Le bijou comme un bisou – Détails, épisodes et analyse

Parce que chaque semaine qui commence est un nouveau départ j’avais envie de vous lire une histoire alors je vous propose le bijou comme un bisou du diamanche soir.

Cet épisode est spécial parce que nous allons jouer pour éprouver nos connaissances en gemmologie grâce au Gemmo Pursuit.

Ce Jeu a été créé par Marie Chabrol, Boris Chauviré et Lauriane Pinsault qui enseignaient alors à l’Ecole de bijouterie de Saumur et cherchaient un moyen de faciliter la révision des élèves en gemmologie. Les étudiants ont été tellement passionnés par le Gemmo Pursuit qu’ils s’attardaient à l’école en fin de semaine pour jouer. Alors Marie Chabrol, Boris Chauviré et Lauriane Pinsault en ont fait une véritable édition que vous pouvez vous procurer.

Au moment où nous avons enregistré cet épisode nous étions à GemGenève, avec Marie Chabrol, l’éminente gemmologue et Roxane Opliger qui représentait La librairie Letubooks où était diffusé le Gemmo Pursuit.

Nous nous sommes prises au jeu : nous avons choisi nos pions-symboles entre la pyrite, le diamant, la loupe, le coffre au trésor et les minéraux de la montage car on peut jouer à partir de 2 et jusqu’à 6 joueurs. Nous avons lancé le dé et quand nous répondions correctement nous pouvions récolter des pierres précieuses à placer dans notre petit sac comme un pli à pierres.

En fait les questions ne sont pas toutes simples dans les 56 cartes qui présentent les 6 catégories de questions : la chimie, la cristallographie et minéralogie, l'histoire, la gemmologie physique, la géographie et géologie, la nomenclature gemmologique. Mais nous avons appris plein de choses sur la gemmologie, en nous amusant.

Si vos souhaitez ce jeu qui est en précommande et qui verra bientôt le jour en version anglaise, Marie Chabrol conseille de lui envoyer un message sur ses réseaux sociaux (Facebook, Linkedin, Instagram), soit sur son site Le Gemmologue.

Ainsi se termine cet épisode. Je suis Anne Desmarest de Jotemps et je donne une voix aux bijoux chaque dimanche et si vous aussi, vous souhaiter faire parler vos bijoux et votre Maison je serai ravie de vous accueillir en partenaire sur mes podcasts natifs ou de vous accompagner pour créer votre propre podcast de marque.

J’émets en alternance sur ce podcast, également sur Il était une fois le bijou -le podcast thématique- et Brillante -le podcast des femmes de la joaillerie. Alors faites-moi plaisir, abonnez-vous à ces 3 podcasts et partagez cet épisode sur vos réseaux sociaux. Je vous souhaite une jolie semaine et plein de bijoux comme un bisou !

musique : 0 Le Sign

ingénierie du son : Alice Krief - Les Belles Fréquences

Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.

Parce que chaque semaine qui commence est un nouveau départ j’avais envie de vous lire une histoire alors je vous propose le bijou comme un bisou du dimanche soir.

Nous vivons à l’heure des jeux olympiques. Dans la joaillerie, il y a les médailles : voulues par LVMH, créées par Chaumet, fondues par La Monnaie de Paris, suspendues par un ruban confectionné par l’entreprise Neyret à Saint-Etienne et contenant un morceau de la Tour Eiffel , les médailles des jeux olympiques 2024 sont des bijoux du sport, 100% savoir-faire d’excellence à la française.

Dans les précieux trophés liant le sport et la joaillerie, il y a aussi les coupes sportives. Mellerio fabrique chaque année une copie de cette coupe des mousquetaires pour le champion de Rolland Garros. La Maison Mellerio réalise également depuis 1956 le trophée du Ballon d’or.

Outre atlantique, la Maison Tiffany est reconnue pour la création de ses trophées qui récompensent 12 disciplines sportives : football et football américain, basket ball, base ball, tennis, E sport, golf, course automobile, course de chevaux et course à pied, crosse et hockey. La Maison a édité un ouvrage « Crafting Factory » qui retrace la fabrication de ces trophées emblématiques en 200 pages, préfacées par le champion de basket ball Lebron James.

Pour mémoire Tiffany, comme Chaumet appartiennent à l’écurie LVMH qui se positionne comme le 1er sponsor des trophées sportifs avec plus de 65 trophées pour lequels Louis Vuitton réalise des malles sportives spécialement conçues pour les transporter.

Place Vendôme, Boucheron a sorti des médailles dans la collection The power of Couture qui explore le style militaire à travers l’univers les vêtements d’apparat dont les médailles, et les rubans sont analogues à l’univers du sport.

De son côté, Chanel vient de présenter à Monaco la nouvelle collection Haute Joaillerie Sport. Elle rend hommage au studio Sport créé par Gabrielle Chanel en 1921. Il y a 7 parures et ma préférée c’est la collection Sweater où Chanel invente le lacet précieux breveté qui ferme les cols des sweat, en or et en souplesse.

Ces hommages joailliers à l’univers du sport me fait penser à la légende du bracelet tennis. Ce fin bracelet en or présentant une rangée de diamants reliés les uns aux autres est né dans les années 20 et quand Chris Evert, la championne de tennis, casse son bracelet créé par George Bedewi sur le court de l’US Open de 1978 et fait arrêter le match le temps de retrouver son bijou que cette pièce devient iconique et gagne son nom de « bracelet tennis » tellement liée à sa personnalité qu’elle lancera sa propre collection à la fin des années 80.

En attendant d’être champion, vous pouvez avoir envie de porter un bijou qui représente votre sport favori C’est dans cet esprit que Catherine Fabre a créé en 1996 avec sa mère Caroline ses premiers bijoux : des pendentifs en plaqué or ou argent massif qui représentait l’amour du patinage artistique et de l’équitation, les sports qu’elles partageaient toutes les 2. Depuis, leurs bijoux symbolisent plus de 100 disciplines sportives mais également artistiques.

Cet esprit de partager en famille l’amour du sport est aussi la motivation d’Estelle pour créer Kettel sa ligne de bijoux symboliques, fabriqués en France . Et oui, elle a entrainé dans l’aventure sa maman et son mari et pour son fils a créé la ligne kids. Depuis son 1er bracelet figurant la Kettlebell de sa séance de MMA, c’est aujourd’hui 47 sports qui sont symbolisés par des bijoux en acier inoxydable 316L ou en laiton plaqué argent 10 microns. Si vous ne trouvez pas votre sport vous pouvez lui écrire.

Je suis Anne Desmarest de Jotemps et je donne une voix aux bijoux . Je serai ravie de vous accompagner pour réaliser votre podcast de marque ou vous accueillir en partenaire dans mes podcasts natifs.

Faites moi plaisir partagez cet épisode et plein de bisous comme un bijou.

Welcome on this podcast a jewel like a kiss.

This year is Vicenzaoro's seventieth anniversary. So this special podcast was recorded at the january show, with all the enthusiastic messages from show lovers, influencers and international journalists.

This episode is record by Emili Viselind.

I'm Anne Desmarest de Jotemps and I give jewelry a voice in three podcasts.

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See you in September at Vicenzaoro

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 La théorie du Big Bang originel est quelquefois remise en doute par les scientifiques. Mais ce qui est indéniable c’est que nous appartenons à un système composé de planètes et d’étoiles, que cet univers est en mouvement et traversé de moments de calme comme de grandes explosions. 

C’est peut être pour cela que de nombreux joailliers s’inspirent des modèles cosmologiques et sertissent des météorites dans leurs bijoux. En effet la joaillerie est non seulement un art complet, du dessin à la réalisation joaillière, baigné de sciences, de la réfraction de la lumière à l’origine des pierres, mais également le témoin de la créativité qui relie l’humain aux conditions de la société. Alors dans notre époque troublée, se recentrer sur nos racines au-delà des temps, semble une démarche logique qui influence les créateurs. 

D’autant que cette étude de l’univers nous renseigne sur nous même à travers les éléments qui compose notre être, notre monde et les matières de la joaillerie. L’hydrogène et l’hélium essentiels à la vie sont façonnés par la nucléo-synthèse primordiale.  

Le carbone, l’azote et l’hydrogène qui nous constituent sont formés au cœur des étoiles 

Et quand les rayons cosmiques les percutent, ils créent dans le vide interstellaire le lithium, le bérylium et le bore. 

Le platine, atome lourd, est généré par les supernovas comme le chlore, le calcium et le
potassium. 

Et l’or résulte de la collision des étoiles à neutrons. 

Et comme l’univers vit, ces phénomènes cosmiques continuent de se produire à un rythme galactique. Alors quelquefois, un objet d’origine extraterrestre, traverse l’atmosphère, résiste à l’impact comme à la traversée sans perdre toute sa masse et s’écrase sans être totalement volatilisé. Ce sont les météorites. Elles viennent des astéroïdes, de la lune, de Mars, … Beaucoup s’enfoncent dans les mers car notre planète bleue en est couverte et quelques unes atterrissent dans le désert où des passionnés, les chasseurs de météorites, vont à leur découverte. 

Alors aujourd’hui j’ai choisi de vous parler des bracelets de Spacefox, une jeune marque, qui a décidé d’offrir à chacun d’entre nous la possibilité de porter au poignet un bout de l’histoire du monde, un fragment de poussière d’étoiles. Je précise que cette émission n’est pas un partenariat, j’ai été séduite par leur démarche qui allie la recherche pointue des météorites, leur volonté de garanti grâce à l’expertise de Luc Labenne et l’utilisation inédite de la technologie NFT, la réalisation complètement made in France et bien sûr l’association avec le designer joaillier de talent Pierre-Aymeric Ledoux. 

Alors je vous propose d’entendre tout d’abord Joë Boivin, le directeur général de SpaceFox. 

Puis, je suis sure que vous êtes curieux de connaitre la naissance de l’inspiration joaillière alors voici ce qu’en dit le designer Pierre-Aymeric Ledoux. 

Ainsi se termine cette histoire des météorites bijoux de Spacefox. La première édition de leurs bracelets Collision est déjà épuisée mais vous pouvez les trouver sur Instagram Spacefox  pour une nouvelle précommande. 

Je vous souhaite de merveilleuses fêtes de fin d’année et vous donne rdv en 2022 pour votre prochaine histoire de bijou ! 

Musique : Allan Deschamps 0 Le Sign, Vexento – Now, Chad Crouch – Algorithms 

Ingénierie du son : Alice Krief – Les Belles Fréquences   

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 C’est bientôt les fêtes et j’ai envie de bulles et de légèreté et j’ai rencontré Florence, une fine femme pétillante comme les cuvées qu’elle crée.  

C’est que le Champagne est profondément enraciné dans notre histoire. Ce sont les romains qui apportent les vignes quand ils envahissent la Gaule. Dans la région Champagne les conditions du climat faisait bouillonner le vin.  Ce phénomène particulier l’inscrit très tôt dans le symbolisme du sacré. En 496, l’évêque de Reims baptise Clovis avec du Champagne ! Depuis, lors de chaque cérémonie des rois de France à Reims, le vin de champagne est systématiquement servi jusqu’au XIXe siècle.  

C’est une appellation AOC appellation d'origine contrôlée depuis 1936 et il appartient au patrimoine mondial de l’Unesco depuis 2015. 

Florence a créé 5 champagnes comme les 5 pétales de la marguerite qui l’a inspirée. Elle y décline les 3 seuls cépages de la famille des Noiriens que le champagne autorise.  

Il y a le Chardonnay, un raisin blanc qui donne un vin frais et délicat. Florence lui a dédiée la cuvée Séduction avec l’étiquette Marguerite Blanche en symbole de pureté.  

Il y a le pinot noir, profond comme un grenat pyrope, qui est un raisin noir à pulpe incolore. Florence a créé avec ce cépage une marguerite rouge, qu’elle a appelée la cuvée Passion. 

Et il y a le Meunier, un autre raison noir mystérieuse comme un spinelle incarnat. Florence lui a dédiée la cuvée Désir.  

Par rapport à la fabrication d’un vin, l'élaboration du champagne présente 7 caractéristiques : cueillette manuelle, pressoir spécifique, assemblage, deuxième fermentation en bouteille, remuage, dégorgement et dosage, et un temps de maturation minimum. Mais ce qui différencie le Champagne, c’est la double fermentation qui se passe en bouteille. 

Mais avant cela il y a l’étape cruciale de l’assemblage. Il s’agit de créer un cru sublimé par différents cépages. Pour la Marguerite Or, Florence a assemblé dans cette cuvée Extase, des Chardonnay sélectionnés sur trois villages Grand Cru : Chouilly, Cramant et Oger. C’est un Blanc de Blanc, parce qu’il ne contient que des raisins blancs. Et il est Millésimé ce qui veut dire, suivant le Comité Champagne, « qu’il conserve l’expression unique d’une année remarquable » comme chaque diamant. 

Pour sa Marguerite rose, à la précieuse couleur padparadscha, Florence a assemblé 30% Pinot Noir, 30% Chardonnay, 30% Pinot Meunier et 10% de Coteaux Champenois, un Pinot Meunier affiné en fût de chêne. Un vrai bouquet que Florence a nommé Fleur de Flo.  

Mais avant de faire la fête, le champagne met ses habits de soirée. Après le dégorgement, on enfonce par compression le fameux bouchon de liège écrasé au bout qui lui donne sa forme de champignon. Ce bouchage en force permet de s’assurer qu’il ne sautera pas avant que vous l’ayez décidé. Puis on met le muselet, cette plaque en fer-blanc maintenue par du fil de fer préformé. C’est une invention du docteur Jules Guyot brevetée en 1844. Le muselet est devenu le bijou du champagne. Ses collectionneurs passionnés se retrouvent sous la dénomination de placomusophilie. 

Et enfin la bouteille s’enroule dans son étiquette. Florence s’est inspirée du tableau « la
femme à la marguerite » d’Alphonse Mucha en dédicace à sa grand-mère, a imaginé une écriture inspirée de Mozart en référence au spectacle, et a choisi une forme de mongolfière en souvenir de ses voyages. Le tout figure un pétale. Ensemble, ses 5 cuvées forment la fleur entière de Marguerite, un prénom d'origine grecque, dérivé de «Margarita », qui veut dire « perle ».   

 Pour ouvrir votre précieuse bouteille vous pouvez tout en délicatesse ôter le bouchon avec le « plop » annonciateur de la fête ou carrément sabrer la bouteille. L’année qui vient s’annonce, dans toutes ses incertitudes comme ses promesses, mérite bien ce baptême au Champagne. 

Musique : Allan Deschamps 0 Le Sign, bruitage mp3single  

  A Paris, les premières expositions qui présentent les arts de l’Orient datent de 1867 et 1878 ce qui crée une curiosité pour cette culture artistique. Par exemple le collectionneur Albert Jacquemart, dont le fond permettra la création du musée Jacquemart-André, écrit dans la Gazette des Beaux-Arts pour rendre compte en 1862 du livre de Charles Davillier sur « l’Histoire des faïences hispano-mauresques ».  

Puis en 1903 à lieu l’exposition des « Arts musulmans » à l’Union centrale des arts décoratifs. Et le public découvre avec ravissement les cuivres damasquinés, les étoffes chatoyantes et les jeux de lumières sur les objets précieux et d’un coup ce sont les Mille et une nuits qui surgissent ainsi au cœur de Paris. Le public est plongé dans un univers rutilant et féérique qui fait écho au romantisme des artistes célébrant un orientalisme poétique comme par exemple le peintre Delacroix après sa visite au Maroc. 

En 1907 c’est la convention entre la Grande Bretagne et la Russie impériale qui définit les sphères d’influence de ces 2 puissances sur La Perse, l’Afghanistan et le Tibet. Cet accord, ratifié sans informer les pays concernés, provoquera des bouleversements politiques et sociaux dont l’une des conséquences sera l’éclatement de la Perse. De plus l’Iran connaît une révolution entre 1905 et 1911. Alors se développe un nouveau commerce des antiquités venues d’Iran qui envahit le marché parisien. L’engouement pour cette esthétique orientale déclenche de nouvelles passions chez les collectionneurs. 

C’est ainsi que Louis Cartier, le petit fils du fondateur de la Maison de joaillerie se prend de passion pour les miniatures persanes et mogholes ainsi que pour les reliures. 

En 1909, le spectacle Shéhérazade produit au Théâtre des Champs-Elysées par les Ballets russes provoque un électro-choc culturel. Joseph-Charles Mardrus traduit Les Mille et Une Nuits que l’on s’arrache. Quand au spectacle ! Il éblouit et choque tout à la fois le microcosme parisien. La sensualité du danseur Nijinski à demi nu scandalise et inspire. Les couleurs violentes révulsent les biens pensants et influencent durablement les artistes. En joaillerie, le bracelet porté en haut du bras qui s’inspire des «bazubands» indiens devient un best-off et Cartier qui présente dès 1904 un bandeau en diamants et platine dont le décor ajouré rappelle les moucharabiehs se met à créer des aigrettes diamantées. 

Puis, changement de décor : l’exposition de Munich en 1910 montre un art musulman qui efface ce caractère fabuleux pour montrer la pureté des motifs et la sobriété des lignes. On imagine alors combien le public est dérouté mais cette réalité esthétique portera en germes les lignes de l’Art déco.  

En fait, les Arts de l’Islam rassemblent tout ce que nous appelons l’Orient. Ces arts sont présents de l’Andalousie à l’Inde, du Maroc au Pakistan, de l’Afghanistan au Bangladesh et de la Turquie à l’Iran. Cette esthétique orientale, typique du monde musulman et inspirée par l’Islam s’étend du VIIe siècle au XIXe et qualifie autant l’architecture mauresque renaissance de l’Alhambra que le mausolée romantique aux inspirations islamique, iranienne, ottomane et indienne qu’est le Taj Mahal.  

C’est pour faire comprendre cette histoire et cette diversité que l’exposition Cartier et les Arts de l’Islam qui a lieu au Musée des Arts décoratifs jusqu’au 20 février commence par retracer l’origine de cet intérêt pour les arts et l’architecture de l’Islam à travers le contexte culturel parisien du début du XXe siècle. 

En collaboration étroite avec Pierre RAINERO, directeur de l’image et du patrimoine de Cartier, le commissariat de cette exposition a été organisé par 4 conservateurs : Sarah SCHLEUNING et le Dr. Heather ECKER du Dallas Museum of Art, Judith HENON-RAYNAUD, du Musée du Louvre, et Évelyne POSSEME, du musée des Arts décoratifs. 

Musique : Allan Deschamps 0 Le Sign, Maarten Schellekens - Farewell  

  La Biennale comme tous les salons est un « fait social ». ce n’est pas moi qui le dit c’est le sociologue Bertrand Pulman dans son livre « Salons, rencontres et surprises ». Selon lui, un salon a bien sûr un impact économique, mais montre également des enjeux culturels et humains de grande ampleur. 

Il définit 3 axes :  

• D’abord un axe Tradition/ultramodernité : le salon est un pont entre hier et demain
• Ensuite un axe Matérialité/esthétique : le salon est un lieu autant ancré dans la réalité matérielle que dans l’imaginaire esthétique (et la Biennale s'est dotée de scénographes de talents)
• Et enfin un axe Concentration/rayonnement : le salon est une vitrine ouverte vers l’extérieur 

A ce titre la biennale est absolument un fait social et aussi un salon tout à fait exceptionnel. 

D’abord par son histoire.  

La Biennale existe depuis six décennies. Depuis la première « Foire des Antiquaires de France » en 1956 qui s’épanouit en Biennale des Antiquaires en 1962, sous l’impulsion d’André Malraux et prend sa place emblématique au Grand Palais. Elle accueille le bal des débutantes en 1964, s’épanouit même en 1968, collabore avec Karl Lagerfeld en 1972 dont il sera le scénographe en 2012. La Biennale crée son 1er gala caritatif en 1996 au profit de la Fondation Hôpitaux de Paris – Hôpitaux de France. Elle devient annuelle en 2017 et se dote d’une Commission d’Admission des Œuvres (CAO) indépendante qui garantit la sélection des galeries exposantes et l’authenticité des œuvres exposées.  En 2018 Jean-Claude de Castelbajac met en scène la collection unique de Pierre-Jean Chalençon consacrée à Napoléon et en 2019 une grande exposition sur l’art du Bahrein est le cœur de cette 31e édition. 

Puis il y a bien sûr eu le Covid. Alors nombre de salons ont jeté l’éponge. La sociologie des enthousiasmes chère à Bertrand Pulman peine retrouver la dynamique et l’enchantement que toutes les œuvres exposées génèrent et décuplent par le jeu des émotions partagées.  Même le Grand Palais est en restauration, alors ce sera au Grand Palais éphémère qu’aura lieu cette Biennale dont l’enjeu est de garder à La France sa place de centre du luxe, un grand salon du beau et des objets témoins de notre savoir faire d’excellence à travers le temps, comme la place Vendôme est la place de la joaillerie aux yeux du monde. 

Et justement j’accueille aujourd’hui Henri Jobbé-Duval qui a rejoint l’équipe de la Biennale pour lui demander quels sont les défis et les nouveautés de cette Biennale ? 

Monsieur Henri Jobbé-Duval, que je connaissais comme un spécialiste de l’art contemporain : galériste et défenseur des artistes comme Pierre Soulages, participant à la création de la FIAC, la Foire Internationale d’Art Contemporain, puis Commissaire Général de Révélation qui célèbre les métiers d’art et la création contemporaine. Alors je voulais savoir ce qui lui donné envie de vous tourner vers les antiquaires ? 

Et puis, on va parler Bijou. Les relations entre la joaillerie et la biennale ont toujours été complexe. Bien sûr il y a des antiquaires du bijou. Mais pendant longtemps il y a eu la Place Vendôme mais qui exposait ses nouvelles collections de Haute joaillerie. Puis, quand ils ne sont plus venus c’est Lorenz Baumer, le trublion de la Place Vendôme qui a exposé mais toujours ses collections actuelles. Et Aujourd’hui c’est Camille Véver que que la Biennale reçoit. Alors pourquoi dans la Biennale ce ne sont pas les bijoux de Marie-Antoinette ou Sarah Bernardht que l’on voit. Pourquoi ce "privilège" de la joaillerie d’exposer l’actuel dans un salon consacré à l’histoire ? 

Musique : Allan Deschamps - 0 Le Sign, Dan Bodan – The Two Season, Doug Maxwell – Bellissimo, Kevin Mac Leod - Decline   

Le dessin de bijou est une mémoire du bijou du point de vue stylistique, mais aussi l’histoire même de la fondation de l’apprentissage du dessin joaillier.  

Et le bijou dessiné c’est actuellement une exposition de l’Ecole des Arts Joailliers, gratuite et ouverte jusqu’au 14 février 2222 et j’ai eu la chance de bénéficier d’une visite guidée avec Cécile Lugand, Docteur en Histoire de l'art et Enseignant-chercheur à l'Ecole des Arts Joailliers alors je voulais vous partager tout ce qu’elle m’a révélé. 

Dans le couloir antichambre, un dessin daté de 1770 de Louis Vander Cruycen à l’encre brune et lavis sur papier vélin, présente un bijou aux pendeloques formant un pompon, et à côté une photo d’un pendentif Cartier créé vers 1902 pour la comédienne Jane Hading présente un design presque semblable.  En une seule vitrine, tout est dit : l’évolution des matériaux, la transmission du style, la traçabilité historique ! Parce que l’histoire du dessin de bijou est le premier acte de l’histoire de la joaillerie. 

En entrant dans la représentation de l’Atelier de joaillerie, on mesure peu à peu les différentes étapes de la réalisation de ce dessin du bijou. Il y a d’abord l’esquisse, tracé léger et libre qui imagine le bijou, cherche d’une main nerveuse le plus joli design, essaie traits après traits d’améliorer les contours et d’ajuster le porté comme on le voit sur un dessin de la Maison Mellerio-Borgnis vers 1865 où une boucle d’oreille est imaginée une fois « dans le vide » puis à 3 reprises sur l’oreille.  Ensuite vient la « mise au net » qui est un dessin abouti, utilisant les instruments de mesure ou le compas, respectant la symétrie exacte.
 

L’étape suivante est le « dessin fini » où tout est pensé, la forme, l’emplacement des gemmes, les fermoirs, etc Et enfin il y a la « mise en couleur » avec l’utilisation des « eaux en joaillerie » comme on appelle les diamants ! 

Aujourd’hui, la compétence en dessin joaillier est un métier en soi. Les designers de talents sont nombreux et reconnus, de Frédéric Mané à Pierre-Aymeric Ledoux, de Sandrine de Laage à Estelle Lagarde ou d’Emmanuel Aubry à Emeline Piot et tant d’autres ! Mais ce métier est aussi plutôt récent et c’est ce qu’explique la partie consacrée à l’atelier d’artiste de l’exposition.  

En fait, le 1erdessin de l’histoire du bijou que l’on a retrouvé est attribué au peintre de la
Renaissance Pisanello (vers 1393-1455) il est réalisé à la pointe de métal, encre brune et lavis et représente un collier dont on ne sait pas s’il a jamais été créé. Comme on l’a vu, le dessin est une première étape vers le bijou, donc il était souvent jeté par le joaillier et puis le matériau fragile ne permettait pas une conservation optimale. Ce n’est donc que récemment que le dessin joaillier est l’objet de collection ce qui a l’avantage de le préserver.  

C’est aussi pourquoi cette exposition est exceptionnelle puisqu’elle résulte du Fond Van Cleef & Arpels sur la Culture Joaillière créé spécialement par la Maison pour préserver ce témoignage fragile et essentiel de l’histoire du bijou, et aussi de nous le
montrer. 

Le dessin joaillier sert à la traçabilité du bijou et du motif. On peut voir dans l’exposition le dessin d’une plaque de cou avec des cygnes, ce bijou qui se mettait au centre du collier de chien, réalisé par Lalique. Le bijou n’a jamais été réalisé mais on reconnait immédiatement le style dans le bijou proposé à côté : la broche cygnes et lotus.  

Je vous mets tous les liens sur cette page du podcast  :

exposition 

conférence 

livre 

Musique : 0 Le Sign, The Silent Groove – Axeltree, Heavenly-Aakas Gandhi, Kiss the Shy – Aakas Gandhi  

 Parce que chaque semaine qui commence est un nouveau départ, j’avais envie de vous lire une histoire, alors je vous propose le bijou comme un bisou du dimanche soir. 

Il était une fois Black Garden de Karl Mazlo 

Black Garden est un chef d’œuvre dont la réalisation est à la fois le fruit du croisement de multiples techniques joaillières, l’héritier de la technique du dessin japonais, le Suminagashi, l’aboutissement d’une réflexion innovante sur ce qu’est le bijou en temps qu’objet et en temps que parure et la masterpiece qui a permis Karl Mazlo de devenir LE joaillier Lauréat du Prix d’Excellence de la Main de la fondation Liliane Bettencourt. 

Il faut dire que chez les Mazlo, l’originalité, la recherche de la modernité et la volonté de bousculer la joaillerie tout en maîtrisant à la perfection ses savoir faire est plus qu’une habitude c’est un crédo. Je dis les Mazlo parce qu’ils sont 3. Une trilogie qui n’en fait pas une Maison d’héritage parce que ces personnalités si fortes ne sont pas conjugables. Une trinité quand même parce que la même passion les rassemble : faire entrer le bijou dans le contemporain, pour repousser les limites de la joaillerie, tout en gardant le cadre rigoureux de la qualité de réalisation.  

Il y a Robert, le père, orfèvre joaillier révolutionnaire, né à Beyrout en 1949 arrivé à paris en 1977 et qui expose dans sa galerie La joaillerie par Mazlo non seulement ses œuvres personnelles mais également nombres d’artistes contemporains qui militent ainsi pour un nouvel esthétisme entre art et artisanat, rassemblant les techniques multiples mais tous militants pour une liberté contemporaine d’un bijou affranchi des codes classiques. 

Il y a Max, le fils aîné, militant de la première heure de la CAO, car il considère que cette
modernité des techniques ne peut qu’enrichir les savoir faire joailliers et permettre à la joaillerie de pousser encore plus loin les limites de sa création et non se résumer à une exploitation industrielle qui en abolirait les contraintes. Et en temps que Mazlo qui se respecte, il diffuse cette conception révolutionnaire en évangélisant par l’exemple : il enseigne aux jeunes comme aux professionnels, est à l’initiative du groupe d’entre-aide joaillier sur facebook et organise les apéro-joaillier qui rassemblent les petites mains comme les grands talents dans une cohésion bienveillante dont le secteur n’est pas coutumier.  

Et aujourd’hui, je vous présente Karl. Bien entendu, c’est un Mazlo donc son désir est de bousculer le monde du bijou. Comme son père Robert, son aspiration est réinventer en faisant se percuter les techniques. Mais à la suite de sa résidence artistique à la Villa Kujoyama à Kyoto, il mêle aux savoir faire joailliers français les savoir faire ancestraux de l’Asie. Comme son frère Max, il crée des ponts entre les techniques et les personnes. Mais chez lui le dialogue va jusqu'à la fusion des cultures et des traditions. 

C’est ainsi qu’il a créé Black Garden, cette pièce unique, où le noir exalte toutes ses couleurs, où le bijou et son écrin sont devenus tableau, où la bague en or aux formes
humainse est sertie d’acier dasmassé et où le bijou est niché à la fois sur une explosion tellurique de pierre brute et un espace reposant de métal dessiné au thé suivant le Suminagashi. 

Musique : 0 Le Sign, Siddhartha – The Diamond Way  

Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.

Pendant les Journées du Patrimoine, je suis allée au Sénat et bien sûr j’ai eu beaucoup de plaisir à visiter le Palais du Luxembourg, donc le Sénat.  

Dans l’Hémicycle, les personnages qui viennent à ma rencontre ont un uniforme caractéristique dont une chaine très longue partant des clavicules et descendant en 2 rubans pour se rejoindre en boucle symétrique dans le gilet. Le maillage est également singulier. Les gros maillons ont une forme oblongue avec en son centre une fleur emboutie. 

Ces personnes sont les huissiers à la chaîne.  

Tout d’abord les huissiers sont des officiers. Le mot « office » vient du latin « officium » qui signifie « service », « fonction » et « devoir ». L’officier est le titulaire d’une « charge », c’est à-dire une activité qu’il exerce au nom du Roi. Cette fonction peut être très éminente, comme les trésoriers généraux de France, ou simplement importante comme les receveurs ou justement comme les sergents et les huissiers. 

C’est Philippe Le Bel qui crée la classe des sergents et des huissiers pour le petit château fort du Châtelet par les ordonnances de 1302 et 1309.  

La profession est très respectée car tous les souverains, rois, reines et princes disposent d’huissiers chargés de garder les portes de leurs chambres et anti-chambres, d’en contrôler l’accès, ou de fermer la porte aux importuns d’où l’expression « huis clos ». 

Les huissiers sont donc armés et ont autour du cou une lourde chaine en or avec une médaille à l’effigie du roi. 

L'un des plus célèbres utilisateurs d'huissiers en armes est d’ailleurs Jean sans Peur, duc de Bourgogne qui en remplit ses palais après l’assassinat en 1407 de son cousin, frère du roi, Louis d’Orléans. 

Au départ la charge est vénale, c'est-à-dire qu’on l’achète, ce qui renfloue les caisses du roi. 

Puis une ordonnance de 1560 permettait de vérifier leurs aptitudes après une enquête sur leur vie et leurs mœurs. 

L’huissier à la chaîne est au cœur des activités de l’Etat, ils assistent à l’histoire en direct et en connaissent tout le déroulement. On raconte que quand on a ouvert le tombeau de Richelieu en 1866, on a retrouvé un corps supplémentaire. Et les recherches ont montré qu’il s’agissait de son huissier à la chaîne l'accompagnant dans tous ses déplacements et faisant appliquer ses directives au sein de la Grande Chancellerie. 

La Révolution supprimera tous ces offices, puis le Consulat et l’Empire les restaureront. Aujourd’hui les huissiers à la chaîne sont répartis dans les cabinets ministériels et présidentiels et dans les assemblées parlementaires jusqu’au Parlement européen. 

A l’origine, l'huissier à la chaîne avait la garde de la porte intérieure qui donne accès dans un cabinet, un appartement ou une antichambre. Aujourd’hui, et particulièrement dans l’hémicycle, ils sont chargés de surveiller les entrées et venues, ils savent reconnaitre les élus et dirige les invités vers les balcons, ils désignent à chaque nouvel élu la place qui sera la sienne.  Les huissiers à la chaîne sont également chargés de distribuer les amendements et courriers aux députés. 

Dans l’ancien régime, l’huissier à la chaîne devait écarter l'importun, et admettre l'ayant droit. Ils étaient armés et leur chaîne servait concrètement à maintenir les portes fermées lors des débats en huis clos.  

Les Huissiers à la chaîne d'aujourd'hui sont des fonctionnaires d'État, leur uniforme comprend toujours une épée (fabriquée sur mesure et en argent massif). 

Et les femmes ?
Le féminin de « huissier » est « huissière ». Mais dans les textes c’est sous le titre « huissier à la chaine » qu’en 1997, Nicole Fournet-Morice est la première femme à endosser le poste et l’uniforme à l’Assemblée Nationale et Céline André en 2014 au Sénat. Et bien sûr elles portent la lourde chaîne d’argent ! 

Musique : 0 Le Sign, Sad Minuet – Sir Cubworth, bruitage