渠成的事儿。但我的工作也因此变得异常艰难，要想酿制出有特色的高品质香槟酒，就必须做到让所有细节都更完美，不能有一丝马虎，甚至还要有更加丰富的想象力。”

槟客已经多次拜访了Rodolphe，而品尝他佳酿的次数更是数不清了。但每一次都能有新发现，都能更进一步了解他的睿智、精益求精和完美主义。

他是个很有性格的人，跟欧洲各地顶尖酒庄庄主做挚友的同时，他拒绝“路人的指指点点”。在顶尖餐厅研究过酒单的朋友们或许会发现，Pierre Péters有一款从未对外销售的香槟“Réserve Oubliée”，这款酒是为了回应一句酒评家的评论而酿造的。

当年某英国著名酒评家曾评价他说：“你的香槟需要用橡木桶酿制才能有讨喜的复杂度”。这种“英伦式高傲的酒评”让这位法国酒农非常不能接受，随后Rodolphe Péters用类似Solera的系统混酿了从1998到至今几乎所有年份（除去1999和2003），并用这款复杂度极高的白中白香槟酒来回应这位酒评家。从那以后他也不欢迎该酒评家到酒庄品酒，却意外在全世界各地的高档餐厅得到侍酒师的一致好评！

今日教大家皮埃尔皮特香槟的法语发音“Champagne Pierre Péters”，你学会了吗？如果听友们有关于香槟知识的小问题，欢迎在评论区互动，也可以关注“槟客文化”公众号，发现更多香槟的资讯。

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传奇单一园 Les Chétillons

有人说这块田是香槟区的Montrachet；

也有人说这里是香槟区最美丽的葡萄园；

不管怎样，这块位于Mesnil村口的单一园已经成为香槟区首屈一指的风土地块儿；

它并不是Pierre Péters家的独占园，却毫无疑问从Pierre Péters家酒窖开始名闻天下。

Pierre Péters酒庄的2,5公顷Les Chétillons分为三个小块，平均藤龄45年，最高达到73年。酒庄从1971年开始酿制Les Chétillons单一园香槟酒。酒庄会把三个小块所产葡萄分别酿制，再根据当年的情况混酿成为年份单一园香槟。

这款酒是Mesnil-sur-Oger特级村富含白垩纪箭石的石灰岩土壤最好的体现。它极致纯净美好，展现出的矿物感、咸鲜味儿以及陈年后形成的陈皮气息可以满足香槟客所有关于顶级白中白香槟的想象。

Le Mesnil-sur-Oger的香槟尤其适合陈年，Pierre Péters Les Chétillons也不例外。正如Rodolphe所说，一款好酒必然拥有出色的陈年能力，同时它也应该在每个阶段都能体现出一款好酒的魅力，只是表现形式不同而已。这几年在酒庄尝过将近20个年份，跨越三四十年光景，从1978到2009，没有一支Pierre Péters Les Chétillons不让人赞叹折服。

Rodolphe在2016年时又拿出最后的存酒给我们品尝，2000和2002两个年份的晚除渣限量版，目前只有2000年份会出售给忠实个人客户和顶级餐厅。有幸在酒庄品尝过这两个年份，2000年份如妙龄少女般甜蜜柔美又不失青春活力，2002年则更丰富醇厚、力量十足。

传承：L’Étonnant Monsieur Victor 系列

 之所以喜欢酒农香槟，最主要的原因就是：一款好酒能够体现出酒农的个性甚至人生。就像Champagne Pierre Péters，在酒中能够体会到酿酒人的精益求精与一丝不苟，也能体会到他对家人的爱和期待。

Rodolphe有个非常美丽的妻子Fabienne在酒庄帮忙打理出口和市场工作，他们有个才华横溢、刚刚成年的儿子——Victor。

Victor自小喜欢绘画，尤其欣赏日本鬼才画家村上隆。他前几年用村上隆的笔触重新诠释了几幅世界名画，从梵高、达利到米开朗琪罗等经典画幅，让父亲赞叹不已。

父亲Rodolphe决定酿制出一系列限量版香槟来鼓励爱子，就拿出2009至2014年最好的Chétillons和储存酒来混酿出这套限量版香槟，并取名“L’Étonnant Monsieur Victor” ，意为“惊人的Victor先生”。

目前这款充满爱的白中白香槟酒推出了MK09和MK10两个批次，MK09香气丰富怡人，MK10向日葵版则有更多的tension，更多还原Chétillons本色。庄主每款只留了100瓶，准备在2015年做成超级限量版套装回馈最忠实VIP客人，喜欢收藏的香槟客请尽早下手自行收藏！

今日教大家雪帝珑单一园的法语发音“Les chétillons”，你学会了吗？如果听友们有关于香槟知识的小问题，欢迎在评论区互动，也可以关注“槟客文化”公众号，发现更多香槟的资讯。

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我们在满屏的搜索结果中发现两位历史名人与香槟刀的渊源，第一位就是拿破仑。

而说到拿破仑，就不得不提他那骁勇善战的轻骑兵。作为骑兵中的精英团队，他们参与战斗时无所畏惧，可谓舍身忘死。在1796年至1815年的拿破仑战争中，他们起到至关重要的作用。实际上，拿破仑军队在欧洲战场取得大部分的胜利都是因为轻骑兵团队过人的速度和仔细的前哨侦查。

他们对领导忠心耿耿，拿破仑曾说过：“我的轻骑兵团队如果有年过三十的士兵，我会十分震惊他是如何存活的，毕竟他们在战场上毫无顾忌。”

骚气的着装也是他们一大特色。短款镶毛边皮上衣还有自己的专用名词”Pelisse”，司令官会用金色刺绣装饰上衣，军官普遍用银色。单面刀片，有弧度，带护手手柄的军刀十分适合骑在马背上的他们刺向敌军。

当他们获胜凯旋时，乡亲父老会将一瓶瓶香槟扔给他们以庆祝胜利。一边手握缰绳一边正常打开香槟的难度系数太大。于是，骑兵们机智地从刀鞘中拔出军刀，削向瓶口，“嘭”的一声响，香槟打开啦～

 还有一位也许有渊源的，是香槟发展史上重要的杰出女性代表：凯歌夫人。

先有路易十六和玛丽王后的惨淡结局让当时法国贵族的生活蒙上一层阴影，后有不断对外扩张的拿破仑建立法兰西第一帝国。就在如此动荡不安的历史环境中，年轻的 Barbe-Nicole Ponsardin 嫁入凯歌家族。

短暂的六年婚姻以其丈夫1805年身故而终止，此时正值拿破仑战争中期。作为欧洲十字路口的香槟区，常有拿破仑军队路过。

接下来的故事有两种说法。有人说，为了保护家族的葡萄园，凯歌夫人总会给军官们提供香槟。而马背上的军官们，别无选择只能削开香槟，一饮而尽。也有人说，为了引起凯歌夫人的注意，年轻的军官们“故意耍帅”骑乘马上用军刀削香槟。

不过，凯歌夫人终未再嫁，更为后人留下了清澈的“香槟”，影响了香槟的历史。这么一想，最终的获益人倒成了今天的香槟客们。

看来，为了纪念凯歌夫人，我们都得好好学习如何削香槟了呢。

今日教大家削香槟的法语发音“sabrage”，你学会了吗？如果听友们有关于香槟知识的小问题，欢迎在评论区互动，也可以关注“槟客文化”公众号，发现更多香槟的资讯。

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身为葡萄酒世界中的焦点，香槟瓶的每个部位都有专用名词。我们从上到下来说~瓶口外直径29毫米所在的圈，叫Annulus，中文直译为瓶口环。这是用来固定金属线圈，不可缺少的部分。

用来固定软木塞Cork的金属线圈叫“Muselet”，顶部的金属帽叫“Metal cap”。

从瓶口一直包裹至瓶颈的铝箔，叫Foil。它最重要的功能就是保证木塞干净。

瓶口从直径最小处极速扩展到最大处优雅的线条被称为Shoulder。“肩膀”的高低宽窄甚至从侧面展现出酒庄的风格。

瓶底凹陷处正确的名称是Punt。下次听到别人指着瓶底说“Bottom”，可以自信地告诉Ta，只有像水晶一样的才叫“平底”。

「Verallia」 

位于白丘Oiry特级村的Verallia是香槟瓶制造商中的最知名的品牌。为了实现真正的“保护环境”，品牌还研发出新的生产线“Ecova”。不仅减轻瓶身重量以降低各个环节的碳排放量，还能循环利用。下次喝完一款有机或者生物动力法的香槟时，还可以看看是不是这个系列的瓶子。

下面我们再来说说与香槟瓶有关的那些数值~

「30厘米」

根据法律规定，750ml标准香槟瓶的高度为30厘米。简单来说，波尔多的标准瓶高是28.8厘米，香槟瓶还比之高出1.2厘米。半瓶装的身高也不是简单的除以二，其官方身高是24.35厘米。

「8.7厘米」

一般来说，标准香槟瓶的最大直径为8.7厘米。因此，包装香槟酒时所用的泡沫箱也是特殊类型。我们还经常会碰到不规则形状的酒瓶，直径甚至可以超过10厘米。

有些是酒庄为了从一众普通瓶型的酒款中脱颖而出，有些则是酒庄想用特别的形状纪念特殊的酒款，更有酒庄为特殊的瓶型申请了专利。

「835克」

不知道你喝完一瓶香槟后，有没有掂量过空瓶呢？是不是觉得格外沉？虽然看着苗条，我们的体重可是比标准葡萄酒瓶至少重一倍呢。一直以来标准香槟瓶的重量都维持在900克。随着技术提高和大家对可持续发展的考量，现在也有835克的香槟瓶。你知道吗？一个15L的香槟空瓶就有10公斤重！之前看到错误削香槟的视频还思考为什么要这么多人抬起一瓶酒，现在想想这些侍酒师们已经各个都是大力士了呀～

今日教大家一瓶香槟中“一瓶”的法语发音“une bouteille”，你学会了吗？如果听友们有关于香槟知识的小问题，欢迎在评论区互动，也可以关注“槟客文化”公众号，发现更多香槟的资讯。

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如果说，750ml标准瓶香槟是正式晚宴中的主角，那么“迷你”瓶的香槟就是after-party的宠儿。无比适合入镜的迷你香槟们，就像是专为社交软件而生的创新产品。可是，你知道吗？早在 126年前，小瓶装的香槟就诞生了。

 我们统称为小瓶装的香槟，既包括了半支装的 La Demie，也有更小、1/4支装的 Le Quart。如果用英语点酒，就应该是说 Splits，Piccolos 或者 Minis。

1893年代：

 文献记录最早的迷你香槟是最有名气的 Moët & Chandon。他们1893年就推出了第一款迷你瓶香槟，当时的酒标还是White Star。过去的一个世纪，得益于酩悦品牌长期与艺术和时尚行业的合作，迷你瓶香槟逐渐成为奢侈品行业中的文化象征之一。

1930年代：

 到了1930年代。巴黎咖啡馆就曾席卷过一阵“Mini Moët”风潮。Mini的出现，既让店家赶上了“潮流”，也为品牌注入了新的活力。同样是30年代，前卫的 Champagne Pommery 也推出200ml的 VP（Veuve Pommery） 迷你瓶。

1990 年代：

 60年后，迷你瓶香槟才在大洋彼岸的美国盛行开。随着美国经济飞速增长，一代新兴的名流群体——“超模”，优雅地走入大众的视线。不论是在夜店还是化妆间，她们身穿带有品牌Logo的服装，喝着香槟。身姿绰约，引人竞相追随。

纽约的迷你香槟风潮则是源于时装品牌 Jean-Paul Gaultier 与 Piper Heidsieck 的跨界合作。Gaultier 为白雪香槟穿上他标志性设计的系带红皮裤。当时，推出的迷你版被爱称为“白雪宝宝”。它们随着超模们出现在各个派对、夜店、沙滩。

如今进口到中国大陆市场的mini香槟也越来越多，不仅仅为喜欢卡哇伊香槟的party queen准备，餐厅里也流行起来。开一瓶香槟太多？喝不完浪费？想要小瓶装所以可以多喝几种？三亚Rosewood，上海Chikalicious甜品店，Le Verre à Vin小酒吧，北京国贸大酒店和新荣记，等等，当然还有槟客生活馆，众多375ml可爱小瓶香槟等着萌翻你呢。

今日教大家半瓶装的法语发音“La Demie”，你学会了吗？如果听友们有关于香槟知识的小问题，欢迎在评论区互动，也可以关注“槟客文化”公众号，发现更多香槟的资讯。

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想要真正了解香槟要尽可能多的品鉴各类香槟酒款和拜访香槟酒庄，但阅读相关书籍也必不可少。目前能找到的高质量香槟酒书籍主要是英文和法文版本。

Christie's World Encyclopedia of Champagne & Sparkling Wine

出版了数本香槟著作的Tom Stevenson无疑是世界顶级的香槟专家，世界最大葡萄酒拍卖公司佳士得出品的这本香槟著作更是世界各地香槟爱好者的必备教科书。2014版本新增了175页内容，整本书不仅是全世界起泡酒大全，更因为两位作者对香槟从历史文化到种植酿酒品鉴等环节的全面了解使得这本书成为最经典完备的香槟圣经。作者在最新版里证明“the English invented Champagne” 引起了激烈讨论。

槟客评价：这本香槟大全包含了种植，酿造，品鉴，历史文化等方方面面，内容较客观细致。

The Champagne Guide 2014-2015

最近风头正劲的Tyson Stelzer取得了各地香槟书籍的奖项。这本书是Tyson Stelzer多年积累的品鉴记录，包括一百多个酒庄或酒农香槟，同时还有他本人针对目前香槟市场的分析和知识介绍，甚至包括酒庄名称的发音和购买香槟的tips。书内图片页大多数由Tyson亲自拍摄，他不仅给酒款评分，也会给酿酒师评分。最近刚刚跟Tyson在香槟一起品酒，他为人谦逊，品酒非常认真，会跟酿酒师讨论非常细致的问题，笔记很详细，作为新晋世界顶级香槟专家，实至名归。

槟客评价：Tyson不仅介绍香槟并品酒打分，他还会分析整个大环境下香槟的市场和未来方向，是个非常用心的顶级作者

A Scent of Champagne: 8000 Champagnes Tested and Rated

说到香槟届的世界级品鉴专家，非瑞典的Richard Juhlin莫属。他曾经在2003年的一次香槟盲品中，猜中了50款香槟中的43款。他所出版的书籍主要偏重品鉴记录，记录了8500多款香槟的分数，其中有不少市面上已经很难找到的老年份香槟都囊括其中。Richard Juhlin相对于其他作者也许更了解香槟的价值层面，因此会有很多品牌和市场概念在书中有所体现。

槟客评价：8000 Champagnes里面作者删除了品酒笔记，只留下了评分，这对于很多香槟爱好者来说是个遗憾，因此想要更了解某一款香槟品鉴记录的爱好者，槟客推荐之前的4000 Champagnes by Richard Juhlin and Alain de Polignac。

The Finest Wines of Champagne

Michael Edwards在香槟领域里是名副其实的老前辈，1994年出版的The Champagne Companion: The Authoritative Connoisseur’s Guide就成为了当时的香槟圣经。2009年出版的The Finest Wines of Champagne用大篇幅介绍了香槟的历史，种植和酿酒，随后品鉴记录部分将酒庄按次产区划分，而且整本书图片丰富，印刷质量极佳。

槟客评价：对于香槟初学者和中级爱好者来说这是本很好的书籍，涵盖香槟的方方面面，简单易懂，只是年份香槟评分不够全面。

今天教大家“品鉴”的法语发音，dégustation，你学会了吗？如果听友朋友们有关于香槟知识的小问题，欢迎在评论区互动，也可以关注“槟客文化”公众号，发现更多香槟的咨询。

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在法国葡萄酒的世界里“Grand Cru” 一词早就成为了顶级的象征。除了那个经常让爱好者们混淆的“Saint Emilion Grand Cru” 法定产区，“Grand Cru”一词确实在一定意义上成为了法国几个产区葡萄酒品质和价格的保证。

然而Grand Cru在法国不同产区也有不同的意义：

在波尔多，“cru”是指一个酒庄，多数时候是一个“Château“，分级系统也是给整个酒庄评级。在勃艮第，“cru”是指一块儿葡萄园，一块儿葡萄园可以是很多个酒庄所有。在阿尔萨斯，“cru”也是指一块儿葡萄园，所有特级葡萄园都要用“alsace grand cru”加上地块儿的名称。而在香槟，“cru”是指整个村落的葡萄园，三百多个香槟区的村落被分为三个等级“cru”，“premier cru”和“grand cru”。目前香槟区共有17个特级村，总共4000公顷的葡萄园占到了整个香槟产区的14%左右，而且评级时给每个村落的评分也有特定葡萄品种的选择作为重要的标准（比如Chouilly是霞多丽的特级村，而Bouzy是100分的黑皮诺特级村）。

“混酿”（混年份基酒，混葡萄品种，混葡萄园）一直是香槟独特并且引以为豪的工艺，可如此广阔的Grand Cru确实使得这个词在香槟世界里无法成为品质的绝对保证。尤其是大酒商的香槟里，仅仅来自同一村落的香槟“mono-cru／single village”都非常罕见，他们的葡萄园分散在香槟区的各个角落，少则几十公顷，多则上千公顷，不管香槟的质量如何，我们品尝的是整个香槟区的风土和工艺水准，可一些追求细节体验的酿酒师和葡萄酒爱好者认为这是种遗憾。

所以一些香槟区的酒农开始南下到勃艮第学习酿酒，学习用单一地块儿所产的葡萄来酿酒以表达此地的风土特色，一些拥有整块儿葡萄园的酒庄也尝试着酿制单一园香槟，这其中开拓者要数Philipponnat酒庄的“Clos des Goisses“年份香槟。

大酒庄的单一园香槟：

”Clos des Goisses“是Philipponnat位于Mareuil-sur-Aÿ一级村的一整块葡萄园，位于朝南的一个陡坡上，共有5.5公顷，30%种植霞多丽，70%种植黑皮诺。第一款””Clos des Goisses“单一园香槟1935问世，由于地理位置绝佳而且面积较大，Philipponnat绝大多数年份都能或多或少的出产”Clos des Goisses“年份香槟，1935至今也仅仅有12个非常糟糕的年份没有出产(最新为2005年份），所有香槟都在来自勃艮第至少两年的橡木桶中发酵，含糖量较低（4-5g）。

新锐酒农的“风土香槟”：

相对于大酒商来说，香槟区酒农拥有的葡萄园，少则一两公顷，多的也不会超过几十公顷。因此，一些追求极致的酒农开始研究其每一个地块儿的土壤状况，区分葡萄园管理方式，尝试有机甚至生物动力法，分别酿制不同的香槟酒款，并且将加糖量降到最低。如此“开拓性”的工作，只为了酿制出真正反应其风土特色的“单一园香槟”。

Anselme Selosse不仅仅是让世界各地香槟爱好者推崇的酿酒师，更是他开拓了香槟区的酒农香槟时代，直接或间接地影响了一批又一批年轻的香槟酒农，酿制出越来越多能够展现风土特色并且品质极佳的“单一园香槟酒”。

他的Lieux-dits系列有6款单一园香槟，分别来自Aÿ, Ambonnay, Mesnil sur Oger, Avize, Cramant五个特级村和Mareuil-sur-Aÿ一级村的六个单一地块儿。而且Lieux-dits系列都不是年份香槟，而是混酿同一个地块儿所产的多个年份葡萄酒液来酿制出彻底反应这个地块儿风土特色的酒款。

今天教大家Grand Cru 特级村的法语发音，Grand Cru，你学会了吗？如果听友朋友们有关于香槟知识的小问题，欢迎在评论区互动，也可以关注“槟客文化”公众号，发现更多香槟的咨询。

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喜马拉雅的听众朋友们大家好，这里是槟客文化，欢迎收听香槟知识一百问，带你从香槟小白变身香槟达人。接下来，我们接着上一段音频继续来聊一聊那些不为人知的香槟“地下”往事。

从地下矿场到地下城

从中世纪地下矿藏被开采以来，兰斯地下便形成了一个大型的城市与城郊的联络网。这些地下网点合法地(也非法地)保证着市民的生活需求、居民的财产和人身安全。

比如圣尼凯斯山丘一带曾是市政管理中心，也是战争期间兰斯进攻和防御准备的重要据点。而投机取巧的商人还曾将地窖作为避税的秘密通道，用于运输当时的非法商品。

城内的暴乱，生活的艰辛不易，外加交通的落后，这些种种促使兰斯人民逐渐地将生活转至地下。地窖阴冷的环境，黑暗的笼罩，以及迷宫般的长廊，反而带给了市民在地上生活体验不到的安全感和幸福感。

在当时，通风最好的地窖被用来储存当季收获且容易腐烂的食物，当遭受火灾或者城市遭受侵袭时，这些地下空间也被用作避难所。1798年，凯歌夫人(Barbe-Nicole Ponsardin)和其丈夫François Clicquot还选择在地窖里举行他们的婚礼。

虽然少有史料记载，这些地窖饱受着宗教流言的争议。据说有不少遭受迫害的基督徒们曾来到地窖避难，多年后，新教教徒们也曾来到白垩岩深处寻求信仰的自由。

白垩岩矿成为酒窖专属

兰斯城郊的圣尼凯斯山丘地区(la Colline de Saint Nicaise)的海拔相对城内更高，因此聪明的罗马人最先从这里开始挖掘开采地窖。

从葡萄种植在香槟区逐渐发展后，这些地窖才开始被用作储藏和酿酒的地方。善于种植酿酒的修道士们开始将橡木桶运至地下，存放酿造成千上万瓶的香槟。

随后各大香槟酒商也搬过来了，今天便位于兰斯人权广场(Place des Droits de l’Homme)附近。这里聚集着众多名庄：Champagne Veuve Clicquot, Champagne Taittinger, Champagne Pommery, Champagne Ruinart, Champagne G.H. Martel…

天然的白垩岩地窖为香槟的储存和陈年提供了理想的环境。在地下几米至几十米深，酒窖常年保持12－13度，白垩岩的特质可以吸收并保持水分，提供了良好的湿度（90％以上），此外白垩岩的多孔性也有防震功能，酒窖深处鲜有人经过，环境安静，香槟在这潮湿阴凉稳定的环境下得以像花朵般慢慢绽放成熟。

今日教大家白垩岩的法语发音“ Craie”，你学会了吗？如果听友们有关于香槟知识的小问题，欢迎在评论区互动，也可以关注“槟客文化”公众号，发现更多香槟的资讯。

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香槟区古老、神秘的地下长廊隐匿着数以亿计的香槟酒，静止的葡萄酒在这绝佳的环境中得到重生，无声地在瓶中孕育出欢腾的气泡，在这里再经过数年甚至数十年的陈年过程，得以磨练出成熟饱满的香槟酒。与世界上大部分产区不同，香槟在地窖的陈年过程是酿制香槟至关重要、不可缺失的一环。然而很多人并不知道，今天香槟地下数百公里的酒窖长廊最初竟然不是用来酿造香槟的！

香槟地窖的起源？

今天的「兰斯」在古代叫做「杜罗科托鲁姆」(Durocortorum)，这里居住着北高卢的兰米民族 (Rèmes)。公元前57年，凯撒大帝(Jules César)决定将「杜罗科托鲁姆」城作为高卢行省的第二首都。

作为北高卢地区统治重镇，罗马人开始在这里兴建城墙、修建居所、兴修道路。为了寻找足够的岩石作为建筑材料，他们不得不将搜索的视线转移到脚下。

另他们意想不到的是，香槟地下暗藏着大量的白垩岩矿石。这些地下宝藏让罗马人大为欢喜，香槟的白垩岩由此便成为古罗马时期最受欢迎的建筑石料，从此地下的开采工程在香槟区逐渐兴起。大块的白垩岩用来建造城墙房屋。焙烧后的白垩岩可生成石灰，再与砂浆混合，用来制作建筑用粘合剂。这种材料在香槟地区被使用了近2000年，直至1822年左右才被水泥所取代。此外，白垩岩被碾压后的粉末也是粉刷绘画的重要材料。如果你有幸到香槟区的酒窖参观，千万不要错过一睹白垩岩矿的机会！在兰斯一些大的香槟酒窖Pommery、Clicquot、Taittinger、Ruinart等，旧时的开采印记仍然清晰可见。

随着时间推移，山丘地下被矿工工地覆盖，地上便是工人及家属们的住所。几世纪后，这里的居所被本笃会修道院所取代，随后各大香槟酒商也搬过来了，今天便位于兰斯人权广场(Place des Droits de l’Homme)附近。

即便是十个世纪后的今天，矿石的开采方式并没有太多改变。在现代，白垩岩已不再作为建筑材料使用，但这些矿产资源仍大量应用于纺织业、重工业或制药业。

 今日教大家地下酒窖的法语发音“Cave”，你学会了吗？如果听友们有关于香槟知识的小问题，欢迎在评论区互动，也可以关注“槟客文化”公众号，发现更多香槟的资讯。

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关于葡萄酒的起源，世间流传着无数种说法，都记有上万年的历史。而香槟，作为葡萄酒的一个特殊品类，是一个“新兴产物”，却瞬间得到了欧洲各国王公贵族的青睐，至今仍处在葡萄酒世界的金字塔顶尖。传说唐培里侬修道士发明了著名的“香槟法”最终也只是传说，最早的香槟酒庄Ruinart如今已有近300年的历史，那么香槟最古老的十家酒庄都是哪些？ 如今还存在吗？ 

1729 • Champagne Ruinart

由纺织商人Nicolas Ruinart于1729年在埃佩尔内Épernay创立的瑞纳香槟（ChampagneRuinart）是世界上历史最悠久的香槟酒庄。创始人的儿子Claude后来将酒庄搬到了兰斯，所以从那时起，兰斯就成了酒庄所在地。Ruinart酒庄于1988被如今世界最大的奢侈品集团LVMH收购，但并未因世界范围内的供不应求而增加产量，现在大陆已经正规进口，但仅会在集团高端品牌De Beers，Louis Vuitton，Dior，Berluti 等活动上才会用来招待VIP客人。

1730 • Champagne Chanoine

夏努安香槟（Champagne Chanoine Frères）是由夏努安兄弟于1730年在埃佩尔内创立的，他们也是首先在埃佩尔内小镇上开挖酒窖的人！其酒庄的代表酒款Tsarine是当时为第一大客户-俄国-而特别开创的，如今整个酒庄年产量近350万瓶，属于香槟第二大的Lanson - BCC集团，多销往商超等渠道。

1734 • Champagne Forest - Fourneaux 

看到这个酒标你是不是怀疑我们配错了图？并没有哦！

“福利斯特-弗尔诺”是我们熟悉的泰亭哲酒庄（Champagne Taittinger）前身，由Jacques Fourneaux先生创立，并于一战后搬到了兰斯市区的十四世纪建造的香槟伯爵府（香槟伯爵蒂博四世的府邸，也是Lei举办婚礼仪式的地方）。

Taittinger家族于1932年收购Forest-Fourneaux酒庄，包括其位于Pierry一级村的玛格丽特城堡，经过几代人的不懈努力，如今成为世界最顶级的香槟酒庄之一，并且仍由Taittinger家族独自拥有和管理。

1743 • Champagne Moët & Chandon

自1716年开始，创始人Claude Moët就一直从事酒类生意，但酩悦香槟酒庄是从1743年才创立。直到1833年，随着Pierre-Gabriel Chandon的加入酒庄才更名为今日的Moët & Chandon。酩悦香槟是如今世界范围内知名度最高的品牌，遍布世界各地，唐培里侬香槟也曾是酩悦的高端款。相比几乎所有香槟客都是从酩悦开始走进香槟世界的吧

1757 • Champagne Henri Abelé

黄金天使香槟由Théodore Van der Veken于1757年创立。1839年起，酒庄正式在家族人手中传承下来，并于1876年由Henri Marie Joseph Louis Abelé接手管理。

酒庄的高端酒款Sourire de Reims，灵感来源于兰斯大教堂的微笑天使，象征着兰斯人的乐观，也代表着香槟能带给大家的愉悦和欢乐。

今天教大家瑞纳香槟的法语发音，“Ruinart”，你学会了吗？如果听友朋友们有关于香槟知识的小问题，欢迎在评论区互动，也可以关注“槟客文化”公众号，发现更多香槟的资讯。

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喜马拉雅的听众朋友们大家好，这里是槟客文化，欢迎收听香槟知识一百问，带你从香槟小白变身香槟达人。接着上节音频的内容，我们继续聊一聊另外5家香槟区历史最悠久的十个香槟酒庄。

1772 • Champagne Veuve Clicquot

菲利普·凯歌（Philippe Clicquot）是一位银行家兼纺织商人，在Bouzy和Verzenay拥有自己的葡萄园。1772年菲利普开始出售自己的葡萄酒。他的儿子François于1805年去世后，年仅27岁的儿媳妇Barbe-Nicole Ponsardin接手了整个酒庄，她就是我们常说的传奇人物凯歌夫人。凯歌也是第一个酿造桃红香槟的酒庄，今年刚刚庆祝过Champagne Rosé两百周年，邀请了世界各地的凯歌友人前往兰斯参加盛宴。

1785 • Heidsieck

Heidsieck是白雪香槟Piper-Heidsieck，查理香槟Charles Heidsieck和Heidsieck Monopole的前身，由Florens-Louis Heidseick于1785年创立。如今，Charles Heidsieck和Piper heidsieck仍属同一集团，而Heidsieck Monopole则归属于Vranken集团。 

1798 • Champagne Jacquesson

1798年雅克森香槟酒庄在Châlons-sur-Marne成立，随后迁移至兰斯。如今我们知道的“极具酒农精神的小众酒商品牌Jacquesson曾辉煌一时，是香槟区最大的酒庄之一。连Krug的创始人Joseph Krug都是从Jacquesson实习工作起家的。 1974年酒庄被Chiquet家族收购并迁移到了现在所在地Dizy，从此Laurent和Jean-Hervé兄弟两个降低产量，把Jacquesson一步步经营成了如今超精品的酒商品牌，甚至说是小农香槟也不为过！

1765 • Champagne Dubois Père et Fils

酒庄于1765年由同为酒商的Pierre-Joseph Dubois和Jean-Baptise Dussaulois在兰斯创立。1776年Dubois与Dussaulois分开，前者随后创立了自己的公司。1833年一位负有野心的企业家Louis Roederer继承了酒庄，并逐步将之扩大发扬，成为我们所熟悉的路易王妃香槟酒庄。

1760 • Champagne Delamotte

德乐梦香槟酒庄于1760年在兰斯建立。1856年公司的共同经理人Jean-Baptiste Lanson接管了公司。20世纪20年代同属Lanson家族的Marie-Louise de Nonancourt继承了公司并将公司迁移到了现所在地Le Mesnil-sur-Oger。如今，作为举世闻名的Champagne Salon姐妹品牌，同属于Laurent Perrier集团，依然出产高品质的白中白香槟。

今天教大家“白雪香槟”的发音，“Piper-Heidsieck”，你学会了吗？如果听友朋友们有关于香槟知识的小问题，欢迎在评论区互动，也可以关注“槟客文化”公众号，发现更多香槟的资讯。

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喜马拉雅的听众朋友们大家好，这里是槟客文化，欢迎收听香槟知识一百问，带你从香槟小白变身香槟达人。战火期间的香槟地窖然而第一次世界大战的开始便预示着香槟地区黑暗时期的到来...

香槟区的战火始于1914年秋季，德军为避开阿尔萨斯边界的法国兵力选择北上，绕过中立的比利时而入侵无防守准备的北部防线，法国军队对此乱了阵脚，炮火直达香槟区，并在这里延续了4年，兰斯圣城也因此几乎毁于一旦。

人们最初对战争不以为然，都以为香槟区只是遭受暂时性的袭击，战火很快就可以平息。然而随着炸弹袭击越来越密集，眼睁睁的望着神圣的兰斯大教堂瞬间瓦解，兰斯人民开始感到恐慌，纷纷向城外逃难。随之，之前仅为军队开放的各大酒窖也打开大门，最初为了保护酒庄工人及其家属，随后大部分的兰斯居民纷纷涌入。从1914至1918年间，兰斯遭受了超过1100天的炮轰袭击。从此，香槟区的生活再一次地由地上转至地下。人们在地窖中等待空袭的结束，一同祈祷和平。

至此，酒窖慢慢变成了人们的居民区、工作地点，狭长的长廊变成了街道路口。在Krug酒窖和Pommery酒窖，人们开设了一所能容纳四十多人的学校，酒窖发货的运输木箱成为教室的临时桌椅，此外还到处设有各种公共设施如洗衣间，服装加工室，肉铺等等。

Ruinart香槟酒庄的庄主André也同时兼职深潜潜艇舰长。Clicquot酒窖内还设有剧场，在战火期间苦中作乐，酒窖内如今墙上仍有红十字标志清晰可见，用来指示医务室的地点，以抢救伤员以便于快速送往医院。

人们还在酒窖内留下语句互相鼓舞，在墙上作画用来描绘战争的纷乱，一旦融入了这座地下城，大家便很少走出外面，甚至在短暂的和平时段都不再急于爬出洞口找回外面的世界。

酒庄与酒庄间地窖相连，这也方便了士兵在地下安全行进。参谋部也在酒窖内设置了专属区域，时不时会有重要人物到访。他们也可以直接同前线联系，最近的战壕距酒窖仅不到2公里，保证了战争期间信息的快速流通。

此外地窖中还曾监禁着一些德国战俘，从他们在地窖墙上的字画可以看出手无寸铁的德国士兵仍不堪屈服，试图挑衅关押他的军人。

有了一战的经验，二战期间香槟遭受的损失大大减少，居民们也早早的逃到酒窖里避免战火的侵袭，各大酒庄也机智的把一箱一箱的香槟藏起来，避免德国士兵(甚至法国士兵)趁乱把好酒喝光。

1945年在兰斯签署了二战的投降协议，终于宣告了战争的结束，兰斯人民从此找回了往昔的地上生活，并着手开始重建工作。经历了两次战火的香槟人民对于来之不易的和平更是分外珍惜。

今天教大家“白垩矿场”的法语发音，“crayère"，你学会了吗？如果听友朋友们有关于香槟知识的小问题，欢迎在评论区互动，也可以关注“槟客文化”公众号，发现更多香槟的资讯。

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