Parce que chaque semaine qui commence est un nouveau départ j’avais envie de vous lire une histoire alors je vous propose le bijou comme un bisou du diamanche soir.

Cet épisode est spécial parce que nous allons jouer pour éprouver nos connaissances en gemmologie grâce au Gemmo Pursuit.

Ce Jeu a été créé par Marie Chabrol, Boris Chauviré et Lauriane Pinsault qui enseignaient alors à l’Ecole de bijouterie de Saumur et cherchaient un moyen de faciliter la révision des élèves en gemmologie. Les étudiants ont été tellement passionnés par le Gemmo Pursuit qu’ils s’attardaient à l’école en fin de semaine pour jouer. Alors Marie Chabrol, Boris Chauviré et Lauriane Pinsault en ont fait une véritable édition que vous pouvez vous procurer.

Au moment où nous avons enregistré cet épisode nous étions à GemGenève, avec Marie Chabrol, l’éminente gemmologue et Roxane Opliger qui représentait La librairie Letubooks où était diffusé le Gemmo Pursuit.

Nous nous sommes prises au jeu : nous avons choisi nos pions-symboles entre la pyrite, le diamant, la loupe, le coffre au trésor et les minéraux de la montage car on peut jouer à partir de 2 et jusqu’à 6 joueurs. Nous avons lancé le dé et quand nous répondions correctement nous pouvions récolter des pierres précieuses à placer dans notre petit sac comme un pli à pierres.

En fait les questions ne sont pas toutes simples dans les 56 cartes qui présentent les 6 catégories de questions : la chimie, la cristallographie et minéralogie, l'histoire, la gemmologie physique, la géographie et géologie, la nomenclature gemmologique. Mais nous avons appris plein de choses sur la gemmologie, en nous amusant.

Si vos souhaitez ce jeu qui est en précommande et qui verra bientôt le jour en version anglaise, Marie Chabrol conseille de lui envoyer un message sur ses réseaux sociaux (Facebook, Linkedin, Instagram), soit sur son site Le Gemmologue.

Ainsi se termine cet épisode. Je suis Anne Desmarest de Jotemps et je donne une voix aux bijoux chaque dimanche et si vous aussi, vous souhaiter faire parler vos bijoux et votre Maison je serai ravie de vous accueillir en partenaire sur mes podcasts natifs ou de vous accompagner pour créer votre propre podcast de marque.

J’émets en alternance sur ce podcast, également sur Il était une fois le bijou -le podcast thématique- et Brillante -le podcast des femmes de la joaillerie. Alors faites-moi plaisir, abonnez-vous à ces 3 podcasts et partagez cet épisode sur vos réseaux sociaux. Je vous souhaite une jolie semaine et plein de bijoux comme un bisou !

musique : 0 Le Sign

ingénierie du son : Alice Krief - Les Belles Fréquences

Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.

Parce que chaque semaine qui commence est un nouveau départ j’avais envie de vous lire une histoire alors je vous propose le bijou comme un bisou du dimanche soir.

Nous vivons à l’heure des jeux olympiques. Dans la joaillerie, il y a les médailles : voulues par LVMH, créées par Chaumet, fondues par La Monnaie de Paris, suspendues par un ruban confectionné par l’entreprise Neyret à Saint-Etienne et contenant un morceau de la Tour Eiffel , les médailles des jeux olympiques 2024 sont des bijoux du sport, 100% savoir-faire d’excellence à la française.

Dans les précieux trophés liant le sport et la joaillerie, il y a aussi les coupes sportives. Mellerio fabrique chaque année une copie de cette coupe des mousquetaires pour le champion de Rolland Garros. La Maison Mellerio réalise également depuis 1956 le trophée du Ballon d’or.

Outre atlantique, la Maison Tiffany est reconnue pour la création de ses trophées qui récompensent 12 disciplines sportives : football et football américain, basket ball, base ball, tennis, E sport, golf, course automobile, course de chevaux et course à pied, crosse et hockey. La Maison a édité un ouvrage « Crafting Factory » qui retrace la fabrication de ces trophées emblématiques en 200 pages, préfacées par le champion de basket ball Lebron James.

Pour mémoire Tiffany, comme Chaumet appartiennent à l’écurie LVMH qui se positionne comme le 1er sponsor des trophées sportifs avec plus de 65 trophées pour lequels Louis Vuitton réalise des malles sportives spécialement conçues pour les transporter.

Place Vendôme, Boucheron a sorti des médailles dans la collection The power of Couture qui explore le style militaire à travers l’univers les vêtements d’apparat dont les médailles, et les rubans sont analogues à l’univers du sport.

De son côté, Chanel vient de présenter à Monaco la nouvelle collection Haute Joaillerie Sport. Elle rend hommage au studio Sport créé par Gabrielle Chanel en 1921. Il y a 7 parures et ma préférée c’est la collection Sweater où Chanel invente le lacet précieux breveté qui ferme les cols des sweat, en or et en souplesse.

Ces hommages joailliers à l’univers du sport me fait penser à la légende du bracelet tennis. Ce fin bracelet en or présentant une rangée de diamants reliés les uns aux autres est né dans les années 20 et quand Chris Evert, la championne de tennis, casse son bracelet créé par George Bedewi sur le court de l’US Open de 1978 et fait arrêter le match le temps de retrouver son bijou que cette pièce devient iconique et gagne son nom de « bracelet tennis » tellement liée à sa personnalité qu’elle lancera sa propre collection à la fin des années 80.

En attendant d’être champion, vous pouvez avoir envie de porter un bijou qui représente votre sport favori C’est dans cet esprit que Catherine Fabre a créé en 1996 avec sa mère Caroline ses premiers bijoux : des pendentifs en plaqué or ou argent massif qui représentait l’amour du patinage artistique et de l’équitation, les sports qu’elles partageaient toutes les 2. Depuis, leurs bijoux symbolisent plus de 100 disciplines sportives mais également artistiques.

Cet esprit de partager en famille l’amour du sport est aussi la motivation d’Estelle pour créer Kettel sa ligne de bijoux symboliques, fabriqués en France . Et oui, elle a entrainé dans l’aventure sa maman et son mari et pour son fils a créé la ligne kids. Depuis son 1er bracelet figurant la Kettlebell de sa séance de MMA, c’est aujourd’hui 47 sports qui sont symbolisés par des bijoux en acier inoxydable 316L ou en laiton plaqué argent 10 microns. Si vous ne trouvez pas votre sport vous pouvez lui écrire.

Je suis Anne Desmarest de Jotemps et je donne une voix aux bijoux . Je serai ravie de vous accompagner pour réaliser votre podcast de marque ou vous accueillir en partenaire dans mes podcasts natifs.

Faites moi plaisir partagez cet épisode et plein de bisous comme un bijou.

Welcome on this podcast a jewel like a kiss.

This year is Vicenzaoro's seventieth anniversary. So this special podcast was recorded at the january show, with all the enthusiastic messages from show lovers, influencers and international journalists.

This episode is record by Emili Viselind.

I'm Anne Desmarest de Jotemps and I give jewelry a voice in three podcasts.

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See you in September at Vicenzaoro

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 La théorie du Big Bang originel est quelquefois remise en doute par les scientifiques. Mais ce qui est indéniable c’est que nous appartenons à un système composé de planètes et d’étoiles, que cet univers est en mouvement et traversé de moments de calme comme de grandes explosions. 

C’est peut être pour cela que de nombreux joailliers s’inspirent des modèles cosmologiques et sertissent des météorites dans leurs bijoux. En effet la joaillerie est non seulement un art complet, du dessin à la réalisation joaillière, baigné de sciences, de la réfraction de la lumière à l’origine des pierres, mais également le témoin de la créativité qui relie l’humain aux conditions de la société. Alors dans notre époque troublée, se recentrer sur nos racines au-delà des temps, semble une démarche logique qui influence les créateurs. 

D’autant que cette étude de l’univers nous renseigne sur nous même à travers les éléments qui compose notre être, notre monde et les matières de la joaillerie. L’hydrogène et l’hélium essentiels à la vie sont façonnés par la nucléo-synthèse primordiale.  

Le carbone, l’azote et l’hydrogène qui nous constituent sont formés au cœur des étoiles 

Et quand les rayons cosmiques les percutent, ils créent dans le vide interstellaire le lithium, le bérylium et le bore. 

Le platine, atome lourd, est généré par les supernovas comme le chlore, le calcium et le
potassium. 

Et l’or résulte de la collision des étoiles à neutrons. 

Et comme l’univers vit, ces phénomènes cosmiques continuent de se produire à un rythme galactique. Alors quelquefois, un objet d’origine extraterrestre, traverse l’atmosphère, résiste à l’impact comme à la traversée sans perdre toute sa masse et s’écrase sans être totalement volatilisé. Ce sont les météorites. Elles viennent des astéroïdes, de la lune, de Mars, … Beaucoup s’enfoncent dans les mers car notre planète bleue en est couverte et quelques unes atterrissent dans le désert où des passionnés, les chasseurs de météorites, vont à leur découverte. 

Alors aujourd’hui j’ai choisi de vous parler des bracelets de Spacefox, une jeune marque, qui a décidé d’offrir à chacun d’entre nous la possibilité de porter au poignet un bout de l’histoire du monde, un fragment de poussière d’étoiles. Je précise que cette émission n’est pas un partenariat, j’ai été séduite par leur démarche qui allie la recherche pointue des météorites, leur volonté de garanti grâce à l’expertise de Luc Labenne et l’utilisation inédite de la technologie NFT, la réalisation complètement made in France et bien sûr l’association avec le designer joaillier de talent Pierre-Aymeric Ledoux. 

Alors je vous propose d’entendre tout d’abord Joë Boivin, le directeur général de SpaceFox. 

Puis, je suis sure que vous êtes curieux de connaitre la naissance de l’inspiration joaillière alors voici ce qu’en dit le designer Pierre-Aymeric Ledoux. 

Ainsi se termine cette histoire des météorites bijoux de Spacefox. La première édition de leurs bracelets Collision est déjà épuisée mais vous pouvez les trouver sur Instagram Spacefox  pour une nouvelle précommande. 

Je vous souhaite de merveilleuses fêtes de fin d’année et vous donne rdv en 2022 pour votre prochaine histoire de bijou ! 

Musique : Allan Deschamps 0 Le Sign, Vexento – Now, Chad Crouch – Algorithms 

Ingénierie du son : Alice Krief – Les Belles Fréquences   

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 C’est bientôt les fêtes et j’ai envie de bulles et de légèreté et j’ai rencontré Florence, une fine femme pétillante comme les cuvées qu’elle crée.  

C’est que le Champagne est profondément enraciné dans notre histoire. Ce sont les romains qui apportent les vignes quand ils envahissent la Gaule. Dans la région Champagne les conditions du climat faisait bouillonner le vin.  Ce phénomène particulier l’inscrit très tôt dans le symbolisme du sacré. En 496, l’évêque de Reims baptise Clovis avec du Champagne ! Depuis, lors de chaque cérémonie des rois de France à Reims, le vin de champagne est systématiquement servi jusqu’au XIXe siècle.  

C’est une appellation AOC appellation d'origine contrôlée depuis 1936 et il appartient au patrimoine mondial de l’Unesco depuis 2015. 

Florence a créé 5 champagnes comme les 5 pétales de la marguerite qui l’a inspirée. Elle y décline les 3 seuls cépages de la famille des Noiriens que le champagne autorise.  

Il y a le Chardonnay, un raisin blanc qui donne un vin frais et délicat. Florence lui a dédiée la cuvée Séduction avec l’étiquette Marguerite Blanche en symbole de pureté.  

Il y a le pinot noir, profond comme un grenat pyrope, qui est un raisin noir à pulpe incolore. Florence a créé avec ce cépage une marguerite rouge, qu’elle a appelée la cuvée Passion. 

Et il y a le Meunier, un autre raison noir mystérieuse comme un spinelle incarnat. Florence lui a dédiée la cuvée Désir.  

Par rapport à la fabrication d’un vin, l'élaboration du champagne présente 7 caractéristiques : cueillette manuelle, pressoir spécifique, assemblage, deuxième fermentation en bouteille, remuage, dégorgement et dosage, et un temps de maturation minimum. Mais ce qui différencie le Champagne, c’est la double fermentation qui se passe en bouteille. 

Mais avant cela il y a l’étape cruciale de l’assemblage. Il s’agit de créer un cru sublimé par différents cépages. Pour la Marguerite Or, Florence a assemblé dans cette cuvée Extase, des Chardonnay sélectionnés sur trois villages Grand Cru : Chouilly, Cramant et Oger. C’est un Blanc de Blanc, parce qu’il ne contient que des raisins blancs. Et il est Millésimé ce qui veut dire, suivant le Comité Champagne, « qu’il conserve l’expression unique d’une année remarquable » comme chaque diamant. 

Pour sa Marguerite rose, à la précieuse couleur padparadscha, Florence a assemblé 30% Pinot Noir, 30% Chardonnay, 30% Pinot Meunier et 10% de Coteaux Champenois, un Pinot Meunier affiné en fût de chêne. Un vrai bouquet que Florence a nommé Fleur de Flo.  

Mais avant de faire la fête, le champagne met ses habits de soirée. Après le dégorgement, on enfonce par compression le fameux bouchon de liège écrasé au bout qui lui donne sa forme de champignon. Ce bouchage en force permet de s’assurer qu’il ne sautera pas avant que vous l’ayez décidé. Puis on met le muselet, cette plaque en fer-blanc maintenue par du fil de fer préformé. C’est une invention du docteur Jules Guyot brevetée en 1844. Le muselet est devenu le bijou du champagne. Ses collectionneurs passionnés se retrouvent sous la dénomination de placomusophilie. 

Et enfin la bouteille s’enroule dans son étiquette. Florence s’est inspirée du tableau « la
femme à la marguerite » d’Alphonse Mucha en dédicace à sa grand-mère, a imaginé une écriture inspirée de Mozart en référence au spectacle, et a choisi une forme de mongolfière en souvenir de ses voyages. Le tout figure un pétale. Ensemble, ses 5 cuvées forment la fleur entière de Marguerite, un prénom d'origine grecque, dérivé de «Margarita », qui veut dire « perle ».   

 Pour ouvrir votre précieuse bouteille vous pouvez tout en délicatesse ôter le bouchon avec le « plop » annonciateur de la fête ou carrément sabrer la bouteille. L’année qui vient s’annonce, dans toutes ses incertitudes comme ses promesses, mérite bien ce baptême au Champagne. 

Musique : Allan Deschamps 0 Le Sign, bruitage mp3single  

  A Paris, les premières expositions qui présentent les arts de l’Orient datent de 1867 et 1878 ce qui crée une curiosité pour cette culture artistique. Par exemple le collectionneur Albert Jacquemart, dont le fond permettra la création du musée Jacquemart-André, écrit dans la Gazette des Beaux-Arts pour rendre compte en 1862 du livre de Charles Davillier sur « l’Histoire des faïences hispano-mauresques ».  

Puis en 1903 à lieu l’exposition des « Arts musulmans » à l’Union centrale des arts décoratifs. Et le public découvre avec ravissement les cuivres damasquinés, les étoffes chatoyantes et les jeux de lumières sur les objets précieux et d’un coup ce sont les Mille et une nuits qui surgissent ainsi au cœur de Paris. Le public est plongé dans un univers rutilant et féérique qui fait écho au romantisme des artistes célébrant un orientalisme poétique comme par exemple le peintre Delacroix après sa visite au Maroc. 

En 1907 c’est la convention entre la Grande Bretagne et la Russie impériale qui définit les sphères d’influence de ces 2 puissances sur La Perse, l’Afghanistan et le Tibet. Cet accord, ratifié sans informer les pays concernés, provoquera des bouleversements politiques et sociaux dont l’une des conséquences sera l’éclatement de la Perse. De plus l’Iran connaît une révolution entre 1905 et 1911. Alors se développe un nouveau commerce des antiquités venues d’Iran qui envahit le marché parisien. L’engouement pour cette esthétique orientale déclenche de nouvelles passions chez les collectionneurs. 

C’est ainsi que Louis Cartier, le petit fils du fondateur de la Maison de joaillerie se prend de passion pour les miniatures persanes et mogholes ainsi que pour les reliures. 

En 1909, le spectacle Shéhérazade produit au Théâtre des Champs-Elysées par les Ballets russes provoque un électro-choc culturel. Joseph-Charles Mardrus traduit Les Mille et Une Nuits que l’on s’arrache. Quand au spectacle ! Il éblouit et choque tout à la fois le microcosme parisien. La sensualité du danseur Nijinski à demi nu scandalise et inspire. Les couleurs violentes révulsent les biens pensants et influencent durablement les artistes. En joaillerie, le bracelet porté en haut du bras qui s’inspire des «bazubands» indiens devient un best-off et Cartier qui présente dès 1904 un bandeau en diamants et platine dont le décor ajouré rappelle les moucharabiehs se met à créer des aigrettes diamantées. 

Puis, changement de décor : l’exposition de Munich en 1910 montre un art musulman qui efface ce caractère fabuleux pour montrer la pureté des motifs et la sobriété des lignes. On imagine alors combien le public est dérouté mais cette réalité esthétique portera en germes les lignes de l’Art déco.  

En fait, les Arts de l’Islam rassemblent tout ce que nous appelons l’Orient. Ces arts sont présents de l’Andalousie à l’Inde, du Maroc au Pakistan, de l’Afghanistan au Bangladesh et de la Turquie à l’Iran. Cette esthétique orientale, typique du monde musulman et inspirée par l’Islam s’étend du VIIe siècle au XIXe et qualifie autant l’architecture mauresque renaissance de l’Alhambra que le mausolée romantique aux inspirations islamique, iranienne, ottomane et indienne qu’est le Taj Mahal.  

C’est pour faire comprendre cette histoire et cette diversité que l’exposition Cartier et les Arts de l’Islam qui a lieu au Musée des Arts décoratifs jusqu’au 20 février commence par retracer l’origine de cet intérêt pour les arts et l’architecture de l’Islam à travers le contexte culturel parisien du début du XXe siècle. 

En collaboration étroite avec Pierre RAINERO, directeur de l’image et du patrimoine de Cartier, le commissariat de cette exposition a été organisé par 4 conservateurs : Sarah SCHLEUNING et le Dr. Heather ECKER du Dallas Museum of Art, Judith HENON-RAYNAUD, du Musée du Louvre, et Évelyne POSSEME, du musée des Arts décoratifs. 

Musique : Allan Deschamps 0 Le Sign, Maarten Schellekens - Farewell  

  La Biennale comme tous les salons est un « fait social ». ce n’est pas moi qui le dit c’est le sociologue Bertrand Pulman dans son livre « Salons, rencontres et surprises ». Selon lui, un salon a bien sûr un impact économique, mais montre également des enjeux culturels et humains de grande ampleur. 

Il définit 3 axes :  

• D’abord un axe Tradition/ultramodernité : le salon est un pont entre hier et demain
• Ensuite un axe Matérialité/esthétique : le salon est un lieu autant ancré dans la réalité matérielle que dans l’imaginaire esthétique (et la Biennale s'est dotée de scénographes de talents)
• Et enfin un axe Concentration/rayonnement : le salon est une vitrine ouverte vers l’extérieur 

A ce titre la biennale est absolument un fait social et aussi un salon tout à fait exceptionnel. 

D’abord par son histoire.  

La Biennale existe depuis six décennies. Depuis la première « Foire des Antiquaires de France » en 1956 qui s’épanouit en Biennale des Antiquaires en 1962, sous l’impulsion d’André Malraux et prend sa place emblématique au Grand Palais. Elle accueille le bal des débutantes en 1964, s’épanouit même en 1968, collabore avec Karl Lagerfeld en 1972 dont il sera le scénographe en 2012. La Biennale crée son 1er gala caritatif en 1996 au profit de la Fondation Hôpitaux de Paris – Hôpitaux de France. Elle devient annuelle en 2017 et se dote d’une Commission d’Admission des Œuvres (CAO) indépendante qui garantit la sélection des galeries exposantes et l’authenticité des œuvres exposées.  En 2018 Jean-Claude de Castelbajac met en scène la collection unique de Pierre-Jean Chalençon consacrée à Napoléon et en 2019 une grande exposition sur l’art du Bahrein est le cœur de cette 31e édition. 

Puis il y a bien sûr eu le Covid. Alors nombre de salons ont jeté l’éponge. La sociologie des enthousiasmes chère à Bertrand Pulman peine retrouver la dynamique et l’enchantement que toutes les œuvres exposées génèrent et décuplent par le jeu des émotions partagées.  Même le Grand Palais est en restauration, alors ce sera au Grand Palais éphémère qu’aura lieu cette Biennale dont l’enjeu est de garder à La France sa place de centre du luxe, un grand salon du beau et des objets témoins de notre savoir faire d’excellence à travers le temps, comme la place Vendôme est la place de la joaillerie aux yeux du monde. 

Et justement j’accueille aujourd’hui Henri Jobbé-Duval qui a rejoint l’équipe de la Biennale pour lui demander quels sont les défis et les nouveautés de cette Biennale ? 

Monsieur Henri Jobbé-Duval, que je connaissais comme un spécialiste de l’art contemporain : galériste et défenseur des artistes comme Pierre Soulages, participant à la création de la FIAC, la Foire Internationale d’Art Contemporain, puis Commissaire Général de Révélation qui célèbre les métiers d’art et la création contemporaine. Alors je voulais savoir ce qui lui donné envie de vous tourner vers les antiquaires ? 

Et puis, on va parler Bijou. Les relations entre la joaillerie et la biennale ont toujours été complexe. Bien sûr il y a des antiquaires du bijou. Mais pendant longtemps il y a eu la Place Vendôme mais qui exposait ses nouvelles collections de Haute joaillerie. Puis, quand ils ne sont plus venus c’est Lorenz Baumer, le trublion de la Place Vendôme qui a exposé mais toujours ses collections actuelles. Et Aujourd’hui c’est Camille Véver que que la Biennale reçoit. Alors pourquoi dans la Biennale ce ne sont pas les bijoux de Marie-Antoinette ou Sarah Bernardht que l’on voit. Pourquoi ce "privilège" de la joaillerie d’exposer l’actuel dans un salon consacré à l’histoire ? 

Musique : Allan Deschamps - 0 Le Sign, Dan Bodan – The Two Season, Doug Maxwell – Bellissimo, Kevin Mac Leod - Decline   

Le dessin de bijou est une mémoire du bijou du point de vue stylistique, mais aussi l’histoire même de la fondation de l’apprentissage du dessin joaillier.  

Et le bijou dessiné c’est actuellement une exposition de l’Ecole des Arts Joailliers, gratuite et ouverte jusqu’au 14 février 2222 et j’ai eu la chance de bénéficier d’une visite guidée avec Cécile Lugand, Docteur en Histoire de l'art et Enseignant-chercheur à l'Ecole des Arts Joailliers alors je voulais vous partager tout ce qu’elle m’a révélé. 

Dans le couloir antichambre, un dessin daté de 1770 de Louis Vander Cruycen à l’encre brune et lavis sur papier vélin, présente un bijou aux pendeloques formant un pompon, et à côté une photo d’un pendentif Cartier créé vers 1902 pour la comédienne Jane Hading présente un design presque semblable.  En une seule vitrine, tout est dit : l’évolution des matériaux, la transmission du style, la traçabilité historique ! Parce que l’histoire du dessin de bijou est le premier acte de l’histoire de la joaillerie. 

En entrant dans la représentation de l’Atelier de joaillerie, on mesure peu à peu les différentes étapes de la réalisation de ce dessin du bijou. Il y a d’abord l’esquisse, tracé léger et libre qui imagine le bijou, cherche d’une main nerveuse le plus joli design, essaie traits après traits d’améliorer les contours et d’ajuster le porté comme on le voit sur un dessin de la Maison Mellerio-Borgnis vers 1865 où une boucle d’oreille est imaginée une fois « dans le vide » puis à 3 reprises sur l’oreille.  Ensuite vient la « mise au net » qui est un dessin abouti, utilisant les instruments de mesure ou le compas, respectant la symétrie exacte.
 

L’étape suivante est le « dessin fini » où tout est pensé, la forme, l’emplacement des gemmes, les fermoirs, etc Et enfin il y a la « mise en couleur » avec l’utilisation des « eaux en joaillerie » comme on appelle les diamants ! 

Aujourd’hui, la compétence en dessin joaillier est un métier en soi. Les designers de talents sont nombreux et reconnus, de Frédéric Mané à Pierre-Aymeric Ledoux, de Sandrine de Laage à Estelle Lagarde ou d’Emmanuel Aubry à Emeline Piot et tant d’autres ! Mais ce métier est aussi plutôt récent et c’est ce qu’explique la partie consacrée à l’atelier d’artiste de l’exposition.  

En fait, le 1erdessin de l’histoire du bijou que l’on a retrouvé est attribué au peintre de la
Renaissance Pisanello (vers 1393-1455) il est réalisé à la pointe de métal, encre brune et lavis et représente un collier dont on ne sait pas s’il a jamais été créé. Comme on l’a vu, le dessin est une première étape vers le bijou, donc il était souvent jeté par le joaillier et puis le matériau fragile ne permettait pas une conservation optimale. Ce n’est donc que récemment que le dessin joaillier est l’objet de collection ce qui a l’avantage de le préserver.  

C’est aussi pourquoi cette exposition est exceptionnelle puisqu’elle résulte du Fond Van Cleef & Arpels sur la Culture Joaillière créé spécialement par la Maison pour préserver ce témoignage fragile et essentiel de l’histoire du bijou, et aussi de nous le
montrer. 

Le dessin joaillier sert à la traçabilité du bijou et du motif. On peut voir dans l’exposition le dessin d’une plaque de cou avec des cygnes, ce bijou qui se mettait au centre du collier de chien, réalisé par Lalique. Le bijou n’a jamais été réalisé mais on reconnait immédiatement le style dans le bijou proposé à côté : la broche cygnes et lotus.  

Je vous mets tous les liens sur cette page du podcast  :

exposition 

conférence 

livre 

Musique : 0 Le Sign, The Silent Groove – Axeltree, Heavenly-Aakas Gandhi, Kiss the Shy – Aakas Gandhi  

 Parce que chaque semaine qui commence est un nouveau départ, j’avais envie de vous lire une histoire, alors je vous propose le bijou comme un bisou du dimanche soir. 

Il était une fois Black Garden de Karl Mazlo 

Black Garden est un chef d’œuvre dont la réalisation est à la fois le fruit du croisement de multiples techniques joaillières, l’héritier de la technique du dessin japonais, le Suminagashi, l’aboutissement d’une réflexion innovante sur ce qu’est le bijou en temps qu’objet et en temps que parure et la masterpiece qui a permis Karl Mazlo de devenir LE joaillier Lauréat du Prix d’Excellence de la Main de la fondation Liliane Bettencourt. 

Il faut dire que chez les Mazlo, l’originalité, la recherche de la modernité et la volonté de bousculer la joaillerie tout en maîtrisant à la perfection ses savoir faire est plus qu’une habitude c’est un crédo. Je dis les Mazlo parce qu’ils sont 3. Une trilogie qui n’en fait pas une Maison d’héritage parce que ces personnalités si fortes ne sont pas conjugables. Une trinité quand même parce que la même passion les rassemble : faire entrer le bijou dans le contemporain, pour repousser les limites de la joaillerie, tout en gardant le cadre rigoureux de la qualité de réalisation.  

Il y a Robert, le père, orfèvre joaillier révolutionnaire, né à Beyrout en 1949 arrivé à paris en 1977 et qui expose dans sa galerie La joaillerie par Mazlo non seulement ses œuvres personnelles mais également nombres d’artistes contemporains qui militent ainsi pour un nouvel esthétisme entre art et artisanat, rassemblant les techniques multiples mais tous militants pour une liberté contemporaine d’un bijou affranchi des codes classiques. 

Il y a Max, le fils aîné, militant de la première heure de la CAO, car il considère que cette
modernité des techniques ne peut qu’enrichir les savoir faire joailliers et permettre à la joaillerie de pousser encore plus loin les limites de sa création et non se résumer à une exploitation industrielle qui en abolirait les contraintes. Et en temps que Mazlo qui se respecte, il diffuse cette conception révolutionnaire en évangélisant par l’exemple : il enseigne aux jeunes comme aux professionnels, est à l’initiative du groupe d’entre-aide joaillier sur facebook et organise les apéro-joaillier qui rassemblent les petites mains comme les grands talents dans une cohésion bienveillante dont le secteur n’est pas coutumier.  

Et aujourd’hui, je vous présente Karl. Bien entendu, c’est un Mazlo donc son désir est de bousculer le monde du bijou. Comme son père Robert, son aspiration est réinventer en faisant se percuter les techniques. Mais à la suite de sa résidence artistique à la Villa Kujoyama à Kyoto, il mêle aux savoir faire joailliers français les savoir faire ancestraux de l’Asie. Comme son frère Max, il crée des ponts entre les techniques et les personnes. Mais chez lui le dialogue va jusqu'à la fusion des cultures et des traditions. 

C’est ainsi qu’il a créé Black Garden, cette pièce unique, où le noir exalte toutes ses couleurs, où le bijou et son écrin sont devenus tableau, où la bague en or aux formes
humainse est sertie d’acier dasmassé et où le bijou est niché à la fois sur une explosion tellurique de pierre brute et un espace reposant de métal dessiné au thé suivant le Suminagashi. 

Musique : 0 Le Sign, Siddhartha – The Diamond Way  

Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.

Pendant les Journées du Patrimoine, je suis allée au Sénat et bien sûr j’ai eu beaucoup de plaisir à visiter le Palais du Luxembourg, donc le Sénat.  

Dans l’Hémicycle, les personnages qui viennent à ma rencontre ont un uniforme caractéristique dont une chaine très longue partant des clavicules et descendant en 2 rubans pour se rejoindre en boucle symétrique dans le gilet. Le maillage est également singulier. Les gros maillons ont une forme oblongue avec en son centre une fleur emboutie. 

Ces personnes sont les huissiers à la chaîne.  

Tout d’abord les huissiers sont des officiers. Le mot « office » vient du latin « officium » qui signifie « service », « fonction » et « devoir ». L’officier est le titulaire d’une « charge », c’est à-dire une activité qu’il exerce au nom du Roi. Cette fonction peut être très éminente, comme les trésoriers généraux de France, ou simplement importante comme les receveurs ou justement comme les sergents et les huissiers. 

C’est Philippe Le Bel qui crée la classe des sergents et des huissiers pour le petit château fort du Châtelet par les ordonnances de 1302 et 1309.  

La profession est très respectée car tous les souverains, rois, reines et princes disposent d’huissiers chargés de garder les portes de leurs chambres et anti-chambres, d’en contrôler l’accès, ou de fermer la porte aux importuns d’où l’expression « huis clos ». 

Les huissiers sont donc armés et ont autour du cou une lourde chaine en or avec une médaille à l’effigie du roi. 

L'un des plus célèbres utilisateurs d'huissiers en armes est d’ailleurs Jean sans Peur, duc de Bourgogne qui en remplit ses palais après l’assassinat en 1407 de son cousin, frère du roi, Louis d’Orléans. 

Au départ la charge est vénale, c'est-à-dire qu’on l’achète, ce qui renfloue les caisses du roi. 

Puis une ordonnance de 1560 permettait de vérifier leurs aptitudes après une enquête sur leur vie et leurs mœurs. 

L’huissier à la chaîne est au cœur des activités de l’Etat, ils assistent à l’histoire en direct et en connaissent tout le déroulement. On raconte que quand on a ouvert le tombeau de Richelieu en 1866, on a retrouvé un corps supplémentaire. Et les recherches ont montré qu’il s’agissait de son huissier à la chaîne l'accompagnant dans tous ses déplacements et faisant appliquer ses directives au sein de la Grande Chancellerie. 

La Révolution supprimera tous ces offices, puis le Consulat et l’Empire les restaureront. Aujourd’hui les huissiers à la chaîne sont répartis dans les cabinets ministériels et présidentiels et dans les assemblées parlementaires jusqu’au Parlement européen. 

A l’origine, l'huissier à la chaîne avait la garde de la porte intérieure qui donne accès dans un cabinet, un appartement ou une antichambre. Aujourd’hui, et particulièrement dans l’hémicycle, ils sont chargés de surveiller les entrées et venues, ils savent reconnaitre les élus et dirige les invités vers les balcons, ils désignent à chaque nouvel élu la place qui sera la sienne.  Les huissiers à la chaîne sont également chargés de distribuer les amendements et courriers aux députés. 

Dans l’ancien régime, l’huissier à la chaîne devait écarter l'importun, et admettre l'ayant droit. Ils étaient armés et leur chaîne servait concrètement à maintenir les portes fermées lors des débats en huis clos.  

Les Huissiers à la chaîne d'aujourd'hui sont des fonctionnaires d'État, leur uniforme comprend toujours une épée (fabriquée sur mesure et en argent massif). 

Et les femmes ?
Le féminin de « huissier » est « huissière ». Mais dans les textes c’est sous le titre « huissier à la chaine » qu’en 1997, Nicole Fournet-Morice est la première femme à endosser le poste et l’uniforme à l’Assemblée Nationale et Céline André en 2014 au Sénat. Et bien sûr elles portent la lourde chaîne d’argent ! 

Musique : 0 Le Sign, Sad Minuet – Sir Cubworth, bruitage  

J’ai eu le plaisir d’être invitée au Musée des Arts décoratifs à l’avant première de cette, si fameuse exposition, consacrée à Thierry Mugler et je ne vous cache pas que tout d’abord j’étais tout simplement ravie de retourner au musée. Ensuite cette exposition consacrée à la démesure créative du couturier m’a transportée dans un ailleurs tellement extraordinaire que j’avais envie de vous faire partager le plaisir que j’ai éprouvé. Enfin la mode et les bijoux s’étant liés depuis l’exposition universelle de 1925, vous raconter cette haute couture et sa haute façon m’a tout simplement paru une belle idée. 

Comme mon œil est irrésistiblement attiré par les bijoux, je tombe en arrêt devant un corset floral sublime, exposé seul au centre de 2 espaces. Le style est libre et naturaliste aurait très bien pu être inspiré de la Belle Epoque. Un enchevêtrement de lianes bijoux scintille de mille cristaux. Les tiges s’enroulent en vrilles bleutées, vertes et même mauves et enserrent la taille. Les rameaux grimpent des hanches à la poitrine pour s’épanouir en floraison charnelle tenant à la fois de l’orchidée rouge voluptueuse et de l’innocent lys pour exploser en gouttes de rosées diamantées jaillissant du cœur de pistil. 

Autre atmosphère, autre sphère. Dans la salle où s’exposent les parfums, chaque mannequin symbolise une ambiance et des essences. Celui qui capte mon attention est une cyborg incarnée par une armure corset. Le métal, articulé, enserre le buste du
pubis au plexus et garde l’arrondi de la poitrine. Cet habit de guerrière est aussi de lumière par la multitude de diamants cristallins en taille brillants et émeraudes, sertis clos et dressés les uns à coté des autres en rangs de bataille sur chaque hanche. A contrario, ces mêmes joyaux coutures, sont disposés en étoiles sur la poitrine qui ainsi rayonne. La tenue s’assortit de gantelets de chevalerie couvrant le bras entier du haut de la main jusqu’à l’épaule dont chaque extrémité brille de ces mêmes bijoux disposés en croix rayonnante comme une protection. 

Au delà des carapaces, antennes, yeux de mouches et ailes de papillon qui signent la
collection « Insecte » ? j’ai repéré dans une vitrine entre les croquis du parfum Angel et une lettre de Jacques Lang, une broche «  mille patte ». Longue comme les « devant de corsage » d’autrefois, en métal doré, le corps du scolopendre s’articule autour d’une colonne vertébrale formée d’une double rangée de cristaux bleus et verts en taille baguette d’où parte une à une des pierres taillées en navettes couleur tsavorite adossées chacune d’une perle or d’où s’échappe un fil doré recourbé donnant parfaitement l’illusion de mouvement des pattes. Aux deux extrémités, 2 cristaux taille princesse se dressent comme une double vue couleur rubis devant lesquels trainent 2 brillants oranges figurant les antennes. 

Puis l’exposition m’emmène au Far West pour la collection Prêt-à-porter printemps-été 1992 intitulée Les Cow-boys. Un bustier qui m’a interpellé. Un corset bien sûr, tout doré. Les seins sont tenus par 2 étoiles de shérif d’où partent 2 baleines corsetées de fil d’or et rythmées de médailles sculptées en ronde bosse au symbole du dollar. Ce trésor arrogant par son emblème et son excentricité m’a fait penser à la saison sur les joailliers du rap qui vient de se terminer dans mon podcast thématique "Il était une fois le bijou". Les pièces d’or s’accumulent sur les flancs et ruissellent sur le pubis comme une dénonciation des circuits financiers et de leur provenance parfois glauque.  

 Mugler refusait les rétrospectives, c’est pourquoi cette exposition est exceptionnelle. 

Musiques : 0 Le Sign, The Run – Kai Engel, The Two Seasons – Asher Tulero, Dragon and Toast – Kevin MacLeod, Titan – Scott Buckley, The Return – Alexander Nakarada, Airship Thunderchild – Otto Halmen, Journey Reflexion – Darren Curtis, Idyllic Light 

Il était une fois le N°5 de Chanel, un parfum dont la création était à l'époque révolutionnaire. Et ce parfum fête cette année ses 100 ans. Alors Chanel a créé une colection spéciale dont le collier 55.55 est la masterpiece dédiée à rester dans le patrimoine de la Maison. Alors je vous propose de découvrir ou de redécouvrir cet icone de la parfumerie et de la joaillerie en entretien croisé avec Isabelle Sadoux du podcast la voix du parfum. 

Si vous aimez cet épisode, je vous invite à me mettre plein de mots doux sur les réseaux sociaux d’Il était une fois le bijou 

Je suis Anne Desmarest de Jotemps et je donne une voix aux bijoux chaque dimanche. Et si vous aussi vous avez envie de faire parler vos bijoux et votre Maison je serai
ravie de vous accompagner pour réaliser votre podcast joaillier. 

La semaine prochaine je vous donne rendez-vous sur le podcast « Il était une fois le bijou » le podcast thématique de la joaillerie, pour le 7e épisode de la saison consacrée aux joailliers du rap où nous entendrons l’historien du bijou, Gislain Aucremanne nous parler de l’influence du porté décontracté des rappeurs sur le bijou masculin. 

Le dimanche suivant notre rdv sera ce podcast le bijou comme un bisou pour une nouvelle histoire de bijou et le 17 nous nous retrouverons sur Brillante, le podcast des femmes de la joaillerie où je recevrais Myrtille Mousson et Charlotte Wannebroucq les
créatrices du salon Timeless. 

Pour ne manquez aucun de nos rendez-vous du dimanche autour du bijou, abonnez à chacun de ces 3 podcasts « Il était une fois le bijou », « le bijou comme un
bisou » et « Brillante » sur votre plate-forme d’écoute préférée et encouragez-moi en partageant l’épisode sur vos réseaux sociaux. 

Si vous êtes sur Apple podcast ou sur You Tube mettez de jolis commentaires, c’est ce qui permet de référencer les podcasts !  

A dimanche pour votre prochaine histoire de bijou ! 

ingénierie du son Alice Krief , Les Belles Fréquences  

Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.

Welcome on this podcast a jewel like a kiss.

This year is Vicenzaoro's seventieth anniversary. So this special podcast was recorded at the january show, with all the enthusiastic messages from show lovers, influencers and international journalists.

This episode is record by Preeta Agarwal.

I'm Anne Desmarest de Jotemps and I give jewelry a voice in three podcasts.

If you liked this episode please support me by rating and putting stars on Spotify or Apple podcast, subscribing and sharing the episode on your social networks.

See you in September at Vicenzaoro

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Il était une fois la couronne de Louis Le Pieux que le Maître artisan Béranger Poiron a ressuscité dans le secret de son atelier de joaillerie à la demande de Gilles Laville, le
président du Musée d’Autrefois, le musée d’Art et de Tradition populaire de Chasseneuil du Poitou.  

  Et pourquoi Chasseneuil du Poitou ? Et bien parce que Louis Le Pieux y est né,
pardi !  Tout d’abord qui est donc ce Louis dans notre architecture du pouvoir royal ou impérial, en tout cas aristocratique, qui en comporte 18 ? Et bien c’est le 1er ! 

La couronne symbolise par excellence le pouvoir royal et la domination.  

Mais pour être claire, il n’existe aujourd’hui aucune trace de la couronne de Charlemagne et encore moins de Louis le Pieux. 

Aujourd’hui, les seules couronnes encore présentes dans les collections nationales sont celle de Louis XV, de Napoléon Ier et de l’impératrice Eugénie qui sont exposées au Louvre. 

On comprend combien il est difficile de recréer d’une façon historique, la couronne de
louis Le Pieux sans véritable description ni représentation.

La commande de la réalisation de cette couronne de Louis Le Pieux arrive en novembre 2020 dans la boite mail du Maitre artisan Joaillier Béranger Poiron. Installé à Nantes, le
joaillier est connu par ses bijoux d’histoire notamment ses reproductions de bagues de templiers. Recréer la couronne de Louis Le Pieux, d’après le tableau de Jean Joseph Dassy lui apparait comme un délicieux challenge. Pas de plans techniques ! Il fait des épures. Pas de mesures ! Il prend celle de sa propre tête. Et commence par réaliser une maquette en carton.  

Puis méthodiquement, patiemment, il résout un à un les problèmes techniques inusités qui se posent malicieusement à chaque étape. La plaque de cuivre à découper excède la longueur de sa scie bocfils : il trouve le moyen de la découper par jet d’eau.
Pour la mettre en forme arrondie, aucun de ses triboulets servant habituellement pour les bagues ou les bracelets n’est à dimension : alors il crée une forme spéciale en contreplaqué.  

Il cherche des modèles de feuilles d’acanthe et dessine jusqu’au gabarit idéal. Puis les
découpent dans le métal et manie l’embouti et le contre embouti pour leur donner le joli mouvement renflé de la base, creusé au centre et saillant de la pointe.  

Quand à la pomme de pin, Béranger Poiron avait hâte de la réaliser ! Il avait tellement imaginé les étapes et visualisé cette création ! Il sculpte la cire à la main. Et la fonte, comme un baptême du feu, lui donne l’occasion d’utiliser le four datant de 1900 et provenant d’un atelier d’horloger qu’il venait de chiner. Ensuite c’est au burin qu’il réalise les détails sur le métal. 

Pour positionner les perles sur le pourtour de la couronne et de l’arche, il découpe des tiges de métal et les soude, à la volée, une à une, en positionnant la couronne sur un
plateau tournant actionné par un embrayage de 2 CV. 

Chaque étape aura soulevé des interrogations, et Béranger aura déjoué ces impossibles. Au final la couronne en laiton doré, cerclé de perles et orné de 15 cabochons d’époxy verts et rouges, pèse 700 grammes. Si elle avait été en or le poids aurait atteint 1,4 kg. Elle est démontable grâce à ses rivets. Réalisée en 6 mois elle a nécessité 300 heures de travail. 5 des étudiants de l’atelier ont pu mettre la main à la
cette couronne Aude Péguet de l’école Boulle, Ombeline Thomas de l’école Léonard de Vinci, Elona Mathé du Lycée Clément de Pémille, ont vécu les premières étapes. Puis Marion Frouin et Valentine Bourgeois du Lycée Jean Guéhenno ont réalisés les soudures, dérushés et les finitions au « cabron ». 

La couronne, trône aujourd’hui sous vitrine au Musée d’Autrefois, le musée d’Art et de Tradition populaire de Chasseneuil du Poitou à côté de la gravure du roi.  

musique 0 le sign

« Je vais me coucher, ma petite Joséphine, le cœur plein de ton adorable image, et navré de rester tant de temps loin de toi ; mais j'espère que, dans quelques jours, je serai plus heureux et que je pourrai à mon aise te donner des preuves de l'amour ardent que tu m'as inspiré. Tu ne m'écris plus ; tu ne penses plus à ton bon ami, cruelle femme ! Ne sais-tu pas que sans toi, sans ton coeur, sans ton amour, il n'est pour ton mari ni bonheur, ni vie. Bon Dieu ! Que je serais heureux si je pouvais assister à l'aimable toilette, petite épaule, un petit sein blanc, élastique, bien ferme ; par-dessus cela, une petite mine avec le mouchoir à la créole, à croquer. Tu sais bien que je n'oublie pas les petites visites ; tu sais bien, la petite forêt noire. Je lui donne mille baisers et j'attends avec impatience le moment d'y être. Tout à toi, la vie, le bonheur, le plaisir ne sont que ce que tu les fais.  Vivre dans une Joséphine, c'est vivre dans l'Élysée. Baiser à la bouche, aux yeux, sur l'épaule, au sein, partout, partout ! » 

Cette déclaration brulante de passion est écrite par Napoléon à Joséphine de Vérone, le 1er Frimaire, an V c’est-à-dire le 21 novembre 1796.  

Parce que cette semaine je vais vous emmener dans les dessous joailliers d’une partie de l’histoire de France et de l’amour qui lie les êtres, les bijoux et leur destin. 

Il était une fois Joséphine, Napoléon, une histoire (extra)ordinaire. 

Par la suite, on le sait, c’est Joséphine qui s’efface, pour donner au trône la chance d’avoir un héritier. Napoléon, s’il n’est plus l’amoureux brulant des débuts, l’aime encore au point de lui conserver, son rang, son titre, son domaine de la Malmaison et toutes ses collections. 

Voici sa lettre de 1809 gardée aux archives nationales : « Avec la permission de notre auguste et cher époux, je dois déclarer que ne conservant aucun espoir d’avoir des enfants qui puissent satisfaire les besoins de sa politique et l’intérêt de la France, je me plais à lui donner la plus grande preuve d’attachement et de dévouement qui ait été donnée sur la terre. Je tiens tout de ses bontés ; c’est sa main qui m’a couronnée, et du haut de ce trône, je n’ai reçu que des témoignages d’affection et d’amour du peuple
français. Je crois reconnaître tous ces sentiments en consentant à la dissolution d’un mariage qui désormais est un obstacle au bien de la France, qui la prive du bonheur d’être un jour gouvernée par les descendants d’un grand homme si évidemment suscité par la Providence pour effacer les maux d’une terrible révolution et rétablir l’autel, le trône, et l’ordre social. Mais la dissolution de mon mariage ne changera rien aux sentiments de mon cœur : l’empereur aura toujours en moi sa meilleure amie. Je sais combien cet acte commandé par la politique et par de si grands intérêts a froissé son
cœur ; mais l’un et l’autre nous sommes glorieux du sacrifice que nous faisons au bien de la patrie. » 

Musique : Allan Deschamp - 0 le Sign, Nocturne – Asher Fulero, Dragon and toast –
Kevin MacLeod, Despairs and Triumph – Kevin MacLeod, The two seasons – Dan Bodan, Pour l’Empereur – Gustave Mar, Heavenly – Aakash Gandhi, Loss – Kevin MacLeod 

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 Parce que chaque semaine qui commence est un nouveau départ, j’avais envie de vous lire une histoire, alors je vous propose le bijou comme un bisou du dimanche soir. 

Cette semaine je vous propose une vraie histoire écrite celle des "bijoux anciens" le livre écrit et dirigé par Geoffrey Riondet, spécialiste du bijou ancien, expert judiciaire et
gemmologue. 

Cet ouvrage joaillier est un livre abordable par ses dimensions, son prix et son contenu par tous lesamoureux du bijou. Edité chez Flammarion il est réalisé en partenariat avec l’ING (Institut National de gemmologie). 

Je vous invite à  poser toute vos questions sur l’instagram @iletaitunefoislebijou  sur celui de l’ING @ingemmologie  ou sur celui de Geoffrey Riondet @maison.riondet  

Je suis Anne Desmarest de Jotemps et je donne une voix aux bijoux chaque dimanche. Et si vous aussi vous avez envie de faire parler vos bijoux et votre Maison je serai
ravie de vous accompagner pour réaliser votre podcast joaillier. 

La semaine prochaine, je vous donne rendez-vous sur le podcast « Il était une fois le bijou » le podcast thématique de la joaillerie, pour le 4e épisode de cette
saison consacrée aux joailliers du rap où nous entendrons Warren nous parler
des Grillz ces curieux bijoux dentaires que le hip hop plébiscite. Le 11 juillet nous nous retrouverons sur ce podcast le bijou comme un bisou pour une nouvelle
histoire et le 18 juillet ce sera sur Brillante, le podcast des femmes de la
joaillerie où nous entendrons Adeline Monnier nous parler de ses bijoux de peau
de sa marque Marbella. 

  Pour ne manquez aucun de nos rendez-vous du dimanche autour du bijou, abonnez à chacun de ces 3 podcasts « Il était une fois le bijou », « le bijou comme un
bisou » et « Brillante » sur votre plate-forme d’écoute préférée
et encouragez-moi en partageant l’épisode sur vos réseaux sociaux. 

Si vous êtes surApple podcast ou sur You Tube mettez de jolis commentaires, c’est ce qui permetde référencer les podcasts !  

A dimanche pour votre prochaine histoire de bijou ! 

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Musique : Allan
Deschamp, 0 le Sign  

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  Parce que chaque semaine qui commence est un nouveau départ, j’avais envie de vous lire une histoire, alors je vous propose le bijou comme un bisou du dimanche soir.

Pour la fête des pères je vous invite a un dialogue entre une fille et son père autour du bijou. Nous sommes au cœur de la Maison Mathon Paris. Une jolie Maison de joaillerie, familiale et liée par l’amour du bijou, de la création et du savoir faire joaillier.

La maison Mathon Paris a été créée en 1931, il y a tout juste 90 ans par un Monsieur qui s’appelait Camille Bournadet et Roger Mathon, y travaille et en prend la tête 50 ans plus tard en 1971 puis il transmet la Maison a son fils Frédéric qui lui-même en laisse les rênes à sa fille Aude. 

Alors, pour la fête des pères je vous invite à écouter Aude et son père Frédéric raconter leur histoire d’amour joaillière et filiale, l’histoire d’une maison de joaillerie française.

Ainsi se termine cette histoire entre un père et sa fille, un bisou joaillier autour des bijoux de la Maison Mathon Paris.

Je suis Anne Desmarest de Jotemps et je donne une voix aux bijoux. J’espère que cet épisode vous donnera envie, vous aussi de faire parler vos bijoux et votre Maison et bien sûr je serai ravie de vous accompagner pour réaliser votre podcast joaillier. 

En attendant nous nous retrouverons la semaine prochaine, comme d’habitude le dimanche sur Brillante, le podcast des femmes de la joaillerie où Camille Vever, nous racontera comment elle redonne vie à la célèbre Maison créée par ses aïeuls.

Le dimanche suivant, le 27 juin, je vous parlerais du livre « bijoux anciens » avec son auteur Geoffrey Riondet.

Et notre rdv dominical et joaillier du 4 juillet sera sur le podcast « Il était une fois le bijou » le podcast thématique de la joaillerie, pour le 4e épisode de cette saison consacrée aux joailliers du rap où nous entendrons Warren nous parler des Grillz ces curieux bijoux dentaires que le hip hop plébiscite.

Pour ne manquez aucun de nos rendez-vous du dimanche autour du bijou, abonnez à chacun de ces 3 podcasts « Il était une fois le bijou », « le bijou comme un bisou » et « Brillante » sur votre plate-forme d’écoute préférée et encouragez-moi en partageant l’épisode sur vos réseaux sociaux.

Si vous êtes sur Apple podcast ou sur You Tube mettez de jolis commentaires, c’est ce qui permet de référencer les podcasts ! 

A dimanche pour votre prochaine histoire de bijou !

Musique : Allan Deschamp - 0 le Sign, Alexandrer Kakarada – The return, Idyllic – Light, Natura Sientia – The Journey before down, Un jour une voix – bonne fête, Jelsonic Saying – goodbye piano, Darren Curtis, Journey reflection, Scott Buckley – Titan, Valtteri Kujala – Taï Chi, Vexento – Now

Ingénierie du son : Alice Krief – Les Belles Fréquences

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  Bonjour, vous êtes surpris de cette introduction différente. C’est parce qu’aujourd’hui je voulais vous partager un peu mes coulisses et les créations sonores que je réalise. Alors vous venez d’écouter un petit bout d’un podstelling, le podcast au service du storytelling. Une nouvelle expérience sonore pour que vos bijoux murmurent toute l’année à l’oreille de vos clients.

Ainsi, parce que chaque semaine qui commence est un nouveau départ, j’avais toujours envie de vous raconter une histoire, une histoire  un peu différente mais toujours une histoire de bijou comme un bisou du dimanche soir.

Il était une fois une jeune Maison de joaillerie, Veyret Paris, que la créatrice Anouk Veyret a eu le courage de lancer juste avant le 1er confinement. 

Et pendant ces confinements beaucoup de choses ont changé. Auparavant on disait : je regarde les bijoux sur le net mais je vais les acheter en magasin. Aujourd’hui les clients achètent des bijoux sur le net et le site internet est devenu bien plus qu’une vitrine avec un e-shop il se doit de proposer un espace de vente personnalisé avec une véritable expérience client. 

Les enjeux de la joaillerie ont toujours été de savoir allier la tradition et la modernité, et aujourd’hui le savoir faire irréprochable se double d’une innovation devenue phygitale. Le nouveau défi c’est de décider la vente quand les points de vente ferment ou quand on en a pas et de rester proche de la clientèle quelque soit le contexte.

Ma conviction c’est que la mise en voix d’une Maison et de ses bijoux permet justement de répondre à ces attentes

Alors comme « la chance sourit aux audacieux », pour citer Virgile, Anouk m’a fait le plaisir de devenir ma première cliente et d’expérimenter cette nouvelle communication immersive et sonore, ce podstelling sur son tout nouveau site. https://veyret-paris.com/

Voici cette histoire un peu différente où je vous ai fait rentrer dans les coulisses de mon activité avec Anouk Veyret pour découvrir cette immersion sonore, ce podstelling, créé pour la Maison Veyret que vous pouvez entendre sur le site https://veyret-paris.com/

Je suis Anne Desmarest de Jotemps et je donne une voix aux bijoux. Vous me trouverez sur il était une fois le bijou.fr ou Instagram. J’espère que cet épisode vous donnera matière à réflexion et envie, vous aussi de faire parler vos bijoux et bien sûr je serai ravie de vous accompagner pour créer votre histoire sonore joaillière et réaliser avec vous le podcast ou le podstelling qui fera que vos bijoux murmureront toute l’année à l’oreille de vos clients. 

En attendant nous nous retrouverons la semaine prochaine, comme d’habitude le dimanche. Et justement je vous donne RDV sur « Il était une fois le bijou » le podcast thématique de la joaillerie, pour le 3e épisode de cette saison consacrée aux joailliers du rap où nous entendrons Jo Vaudran le créateur des bijoux de Daju, Nino et Kalash. 

Puis ce sera la fête des pères et c’est sur ce podcast Le bijou comme un bisou que nous entendrons l’histoire de la Maison Mathon par le dialogue filial et joaillier entre Aude Mathon et son père. 

Et le 20 juin, nous découvrirons une nouvelle brillante femme de la joaillerie, Camille Vever, qui sur Brillante, le podcast des femmes de la joaillerie, nous racontera comment elle redonne vie à la célèbre Maison créée par ses aïeuls.

Pour ne manquez aucun de nos rendez-vous du dimanche autour du bijou, abonnez à chacun de ces 3 podcasts « Il était une fois le bijou », « le bijou comme un bisou » et « Brillante » sur votre plate-forme d’écoute préférée et encouragez-moi en partageant l’épisode sur vos réseaux sociaux.

Si vous êtes sur Apple podcast ou sur You Tube mettez de jolis commentaires, c’est ce qui permet de référencer les podcasts ! 

A dimanche pour votre prochaine histoire de bijou !

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Musique : Allan Deschamp, 0 le Sign, Tom Intro et Addiction, singlemp3

Réalisation : il était une fois le bijou

  L’émeraude est traditionnellement associée au mois de mai et aux natifs du signe des gémeaux.

Nous sommes bien au mois de mai et pour être tout à fait honnête avec vous, c’est à la fois mon mois de naissance et mon signe du zodiaque. J’ai donc une affection toute particulière pour cette pierre précieuse. Et d’ailleurs si vous souhaitez me couvrir d’émeraudes pour mon anniversaire le 31 mai, que ce soit en gemme, en bijou, en photo ou en message, surtout n’hésitez pas !

D’après le Littré, le nom de l’émeraude provient du sanskrit « açmagarbha » qui veut dire « cœur de pierre ». Et ce cœur de pierre s’énonce « smaragdus » en latin pour désigner cette pierre précieuse à l’aura unique.

Au Moyen Age à la fin du XIIIe, Jacques de Voragine affirme dans sa Chronique de Gênes que lors de la Cène, Jésus et ses disciples mangèrent dans un plat d'or et d'émeraude. Puis les légendes arthuriennes rapportent que Nicodème l’un des premiers disciples de Jésus, aurait recueilli lors de sa crucifixion, le sang du Christ dans un vase d’émeraude appelé Sangraal. A partir de là, le Graal est réputé être taillé dans une extraordinaire émeraude que seuls les Chevaliers de la Table Ronde au cœur particulièrement pur pouvaient apercevoir. Ce qui de façon surprenante rejoint la légende celte du chaudron de Dagda. 

Outre-mer l’émeraude obtient la même fascination. Dans une légende indienne Sesha, le roi des serpents, avala la bile du démon Vala. Quand il fut attaqué par Garura, le roi des oiseaux, il la recracha sur lui, les gouttes qui tombèrent sur le sol créèrent les émeraudes. 

A Bangkok, l'icône la plus sacrée de Thaïlande s'appelle le Bouddha Émeraude. En fait elle est en jade, mais on ne va pas chipoter les légendes !

Chez les Incas, l’émeraude était un signe de souveraineté, elle était offerte comme tribu par les vassaux à leur souverain qui, seul, pouvait le porter.

Chez les Aztèques aussi l’émeraude était célébrée, ils l’appelaient "Quetzalizli", comme l'oiseau de paradis qui symbolise le renouveau des saisons, la fertilité de la terre et la vie. 

À la fin du XVIIe siècle, on découvre l’émeraude du grand Moghol, une gemme de 217,80 carats, gravées d’inscriptions religieuses. 

L’émeraude a aussi sa propre taille. La taille émeraude vient de la taille « en table » apparue vers 1400. On y a ajoutée une culasse, quelques facettes et puis les fameux coins biseautés dont l’objectif était de diminuer les risques d’ébrèchement car la gemme est fragile ! Cette taille s’est standardisée vers 1900.

Il y a bien sûr des émeraudes célèbres comme celle qui ornait la couronne de Saint Louis et qui est maintenant au Muséum National d’Histoire Naturelle. Mais je vais plutôt vous raconter la charmante histoire du Collier de la liberté.

Une comtesse polonaise avait de doux sentiments pour un galant homme polonais, bien connu de la cour de Louis XVI surtout pour son succès auprès des femmes. Il se rend à Philadelphie, malheureusement au moment où la ville est prise d’assaut. Car évidemment les Etats unis sont en pleine guerre d’indépendance. Très inquiète, la jolie comtesse va donc trouver à Paris, l’ambassadeur des Etats Unis, Benjamin Franklin qui, en gentilhomme, la rassure sur le sort du monsieur de son cœur. Très reconnaissance, la comtesse retire son splendide collier et le donne à Benjamin Franklin en lui disant : « Il y a treize émeraudes carrées et treize émeraudes en poire, une pour chacune des treize colonies. Je vous en supplie, acceptez ces bijoux au nom de la Liberté. ».

Ce collier s’appellera donc par la suite « le collier de la liberté », sa vente aurait permis d’acheter l’artillerie qui aurait changé le cours de l’histoire. Il disparait à la révolution française, reparait vers 1885, puis sera acheté vers 1925 par Van Cleef & Arpels et appartiendrait toujours à leur collection patrimoniale.

Musique : Allan Deschamp, 0 le Sign, Kevin MacLeod : Crossing the divide, Virtutes Instrumenti, Odessy Cambodgienne

  D’habitude je parle de bijoux et pas des montres, les spécialistes savent que ce n’est pas le même secteur et les néophytes comme moi savent, et bien, qu’ils n’y connaissent rien !

Mais l’Etude Chayette et Cheval, spécialistes de la vente aux enchères horlogères, m’a fait parvenir son ouvrage « 40 ans de mécanismes du temps » qui à travers une sélection de mécanismes horloger, retrace notre lien au temps.

Alors j’ai trouvé qu’en ce moment justement ou entre confinement, déconfinement, reconfinement et restrictions horaires diverses et variées, le temps oscillait entre la longueur des réunions zoom et la préciosité du temps partagé avec ceux qu’on aime et qu’il valait bien qu’on le célèbre, comme le joyau qu’il est.

C’est pourquoi j’ai choisi de parler de la montre de carrosse car en plus du temps, cet objet nous réfère aussi aux déplacements que l’on ne peut plus toujours faire, à la distanciation toujours plus nécessaire. J’ai fait le pari de vous distraire en vous emmenant aux temps des carrosses et de vous faire découvrir ainsi un bijou de voiture de l’époque.

Et parce que, comme je vous l’ai dit je ne connais pas les montres, je suis allée à la rencontre du commissaire priseur Charlotte Van Gaver, pour nous expliquer ce joyau disparu : la montre de carrosse. 

Je remercie chaleureusement le Charlotte Van Gaver commissaire priseur de l’Etude Chayette et Cheval pour cette découverte.

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 La profusion des broderies transforme les robes en bijoux. D’ailleurs le Vogue de 1925 écrit « les broderies de perles somptueuses comme un travail de joaillerie restent les plus élégantes pour le soir ».

La robe devenu bijou est tellement harmonieuse dans sa rutilance que le moindre joyau serait de trop.

Dans certains modèles le bijou est attaché à la robe comme sur « courtisane » de 1912 où partent de chaque épaule un très long ruban perlé et pailleté dont l’extrémité est frangée de rocaille et qui se noue négligemment presque à la taille et se termine sous le genou comme un immense sautoir.

En 1925 la robe Lesbos est d’une fraiche couleur absinthe sur laquelle les broderies forment ces longs colliers de la Belle Epoque directement cousus sur la robe et qui coulent tout le long des pans de la jupe. Sur la robe « Mille et une nuit » de cette même teinte, présentée à l’Exposition Universelle des Arts Déco, ce sont des nœuds entièrement brodés et perlés qui s’étendent du nombril jusqu’au bas du vêtement. En rappel des bracelets tout aussi décorés, attachés à la robe, entourent le haut des bras et s’agrémentent de longs rubans perlés comme des ailes de papillon étincelants qui bougent et rutilent à chaque mouvement.

Jeanne Lanvin, et c’est une innovation, aime décorer le dos. La robe prisonnière II de 1936 présente un interminable motif géométrique qui coure tout le long de la colonne vertébrale.

Dans d’autres modèles les broderies perlées sont amovibles pour laisser l’opportunité d’un porté en journée ou pour le soir. La robe Tulipe présente, un dos entièrement brodé que la cliente peut choisir de faire coudre ou non. La toilette « Fleur de pois » possède une encolure bijou au dos duquel se superpose (ou s’enlève) un immense plastron de 4 rangées de broderies perlées qui souligne la cambrure de sa matière souple et scintillante. La « Papillon Noir » montre un dos agrémenté d’un immense col amovible identifiant la femme par ses dimensions et sa légèreté à ces lépidoptères.

Par ailleurs, les robes sont sobres, en une seule couleur et avec une coupe pure qui en soulignent l’élégance. L’attention est d’autant plus focalisée sur ces broderies et perlés qui forment l’encolure et transforment la robe en bijou. Sur Eurydice ce sont de grosses boules de petites perles blanches brodées en circonvolution qui tranchent sur le noir du tissu. Sur Monna-Vanna les rhodoïds taillés en pointes de diamants s’ajustent en pectoral précieux. Sur la toilette Claridge (1936), les broderies s’étendent de la poitrine aux épaules en arabesques précieuses.

D’autre fois, le bijou se décline, comme sur le modèle Théodora (1929) où les broderies d’un col Claudine en pétales de marguerites se retrouvent aux poignets et s’étendent sur la main comme un gantelet de diamants. Comme dans le modèle Rosolis (1927) où les décorations de l’encolure répondent à 3 rangs de perles qui courent sur tout l’avant bras.

La tenue entière peut être un bijou : la robe comme les accessoires. Des turbans irisés de perles se mettent dans les cheveux, comme le modèle Impérial qui couronne la coiffure de perles jusqu’aux oreilles. Ou encore le chapeau du soir des années 40, couvert de fleurs de perles et dont les broderies qui pendent de chaque côté de la tête peuvent se transformer en boucles d’oreilles.

Jusque dans les années 40, Jeanne Lanvin emploiera plus de mille ouvrières spécialistes pour créer ces centaines de modèles où le bijou se fond à la robe dans un mariage intime d’élégance et de savoir faire d’excellence.

Ainsi se termine cette histoire des robes bijoux de Jeanne Lanvin et je remercie chaleureusement le département Patrimoine de Lanvin sans lequel cette émission n’aurait pas eu lieu. 

Musique : Allan Deschamp, 0 le Sign

 Le diamant orange existe et oui ! Mais il est rare, très rare.

Le Diamant The Orange a été trouvé en Afrique du Sud, pèse 14,82 carats Il a été vendu en 2013 par Christie’s New York, 35,54 millions de dollars ce qui était un record mondial. 

Dans les pierres précieuses, le saphir qui peut aussi être orange.

Le collier Graff orange sapphirre est formé de saphirs orange en goutte qui ruissellent. 

Dans les gemmes, la citrine va du jaune au orange doré. Je me souviens de la bague Whisky on the Rock de la collection Lime Light de Piaget où la citrine d’une profonde couleur ambrée se décore de 2 glaçons de diamants. 

Le grenat Hessonite, qu’on appelle aussi pierre de cannelle, peut être orange, jaune miel ou brun rouge. 

Dans la parure His Majesty The Lion dessinée par Frédéric Mané pour Rubeus le grenat hessonite central de 26 carats est taillé en visage de lion par le célèbre lapidaire Victor Tuzlukov. 

Une autre espèce de grenat d’un orange vibrant est le Grenat Mandarin. Dans le bracelet Talisman de la collection Trésor d’Afrique de Chaumet en 2018, 3 grenats mandarins de 24 carats en pain de sucre répondent au bleu profond du lapis lazuli et s’éclairent de saphirs jaunes. 

Chez Bulgari c’est Le collier Night at the Casino de la collection Cinémagia qui fait resplendir un grenat mandarin de 16,85 carats au cœur d’une roulette de casino redesignée de turquoises, diamants et améthystes.

Plus récemment, c’est la Maison Mathon Paris qui pare sa bague tortue d’une carapace d’un seul grenat mandarin dont la couleur intense resplendi sur la monture en or blanc.

Le grenat peut aussi être Spessartite, Lorenz Baumer l'a choisi pour sa bague Black Magic Nébuleuse . Chez Piaget c’est dans la collection Irresistible Attraction que le spessartite exprime toute sa couleur tonique .

Et chez Maison Veyret, la collection Melting pot comporte une spessartite éclatante.

Autre gemme, la Topaze impériale va du jaune orange jusqu’au brun doré. Chez Chanel une topaze impériale ovale de 20,40 carats sert également de fermoir sur le devant du collier de la collection Tweed D’Or en or jaune et platine, tissé de perles de culture et de diamants. Pour Chaumet c’est dans la collection Les Ciels que la topaze impériale rutile d’un orange devenu Lueur d’orage. 

Et Chez Hoelh’l, la créatrice Sophie Hoehlinger a choisi de garder le cristal brut pour une topaze unique et véritablement impériale.

Et bien sûr il y a l’opale de feu. 

Mathon Paris a créé une bague marguerite où les opales cristal d’un blanc laiteux entourent un cœur d’opale de feu d’un doux orange irisé. 

A contrario chez Lydia Courteille, l’orange de l’opale de feu à peine polissé s’entrechoque au vert franc des petits lézards aux yeux violets qui lui grimpent dessus.

Et chez Thierry Vendôme, l’opale de feu rougeoie d’un éclat charnel entre des lèvres d’or au scintillement de diamants dans un calice de rouille.

Autre style de gemme orange, celles qui sont opaques. Chez Diamini, les 4 pétales d’agate ont presque une couleur de groseille sur lesquelles s’accroche une grenouille noire.

Il y a aussi la cornaline qui varie également d’orange mandarine à l’orange presque brun.

Chez Van Cleef & Arpels la collection Bouton d’or choisi un orange foncé intense rehaussé de nacre et de diamants. 

Enfin il y a l’orange des gemmes organiques comme l’ambre et le corail dont l’orange se mêle de rouge ou de rose pour des teintes allant de l’écume de sang au saumoné. 

Chez Cartier la collection Coloratura montrait un bracelet aux perles de corail d’un orange soutenu, dopé par l’émail noir et les diamants. 

Alors que chez la créatrice Yvonne Léon, le corail est saumoné et gravé dans une bague berlingot intemporelle avec un diamant rond en serti clos.

Et chez Muriel Beigbeder son pendentif en corail fossile montre tous les camaïeux de l’orange du plus doux au plus vif en passant par le orange-rosé et qui varient suivant la lumière.

Photo bague Tortue – Mathon Paris 

Musique : Allan Deschamp, 0 le Sign

Quand j’arrive chez Nelly Saunier l’artiste plumassière, elle me raconte qu’elle a toujours été fascinée par les oiseaux, leur beauté, leur liberté et leur plumage et qu’à 14 ans elle avait déjà décidé d’être plumassière. 

Elle intégre le lycée Octave Feuillet puis l’École Nationale Supérieure des Arts Appliqués et des Métiers d'Art . 

En  1989 l’école Octave Feuillet la sollicite pour devenir professeur. Elle bouscule le cursus et pousse ses élèves à se inventer. Maxime Leroy, le plumassier de Haute Façon, lauréat 2017 du Prix de la Jeune Création Métiers d’Art qui a créé son marque M. Marceau, l’appelle sa mère spirituelle et a même fait plaquer en or, la pince de plumassier qu’elle lui a transmise.

Maitre d’art en plumasserie depuis 2008, Nelly Saunier a été lauréate du prix Liliane Bettencourt pour l’intelligence de la main de la Fondation Bettencourt Schueller en 2009, lauréate de la Villa Kujoyama la résidence d'Artistes à Kyoto en 2015. Elle est sélectionnée en 2017 avec 14 autres artisans d’art d’exception pour représenter l’art français à l’exposition Wonder Lab des Trésors Nationaux Vivants au Musée national de Tokyo. 

En 2012, le ministère de la Culture la nomme Chevalier de l’ordre des Arts et des Lettres et en 2020 elle devient Officier de cet ordre prestigieux.

Elle travaille avec des designers, costumiers, décorateurs et bien sûr les grands couturiers : Givenchy, Nina Ricci, Isabelle Marant, Louboutin, Chanel, Jean-Paul Gauthier. 

Dans le domaine des bijoux c’est Harry Winston qui la sollicite en premier. La collection Premier Feathers est dévoilée en 2012 à Baselworld. Les cadrans en marqueterie de plumes qui séduisent immédiatement les collectionneurs. Le faisan argenté, le faisan de Lady Amherst, le faisan commun et le paon forme de véritables tableaux, abstraits en noir et blanc, tachistes en multicolore ou encore impressionnistes en aplat de bleu et vert.

En 2015, c’est Van Cleef & Arpels qui lui demande de créer ses Cadrans Extraordinaires pour le salon horloger de Hong Kong. Nelly Saunier crée un cardinal en relief avec un plumage carmin qui semblent tenir l’amour entre ses ailes, un oiseau augure aux couleurs de l’azur qui embrassent de ses ailes déployées un ciel de lapis lazuli et un oiseau céruléen dansant sur un fond de mauve inspiré.

La même année, c’est Piaget qui lui demande une manchette « secret de Venise ». 

Pour la collection Sunny Side of Life, présentée lors de la Paris Fashion Week elle déploie ses talents de coloriste. On lui dit « coucher de soleil » alors elle sélectionne les couleurs naturelles de l’ibis rouge, du ara, de la perruche ondulée et de flamant rose qui irradient autour du saphir jaune central. Elle crée aussi un trompe l’œil de jungle aux tonalités sauvages verte et fauve pour la manchette à l’émeraude. Le troisième bijou est serti de saphirs bleus et Nelly le transforme en océan par les reflets aquatiques des plumes travaillées en pointillisme.

Pour Sunlight Escape, c’est en plumes d’oie et de pélican qu’elle crée des motifs géométriques d’un blanc immaculé. 

En 2020, Piaget dans la collection « les ailes de la lumière » a imaginé un extraordinaire collier Majestic Plumage en point d’interrogation en forme d’oiseau et Nelly Saunier se charge de leur créer des ailes.

Entre temps c’est Chopard qui lui demande de créer le collier de la collection Red Carpet dévoilée au Festival de Cannes 2018. La pièce centrale est un camée en or sculpté autour duquel s’enroulent des volutes d’apatites bleues, de grenats violets et de jaspe rouge. Nelly propose des plumes de coq, de héron cendré, d’autruche et de faisan obscur. Elle crée une véritable exubérance plumassière qui nidifie les joyaux et frissonne autour du cou.

Musique : Allan Deschamp, 0 le Sign

Bienvenue sur ce podcast le bijou comme un bisou.

Cette année c’est le 70 e anniversaire de Vicenzaoro alors ce podcast spécial a été enregistré sur le salon de janvier avec tous les messages enthousiastes des amoureux de ce salon, des influenceurs et journalistes internationaux.

Cet épisode est celui de Kyra Brezinger.

Je suis Anne Desmarest de Jotemps et je donne une voix aux bijoux dans 3 podcasts. Si cet épisode vous a plu faites moi plaisir en mettant des avis et des étoiles sur Spotify ou Apple podcast, en vous abonnant et en partageant l’épisode sur vos réseaux sociaux.

Rendez vous en septembre à Vicenzaoro

Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.

C’est en 1920 que Gabrielle Chanel découvre Venise. Elle ne se remet pas de la mort de Boy Capel, survenu le 22 décembre 1919.

Ce sont ses amis, Misia et José-Maria Sert qui finissent par la décider à les accompagner dans leur pèlerinage estival à la Cité des Doges. Très cultivés, ils l’initient à la beauté vénitienne. Elle est subjuguée et ce style byzantin accompagnera désormais son inspiration.

Et puis la Venise de 1920 est gaie, ce sont les débuts des bains de mer, et d’une jeunesse qui veut vivre et s’enivrent de cocktails et de soirées.

Gabrielle n’oubliera jamais Venise et Chanel perpétuera cet hommage en contribuant en 2015 à la restauration complète du célèbre Lion de saint Marc au frontispice de la basilique.

Le lion et Gabrielle Chanel

Car pour Gabrielle Chanel, née le 19 août 1883, le lion est bien plus que son signe astral, le cinquième du zodiaque. C’est un emblème. Elle croit en son pouvoir puissant et rassurant. 

Dès lors le lion devient son porte bonheur. 

· En 2012 pour fêter les 80 ans de la première collection de Haute joaillerie de 1932, le lion Majestueux apparait pour la première fois. 

· En 2013, la collection entière est placée « Sous le Signe du Lion » et les 58 pièces de haute joaillerie seront dévoilée à la Scuola Grande della Misericordia à Venise avant d’être présentée à Paris au mois de Juillet.

Et depuis chaque collection haute joaillerie de Chanel comporte des lions.

Et cette année la collection haute joaillerie, présentée par le Directeur du Studio de Création de Joaillerie, Patrice Leguéreau, s’appelle « Escale à Venise ». Un hommage à la Sérénissime bien sûr, une invitation à tous ces voyages que l’on rêve de faire et qui comportent bien sûr des lions.

Parmi les 70 pièces de la collection, le Lion emblématique montre un trait graphique souligné par le blanc des diamants et du platine qui encadre un animal en majesté, éclatant de saphirs et d’or jaunes. C’est un lion Moleca, c’est-à-dire positionné frontalement avec les ailes déployées comme un éventail ou comme les ailes du lion de saint Marc. 

La gamme Lion Secret montre le lion Rampant c’est-à-dire de profil et debout sur les pattes postérieures avec les pattes antérieures. Sur le collier et le bracelet, il est positionné de dos, et de part et d’autres d’un camélia placé comme un blason. Cette fois si le tracé du fauve est épuré, on ressent bien l’influence baroque qui est soulignée par ce duo de fauves comme un bas-relief. Il y a une version monochrome tout en or blanc et diamants qui impose une présence proprement royale. D’autant que le diamant poire amovible et suspendu au collier resplendit de ses quelques 15,55 carats. Sur le bracelet, ce sont des mailles souples de diamants qui encadrent languissamment les symboles de Chanel comme la lagune s’unit à Venise.

Il existe une version colorée. Les lions solaires sont alors en saphir et or jaune et sont bordés de perles de spinelles rouges et de lapis lazuli en sautoir, en bracelet et pendant d’oreille. Hommage au rouge du drapeau de Venise et au bleu profond de son ciel étoilé représenté sur la basilique Saint Marc derrière le Lion.

Comme le saphir, bleu intense, qui rugit au cœur de la bague Lion secret.

D’ailleurs pour incarner ce ciel, la parure Constellation Astrale est une mosaïque de lapis-lazuli et d’étoiles de saphirs jaunes. Le saphir central du collier éclaire de ses 4,47 carats de rayons dorés et celui de la bague brille de 4,25 carats.

Enfin, dans le Lion Céleste, la position du fauve est dite Andante c’est-à-dire que le corps entier du lion est vu de profil. Ces lions resplendissement de la pureté minérale du diamant monochrome.  

Une collection de haute joaillerie dont la majesté rugit en arpège chez Chanel comme un adagio souple et félin, un mordant de la Sérénissime qui vous pourrez admirer rue de la Paix, le temps que l’écrin de la place Vendôme se refasse une beauté.

Le diamant est royal et devient l’apanage exclusif des plus puissants et ce sera vrai jusqu’au XVe siècle. En 1270 les ordonnances du roi Saint Louis interdisent même aux femmes, princesses ou roturières de porter des pierres précieuses et donc des diamants. 

Bref, jusqu’au XVème siècle en Occident, le port du diamant était réservé aux hommes de lignées royales qui les portent parfois sur leurs armures en témoignage de leur richesse et de leur puissance. Le symbole de pouvoir et de force est donc intimement lié au pouvoir guerrier et c’est peut-être encore cette croyance enracinée qui amènera Napoléon Bonaparte à faire sertir le Régent sur son épée de parade en 1803, son épée de sacre en 1804, puis le pommeau du glaive impérial en 1812.

Sur le chapitre de l’amour, on croyait dès le VIIIe siècle avant JC, que le diamant renforçait l’amour des époux tout en éloignant les discordes. Les Egyptiens de l’antiquité puis les grecs et les romains croyaient en l’existence d’une veine qui partait de l’annulaire et montait directement au cœur la « vena amoris », veine de l’amour. Et en 1477 l’Archiduc Maximilien d’Autriche offrit une bague de diamant à la Princesse Marie de Bourgogne pour ses biançailles. La somme de tout cela créera notre tradition de la bague de fiançailles en diamant. Donnant ainsi au diamant un symbole qu’il n’avait pas à l’origine.

Certains diamants seraient maudits comme le fameux Hope. 

Autre légende, autre malédiction, celle du diamant noir le Black Orlov

Mais pour terminer ce tour de légendes j’aimerai vous narrer la fabuleuse légende de la Vallée des diamants. Bien sûr, des textes chinois ou arabes, des « Mille et Une Nuit » aux récits de Marco Polo, les versions changent. Qu’importe au fond ! N’est-ce pas l’essence même d’une légende d’être merveilleuse et pour cela d’évoluer en incorporant les données sociétales qui lui garantisse de rester extraordinaire. 

Je m’appelle Sindbad le Marin et avant de devenir le plus riche marchand de Bagdad j’ai voyagé sur toutes les mers et vécu mille aventures… Un jour, notre bateau aborda sur une île merveilleuse. Nous y trouvâmes des fruits délicieux, des fleurs extraordinaires, des sources cristallines et des oiseaux multicolores qui chantaient à tue-tête. Cependant, pas un seul homme ne semblait vivre dans ce paradis. Je m’endormis et me retrouvais tout seul, abandonné à mon réveil. Je vis un dôme blanc monumental : c’était un énorme œuf que couvait Le Grand Roc, l’énorme oiseau légendaire. Je défis mon turban et l’entortillai à une patte de l’oiseau et quand s’envola il m’emporta avec lui et je fus transporté au fond d’une vallée encaissée qui scintillait de mille feux. Le sol était jonché de diamants qui reflétaient les lueurs de l’aube. Jamais je n’avais admiré un tel trésor, même dans les plus riches demeures de Bagdad ! et tout autour sifflaient d’innombrables serpents. Soudain, quelque chose tomba à côté de moi : un mouton ! C’étaient des chercheurs de diamants qui les jetaient du haut de la falaise pour que les diamants s’accrochent à la laine épaisse des moutons que les aigles venaient ensuite chasser. 

Enfin, je tenais mon unique chance de quitter cet endroit infernal ! D’abord, je remplis mes poches de diamants. Puis je choisis le plus gros mouton, et, après avoir déroulé mon turban une nouvelle fois, je m’agrippai de toutes mes forces à l’animal. Bientôt un aigle aux ailes immenses saisit le mouton et m’emporta ainsi jusqu’à son nid. 

Voilà, comment se termina cette incroyable aventure. Depuis, j’ai vendu tous mes diamants, à l’exception d’un seul, que je garde en souvenir de cette vallée dont nul ne revient, mais à laquelle, moi, Sindbad, je dois ma fortune !

Musique : Allan Deschamp, 0 le Sign

Bonne année ! 

Dans cette édition particulière, nous nous sommes réunies avec Claire Fillet, la jolie joaillière podcasteuse de Rubis sur canapé pour vous souhaiter en particulier une très, très bonne année 2021.

Parce que nous sommes les podcasteuses de la joaillerie, il était important, toutes les deux, de vous souhaiter à vous les amoureux du bijou, une très jolie année. 

Ensemble nous vous souhaitons de l’innovation (cette année nous a entraîné à cela), de l’apaisement parce qu'avec une année aussi compliquée, on espère bien que l'année suivante sera infiniment plus calme. Et surtout, de l'amour, parce que c'est avec amour que nous faisons nos podcasts, parce que nous vous aimons et que c’est l'amour du bijou qui nous rassemble. Nous vous souhaitons aussi de la passion afin d'avoir toujours des paillettes plein les yeux, et aussi de garder votre sang froid dans ces temps difficiles car la roue tourne, et la joie permet de doper son énergie et sa motivation. !

Quand j’ai demandé à Claire ce qu’elle souhaitait personnellement pour cette année, elle m’a annoncé un heureux évènement pour le printemps. Félicitations Claire !

En retour je me souhaite que mes 3 grands restent « bien droits dans leurs bottes » et qu'ils réussissent tous leurs examens !

Que pouvons-nous vous souhaiter personnellement ?

Quand Claire m’a demandé quels étaient mes souhaits professionnels je lui ai dévoilé que j’étais en train de créer mon studio de création de podcasts pour les joailliers et de réaliser de nouveaux concepts de mise en voix des bijoux sur les sites Internet. Donc, bien sûr, je souhaite que ça marche ! Aussitôt Claire s’est exclamé que c’était un super projet et qu’elle me soutenait à 100 pour 100 ! Elle est vraiment adorable ! Ses projets professionnel pour 2021 sont de continuer son aventure Firo (sa Maison de joaillerie), avec sa super associée Aurore, pour réaliser encore plus de nouvelles bagues de fiançailles, des alliances, et des projets sur mesure, afin de rendre heureux ses clients encore plus nombreux et de les accueillir avec plaisir dans leur atelier. Et aussi, bien sûr, elle projette de continuer son podcast, tellement riche en nouvelles rencontres et expériences.

Que pouvons-nous vous souhaiter professionnellement ?

Toutes les 2, nous vous souhaitons une année pleine de sororité, comme nous venons de le faire ensemble, une année pleine de sérénité et une année pleine de sérendipité parce que ce sont les rencontres qui fabriquent les nouveaux projets.

Belle année 2021 et à bientôt !

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Musique : Allan Deschamp, 0 le Sign 

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Aujourd’hui on pourrait distinguer 3 types de ces bijoux :

· Le tour d’oreilles qui fait le tour de l’oreille sans perçage

· Un autre tour d’oreille qui peut pénétrer dans l’oreille et souligne l’arrondi auriculaire

· Les bagues ou manchon d’oreilles qui entourent le cartilage sans perçage en forme d’anneau ou qui font tout le tour de l’oreille.

Dans la collection haute joaillerie « Vu du 26 » de Boucheron, le tour d’oreille en titane Nuri est un extraordinaire perroquet où aigue marine, béryl jaune, tsavorites, diamants et saphirs de toutes les couleurs créent un motif d’oreille chatoyant et multicolore.

Chez Piaget, les tours d’oreille s’appellent Golden Oasis, Mediteran Garden, ou Sunny side of life. Ils sont en or blanc ou jaune et les pierres précieuses se situent de part et d’autres de l’oreille.

Chez Messika il y a de tout et tout en diamants ! Des manchons d’oreilles à accrocher comme on veut du lobe à l’hélix. Ou bien Amzone qui est une barrette à plusieurs crochets de diamants sur une oreille assortie à une puce pour l’autre oreille. Et dans la collection Messika by Kate Moss, le K est un lasso de diamants qui fait le tour complet de l’oreille.

Dans la nouvelle collection de Tazaki la pièce Waterfall fait le tour derrière l’oreille avec une grosse boule d’or en haut et en bas. Elle a une déclinaison où des rangs de perles partent du milieu de l’oreille et chutent jusqu’à la clavicule pour un porté très spectaculaire. Et dans les collections Nacreus et Surge il y a des manchettes qui s’accrochent en haut des oreilles comme des capuchons précieux.

Chez Caterina Murino, le tour d’oreille en saphirs et stavorites, représente le Myrte, la plante sacrée d’Aphrodite, symbole du pays Sarde. 

Chez DW Paris la manchette d’oreilles accroche sous le lobe un curieux animal mythique réinterprété façon Pégase.

Chez Marie Mas, la joaillerie est animée jusque dans ses anneaux manchettes d’oreilles Swinging où en son milieu, la pierre en marquise est réversible. La pièce Swiveling fait le tour derrière l’oreille et la pierre est placée juste sous la branche de vos lunettes et bien sûr elle est réversible autour d’un anneau sertie de diamants, à l’autre extrémité sous le lobe une chainette agite un diamant en serti clos. Le modèle Queen Wave s’accroche sur le devant du lobe, traverse le perçage pour réapparaitre sur tout le contour de l’oreille avec un serti en diamant ou en couleur.

Sous le design de Philippe Airaud, on trouve chez Otzar treasure des tours d’oreille qui s’accrochent au lobe et décorent le haut de l’oreille d’une ou 2 pierres ou alors l’entoure d’une guirlande de pierres en petites boules. Le même designer a dessiné pour la maison de joaillerie DFLY, un modèle de manchettes d’oreille appelée Dknox très pures et contemporaines avec diamants de synthèse.

Les jumeaux joailliers de la Maison Persta ont imaginé un anneau d’oreille avec une perle en goutte et un anneau double qui se porte également en bague sur la main.

En argent ou vermeil, les modèles Virta, Dina ou Aino de Mara Paris ont aussi un porté changeant, sinueux ils se laissent pendre ou s’enroulent sur ou autour de l’oreille. Des bijoux avec beaucoup de caractère et résolument a-genre.

En argent également, chez la jeune marque Loeys les modèles Gaya, Opus et Zak se caractérisent par leur forme organique et leur porté résolument en travers de l’oreille. Vous les trouverez aussi sur la marketplace 58 facettes.

Enfin, chez De la Forge, en laiton doré, on trouve beaucoup de modèles de faux piercings. La Woody est un anneau de bois dont la circonférence s’orne d’une rangée de perles dorées. La Cassiopée rayonne de petites planètes de boules dorée sur une boucle XL. Et Andromède comporte 3 anneaux circonvoluant autour d’une perle en suspension.

Si vous aussi vous aimez les tours d’oreille et autres parures auriculaires, vous pourrez les voir sur les réseaux sociaux d’Il était une fois le bijou et je termine ainsi cette histoire d’Il était une fois le bijou. 

  Cette semaine j’avais envie de légèreté alors je vous propose un petit tour de France inspiré par Goscinny et Uderzo, un voyage sur les traces des irréductibles gaulois, façon joaillerie.

A Lutèce, je vous emmène chez La duchesse aux pieds nus, où Anne Roussel vient d’ouvrir son atelier-boutique. Ses pièces sont contemporaines, pures et sobres et a-genres. Ma préférée c’est la bague révélation où les 2 rails de diamants baguettes posés sur une armature entre-doigts sont articulées et vous pouvez choisir de la montrer tout or ou avec 1 seule ou les 2 lignes diamantées. 

En haute joaillerie, le Studio Irène vient de s’ouvrir et présente une extraordinaire première collection inspirée du Grand Palais. Marie Genon a réinterprété à l’échelle 1/5000e le Grand Palais. Le plus extraordinaire est la bague La Verrière, une sculpture d’or palladié incrustée de cristal de roche taillé. Elle s’ouvre et laisse voir le plateau et 2 autres cristals de roche sculptés. La couleur de l’or et la multitude de diamants brillants, princesses et tappers nous rappellent l’élan créatif initial de la conception du Grand Palais. 

A Camaracum c’est-à-dire Cambrai où le joaillier, Pascal Herlin crée la bague Vague, qui allie la souplesse d’une forme ruban à la structure ferme de l’or plat qui s’ouvre sur une perle noire en suspension.

A Durocortorum c’est-à dire Reims,  je vous emmène chez Joffrey joaillier, ce Maître artisan d’art, propose une Parure « Mon Evidence » est composée d’une bague et d’un gracieux collier gorgerin articulé et bucolique où se mèlent quartz prasiolite, nacre abalone et nacre blanche des Philippines, tourmalines, améthystes, péridots, aigues-marines, saphirs jaunes et roses, diopsides et apatites saupoudrés de diamants dans un enchevêtrements floral où les papillons qui y lutinent se transforment en broches, et boucles d’oreille.

En faisant un crochet par Strasbourg, je vous emmène chez Annie Sibert notamment Lauréate du prix “Jeune Création” des Ateliers d’Art de France en 2012. Ses bijoux présents et pesants implique une appropriation personnelle qui va bien au-delà du joli. 

Un autre petit détour et nous arrivons à Besançon chez Nathalie Bonnemaille, Maître artisan en métier d’art. Ses bijoux avec des météorites m’ont toujours fasciné .

Retrouvons nos héros gaulois  à Lugdunum  chez les joaillières, Lara et Mathilde qui ont créé Tiara Milo. La bague herbe folle sculptée en légèreté et au fini parfaitement lissé mettait en valeur une tourmaline rectangle incroyable d’un vert profond de 13 carats, si vous voulez la même il faudra trouver la pierre. 

En suivant les traces d’Astérix et Obélix, on arrive à Nicae, où Stéphane Cerutti, un joaillier très imaginatif a inventé un système de bague interchangeable magnifiquement simple. C’est un anneau en tourbillon sur lequel on peut faire coulisser un motif. 

A Massillia je vous emmène chez Nathalie Dmitrovic dont les bijoux sculptures sont immédiatement reconnaissables. 

Sur le chemin de Toulouse, laissez-moi vous détourner à Montpellier chez Bellonor joaillier où le bijou que je préfère est un bracelet appelé « mon précieux lien ». 

A Tolosa, chez Ana Espinosa, la bague Andiamo s’inspire d’un échafaudage. La collection Sablons est un ensemble de bagues carrées sur lequel elle fige les bouts de coquillages, de bois ou des galets rejetés par le ressac. 

En arrivant à Aginum c’est-à-dire Agen, la Maître artisan Mélanie Coustet, s’est fait une spécialité de morpho-joaillerie et compose des bagues ergonomiques et modernes, en or et diamant. 

Nous arrivons donc à Burdigala autrement dit Bordeaux, chez Hecliptic,  Gilles Aubert, est un artisan joaillier passionné des arts et de la mécanique, alors ses créations comportent des systèmes : ça s’ouvre, ça tourne, ça roule. 

C’est à Gésocribate donc à Brest que YasmiYahya Bijoux vous propose sSa collection Earth en argent équitable utilise l’art ancestral du Mokumé Gané, une technique japonaise de damassage du métal par le feu. 

 J’ai été à la rencontre de Rose Saneuil une magicienne de cette marqueterie si particulière.

A l’école Boulle, Rose apprend l’ébénisterie puis la marqueterie. Elle fait ses classes chez un tabletier. Et c’est là qu’elle commence à créer des tableaux et des décors de coffrets. 

C’est le premier secret de l’art de Rose Saneuil : elle travaille toutes sortes de matières. Alors elle m’emmène dans sa caverne d’Ali baba, là où elle entrepose tous ses trésors : ébène de Macassar, Padouk d’Afrique, loupe de tulipier de Virginie mais aussi le sycomore, le charme, le citronnier, le frêne, le platane maillé, la loupe de myrte ou encore le tigerwood, qui est le bois noble Muiracatiara. 

Il y a les peausseries : les cuirs de poisson, le galuchat, le chèvre velours, les cuirs de veau ou d’autruche jusqu’au parchemin.

Il y a aussi les pailles : en bottes et aux couleurs des saisons, les jaunes, les oranges et les mordorés de l’automne, les vert tendres et les roses du printemps et tous les azurs de l’été jusqu’aux violines et aux noires de l’hiver.

Il y a les pierres comme les micas qui s’écorcent en souples lamelles translucides du vert au rose comme des tourmalines melon d’eau.

Il y a bien sûr les nacres au blanc opalescent ou rose poudré.

Et puis il y a encore d’autres surprenant trésors : les plumes douces aux couleurs naturelles, les feuilles de tabac au profond terre de sienne, les coquilles d’œuf au dégradé de blanc et de vanille et le plus incroyable : les élytres de scarabées aux couleurs vives et irisées.

Le deuxième secret de Rose Saneuil, c’est que sa marqueterie multi-matériaux est aussi miniature. 

Tout commence bien sûr avec un dessin. Une fois le motif créé, Rose propose une recherche de matériaux par couleur et par effet, une véritable feuille de style comme dans la Haute Couture. Puis elle remodélise le dessin et délimite les emplacements des matières. Pour découper tous ces fragments, Rose met plusieurs couches du matériau et les fait tenir comme en sandwich entre 2 tranches de bois tendre, afin de pouvoir les découper précisément suivant chaque patron des micro-forme avec la scie à champtourner et elle observe ce qu’elle fait avec sa binoculaire car certains fragments sont bien plus petits qu’un quart de graine de sésame. 

Toutes les matières doivent être parfaitement planes. Chaque élément doit s’ajuster exactement.  Evidemment pour les coquilles d’œuf et les élytres de scarabés c’est compliqué ! Alors imaginer dans le cas d’un bijou ? Il est impossible d’écraser le bijou, puis de mettre la marqueterie et de redonner une forme au bijou. 

Après tout cela Rose Saneuil maitrise les colles. Il y a au moins une douzaine de colles suivant les matériaux et les surfaces de supports. 

Les joailliers amateurs de savoir-faire d’excellence ne s’y sont pas trompés. Pour Mathon Paris elle a marqueté la collection « Verger » où le sycomore joue le chef d’orchestre dans les feuillages des bagues auquel s’ajoute pour célébrer le printemps frêne, platane, parchemin et paille, l’été se traduit en charme, paille et parchemin, et la bague pâquerette s’orne de loupe de myrte, paille et nacre blanche.

Pour Piaget sa première collaboration date de 2014 où elle a marqueté la rose Piaget sur le cadran de montre. En 2019, c’est le département de haute joaillerie qui la sollicite. Elle incruste la manchette et les boucles d’oreille Green Aurora de sycomore, charme et paille. Et cette année, ce sont les pièces Estatic Dance qu’elle marquette de sycomore, charme, nacre blanche, paille, parchemin, veau et chèvre velours qui déclinent d’incroyable camaïeu de rose en accord chromatique avec la tourmaline rose, rubellite et diamants sur or de la collection Wings of light.

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La faluche est en velours noir. L’impétrant, c’est-à-dire celui qui veut entrer dans l’ordre de la faluche doit avoir 2 parrains. Ceux-ci lui offrent la faluche et veillent à ce que le postulant couse correctement et à la main les rubans qui témoignent de ses études avant le baptême de l’impétrant qui deviendra après cette cérémonie un faluchard.

La circulaire est la bande de velours qui borde la faluche et fait le tour de la tête. La matière et la couleur renseigne sur les études. Un ruban de velours indique des études de santé. La couleur rouge indique des études de médecine, le vert la pharmacie, le rose le paramédical, le violet pour les dentistes, etc.… Un ruban de satin désigne toutes les autres études avec un code couleur.

Par contraste, on appelle le velours, la partie qui couvre la tête. On y coud sur la gauche de l’oreille les rubans aux couleurs de la ville d’étude qui s’arrête au premier tiers ainsi que l’écusson aux armes de la ville. On y adjoint les rubans des associations auxquelles l’étudiant appartient. Là encore la longueur du ruban et sa couture est riche d’enseignements : l’arrêt aux 2 tiers indique une implication, la coudée à 120 degré désigne un membre du bureau. 

Dans le dernier tiers de la faluche avec un coude à 120 degré on va trouver au premier tiers le ruban aux couleurs de la ville de naissance de l’étudiant et au 2e tiers la région de sa naissance. Pour que chacun puisse décrypter cette parure, les étudiants ont décidé d’un code commun en 1986. 

Sur la circulaire les insignes indiquent la scolarité de l’étudiant. Chaque bac a son insigne. S’y adjoint l’année du bac puis les années d’études. Chaque prépa dispose de son insigne. Les étoiles dorées indiquent une année commencée puis réussie, les étoiles argentées signalent un redoublement. A la suite se trouve les insignes des filières d’études. 

Les symboles de la faluche indiquent aussi la personnalité de l’étudiant. Sur la circulaire il peut indiquer son surnom et sa devise. Sur le velours, il y a un espace prévu où il peut mettre tous les badges, pins et insignes qui le désignent et les échanger en signe d’amitié avec d’autres faluchards. Il peut arborer les villes et pays où il a étudié. Il peut dire qu’il est célibataire avec un chameau présenté à l’endroit, indiquer les clubs auxquels il appartient comme ses loisirs. Il y a des insignes décernés par les Grands Maitres comme récompenses ou comme punition. Un pachyderme indique à tous et surtout à toutes qu’il faut se méfier de cet étudiant "insistant", une façon efficace de dire « balance ton porc ».

Et puis il y a l’espace secret, à l’intérieur de la faluche qui est appelé jardin. Il contient des insignes en forme de plantes qui révèle l’intimité de l’étudiant et sa façon d’aimer l’amour. Etre invité à regarder ce jardin et à en entendre le décryptage équivaut à ce que l’étudiant ouvre son cœur et s’apprécie, en privé, entre personnes consentantes.

Enfin le dernier insigne, celle des Grand Maitre et Grand Chambellan qui ont la tache de garantir des traditions, de veiller du bon déroulement des baptêmes et aux comportements des faluchards. Ils sont désignés par une croix sur laquelle est indiqué « au mérite ». Elle est portée au bout d’un ruban aux couleurs de leur filière. Celle du Grand Maitre est émaillée de blanc, celle du grand chambellan est dorée.

A la faluche de tous est accrochée le bouchon de champagne de leur baptême et la faluche elle-même est solidement arrimée par une corde ou une chaine qui s’attache à leur corps. Et quand les études sont terminées, la faluche est enterrée. 

Je remercie chaleureusement Rebecca Taillia, Grand Maitre de Pharmacie Paris Descartes, de m’avoir accordé 2 longues heures d’interview et lui souhaite « bon vent » comme on dit aux marins qui se lancent dans de nouvelles aventures car comme elle termine brillamment son cursus, elle va donc transmettre sa Croix et enterrer sa faluche. 

Je veux croire, surtout dans la période que nous vivons, que l'Arc-en-ciel représente la Paix après le désordre, l’harmonie et l'unité dans la diversité.

Et je suis sure que les joailliers aussi. 

Par exemple, dans la nouvelle collection de haute joaillerie de Bulgari appelée Barocko le collier Chiaroscuro, en or blanc et diamants, présente de splendides gemmes de 7 à 14 carats aux couleurs de l’arc en ciel : rubellite, tourmaline verte, améthyste, citrine, quartz jaune, aigue-marine et tanzanite. La directrice artistique Lucia Silvestri l’a imaginé comme un pont d’inspiration entre la ville de Rome et le style riche et abondant de l’époque Baroque. L’arc en ciel a bien utilisé son pouvoir harmonique.

Dans le collier caméléon, Pomellato cette année a réinventé sa maille iconique en sertissant les maillons d’un dégradé de pierres aux couleurs de l’arc en ciel : saphirs, émeraude, tourmalines, spinelles, tsavorites, grenats, rubis, tanzanite, aigue-marine, topazes et diamants ont été choisies et agencées selon la subtilité de leurs nuances. Une colorimétrie joaillière qui a demandé 200 heures de travail pour cet arc en ciel d'exception. 

Chez Isabelle Langlois, la nouvelle collection Ardèche juxtapose toutes les couleurs pour un arc en ciel posé audacieusement sur les 2 modèles que je préfère : une bague 2 doigts que l’on peut cumuler et une magnifique manchette légère à 4 vagues. Les gemmes minutieusement choisies sont posées sur or rose qui accentue encore la douceur de la gamme chromatique dessinée par les citrine, grenat, rhodolite, améthyste, cordiérite, saphir, topaze Blue London, diopside, tsavorite, péridot et quartz lemon soulignés de diamants.  

Daniela D'Agostino, la créatrice de joaillerie Nomad Jewels, déclinent les couleurs de l’arc en ciel dans la plupart de ses collections car son univers et toujours gai et coloré en référence à ses origines mi-italienne, mi-vénézuélienne. Et même si elle est maintenant basée à Genève, l’arc en ciel ne la quitte pas notamment dans sa collection rainbow. Pour des ondes positives, les gemmes sont presque placées en quinconce sur les bracelets, les colliers et les bagues cumulables et même en boucles d’oreilles. 

Chez Grainne Morton, la créatrice d'Irlande du Nord, l’arc-en ciel se compose tout en légèreté. Elle associe des miniatures, des gris-gris et des gemmes pour composer des bijoux aériens, des boucles d’oreilles en forme de mobile où sont suspendus comme les gouttes de pluie, les couleurs de l’arc en ciel. 

Dans les collections d’Alexandra Abramczyck on trouve presque toujours les couleurs de l’arc en ciel, qu’elle nous présente un pendentif poisson ou une manchette coquillage tous les bijoux sont semés de saphirs jaunes, oranges et roses, de topazes bleues, de tsavorites et d’améthystes. Il y a plus spécifiquement une bague arc en ciel avec opale et un collier où les rayons de l’arc en ciel s’égouttent de part et d’autre d’un cercle tout bleu. 

Ainsi se termine cette histoire d’Il était une fois le bijou. 

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 Jean Vendome est la figure essentielle de la joaillerie contemporaine, il est né à Lyon en 1930 de parents arméniens et son nom d’origine est Jean Tuhdarian. Il a tout juste 18 ans quand il crée son premier atelier de joaillerie et toute sa vie il témoignera de cette précocité dans sa façon de sentir les changements, dans sa façon de concevoir l’art comme terreau de son inspiration, dans sa façon d’appréhender les gemmes et les matériaux non noble dans ses bijoux, et dans sa façon de concevoir une joaillerie nouvelle, détachée des règles, inventive, en un mot libre.

Ce jeudi, le 8 octobre s’ouvre à l’Ecole des Arts joailliers rue Danièle Casanova, juste derrière la place Vendôme, une exposition en son hommage. Alors Sophie Lefevre, la commissaire scientifique de l’exposition s’est posée devant mon micro pour nous parler de son admiration pour les bijoux de Jean Vendome, de son respect profond pour l’homme qu’il était et nous raconter comment il l’a convaincu d’écrire sa monographie en lui proposant de partager sa table et son atelier chaque semaine pendant 5 ans.

Voici Jean Vendome raconté par Sophie Lefevre.

Jean Vendome est décédé le 9 août 2017 à Eaubonne. Il fut contemporain et ami de Gilbert Albert dont je vous ai parlé dans un podcast précédent. L’exposition que lui consacre l’Ecole des Arts Joailliers est totalement gratuite en communion avec le crédo de cette institution dont l’objet est de répandre largement la culture joaillière avec le mécénat de la Maison Van Cleef & Arpels. Bien sûr en raison des règles sanitaires il faut réserver le créneau horaire, alors je vous mets les informations sur la page du podcast. Vous avez jusqu’au 18 décembre pour découvrir Jean Vendome, le maitre de la joaillerie contemporaine.

Je vous souhaite une jolie semaine et vous donne rendez-vous dimanche prochain. Si cette histoire vous a plus envoyez moi plein de cœur sur Apple podcast et plein de bisous sur les réseaux sociaux d’Il était une fois le bijou et aidez moi à faire connaitre le podcast en partageant et en vous abonnant aux plates formes d’écoute. Encouragez moi en partageant les bijoux bisous tout autour de vous.

A bientôt pour un prochain bijou, un nouveau bisou du dimanche soir.

Exposition Jean Vendome à l’Ecole des Arts joailliers

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Musique : Allan Deschamp, 0 le Sign

Graphisme : Frédéric Mané

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  Cette semaine j’ai eu la chance d’être conviée au vernissage de la splendide exposition qui s’appelle tout simplement « Pierres Précieuses » et vient de s’ouvrir à Paris à la Grande Galerie de l’Evolution du Muséum national d’Histoire Naturelle avec le mécénat de la Maison Van Cleef & Arpels.

Je suis fascinée par la gigantesque table de Mazarin. Une tonne et demie de marbre de Carrare, incrustée de lapis lazuli, de jaspes, de nacres et d’une multitude de gemmes de couleur qui dessinent sur sa surface de gracieux oiseaux au milieu d’entrelacs, des fleurs et des papillons, encadrés de symboles de guerre et de paix avec au centre une vasque drapée d’où jaillit une couronne. Cette pièce monumentale a été offerte en 1659 en cadeau diplomatique par les princes Orsini au cardinal Mazarin puis acquise par Colbert pour Louis XIV et enfin offerte par Louis XV à Buffon, le surintendant du jardin des Plantes. C’est aujourd’hui une des pièces phares des collections du Muséum et sa magnificence illustre parfaitement l’utilisation des gemmes dans les arts décoratifs. 

Puis je suis téléportée directement dans l’époque contemporaine devant l’Arbre aux tourmalines de Jean Vendome. 

Je tombe amoureuse du splendide collier en platine et diamant commandé par sa Majesté la reine Nazli d’Egypte pour le mariage de sa fille avec le prince héritier d'Iran et réalisé en 1939 par Van Cleef et Arpels. Il resplendit de 673 diamants baguettes et brillants. C’est un plastron, dont l’inspiration du pectoral égyptien s’allie aux rubans de la haute couture parisienne. Ce joyau est exposé pour la première fois en France. 

Dans les pierres taillées, la si rare topaze impériale en taille poire du brésil brille d’une incroyable couleur rouge vif. Les améthystes des joyaux de la couronne que l’on peut admirées sont issues de la parure que Napoléon 1er offrit à Marie-Louise et que le joaillier François-Regnault Nitot, fondateur de la Maison Chaumet mettra plus de 3 ans à réunir pour créer ce joyau de la Couronne de France.

Et bien sûr, il y a les bijoux. Ah les bijoux ! 200 pièces sorties des réserves de Van Cleef & Arpels. 

La collerette de Son Altesse Royale la princesse Faiza d’Egypte créée en 1929, de style Art déco comprend 10 magnifiques émeraudes en forme de goutte magnifiées par la blancheur du platine et des diamants. La parure Panka en turquoises, diamants et or jaune a été ramenée d'Inde dans les années 1970. Un collier de 31 boules de la très rare et délicate jadéite Lavande pèse 930,21 carats. Le clip Chrysanthème de 1937 devenu mythique avec 140 carats de rubis en serti mystérieux et ses volutes de 10,89 carats de diamants. Les nécessaires d’inspirations médiévales de 1925 présentent une incroyable marqueterie de nacre, émail, diamants sur or jaune et platine. Un sac du soir tout en perles fines date de 1933. Le clip Jardin d’Armide de 2016 présente une incroyable opale noire de 26,22 carats. Je ne peux vous décrire tous les colliers, les bracelets, les clips, en bois d’amourette, bois fossiles, corail, péridot, perles, saphirs, malachite, grenat, calcédoine… il faut les voir !

La dernière partie de l’exposition à travers des vidéos et des parcours intéractifs met en scène Paris comme lieu de savoirs et de savoir faire joaillier depuis le XVIIe siècle. De la recherche en minéralogie aux artistes, on mesure l’inspiration constante que sont les minéraux. On comprend comment des pièces historiques comme la toison d’or de Louis XV a pu être reconstituée. Et on peut admirer une surprenante création des ateliers Van Cleef & Arpels conçue spécialement pour l’exposition. Un rocher aux merveilles de 6,2 kg de lapis-lazuli monté sur un socle en quartz blanc, avec une forêt de 32 cristaux naturels de tourmaline bicolore et orné de 10 créations joaillières d'exception. Un véritable chef d’œuvre.

Welcome on this podcast a jewel like a kiss.

This year is Vicenzaoro's seventieth anniversary. So this special podcast was recorded at the january show, with all the enthusiastic messages from show lovers, influencers and international journalists.

This episode is record by Richa Goya.

I'm Anne Desmarest de Jotemps and I give jewelry a voice in three podcasts.

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See you in September at Vicenzaoro

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Au-delà de la taille brillant, combien de tailles connaissez-vous et comment les fait-on ? J’identifiais la taille émeraude celle qui ressemble à la forme de la place Vendôme, la taille baguette qui est rectangulaire, la taille poire qui est ronde en bas et pointue sur le dessus, la taille marquise qui ressemble à un œil, la briolette qui crée comme une résille sur toute la pierre et bien sûr la taille cœur. Je suis allée à la rencontre de Sébastien Hourrègue, un lapidaire qui sous la marque Sebstones officie au cœur de l’Atelier de l’Objet, situé en parallèle du faubourg Saint Honoré près de la place Vendôme.

Il me montre les différentes meules avec lesquelles il travaille. Ce sont des sortes de disques soit diamantées dans la masse soit diamantés par électrolyse qu’il choisit selon le grain dont il a besoin pour polir et tailler. 

Pour me faire comprendre le geste du lapidaire, il prend ce qu’il appelle un crayon et qui est un embout métallique, il met à l’extrémité un peu de cire qu’il appelle un ciment, chauffe le tout et quand le ciment est souple il ajuste dessus une pierre. L’embout métallique est alors mis dans une gaine qui est composée de 64 à 128 crans pour faire tourner la gemme par rapport à la meule. Sébastien pose d’un côté la pierre sur la meule et l’autre côté de son « crayon » spécial s’insère dans une évention qui comporte une trentaine de trous permettant de donner un angle précis à la facette.

Il m’explique que la taille d’une pierre a pour objectif de créer la réfraction de la lumière parfaite. Le facettage a pour but de faire circuler la lumière dans la pierre entre la couronne c’est-à-dire le dessus et la culasse c'est-à-dire le dessous. 

Il s’agit d’atteindre l’angle idéal qui est celui où la réflexion de la lumière est totale sans dépasser l’angle critique, qui permettrait à la lumière de fuir la gemme comme elle le fait en traversant une fenêtre, d’où le terme de « pierre fenêtre ». 

Et bien sûr chaque type de pierre a sont propre indice de réfraction et donc un angle critique différent et donc les degrés pour tailler la culasses comme la couronne sont tous différents. 

La ligne de jonction entre la taille de la couronne et de la culasse est le feuilletis. Le lapidaire doit la réussir la plus plate et la plus mince possible. 

Au-delà de créer la forme d’une pierre, le lapidaire peut aussi intervenir pour l’améliorer. Il peut « ajuster sur œuvre » c’est-à-dire retailler une pierre pour qu’elle s’insère parfaitement dans un bijou. Il peut repolir une pierre pour lui redonner de l’éclat parce que quand on vit avec son bijou, au bout d’un moment la pierre subit des altérations qui la ternissent. 

Mais ce qui m’a le plus bluffé c’est quand Sébastien Hourrègue m’a montré différents types de taille. D’abord je croyais les connaitre mais en fait il y en a beaucoup plus : taille ovale, coussin, Asscher, Ceylan, radiant, trillion et encore ce ne sont que des tailles conventionnelles. On appelle non-conventionnelle toutes les autres. 

Pour expliciter ces tailles non-conventionnelles, Sébastien commence par me montrer la taille du célèbre diamant bleu de louis XIV . 

Puis il me présente une améthyste d’une forme générale presque poire mais qui montre à partir du centre une multitude de tailles qui produit à la fois une impression de rayonnement et de profondeur tout en donnant l’illusion de multiples couches comme la dentelle bouillonnante de la jupe haute-couture d’une débutante présentée à la cour.

Puis Sébastien me montre une autre taille. Il me présente en parallélépipède rectangle dont la taille donne l’impression de faire courir sur toutes les faces des entailles franches et droites comme des branches de sapin.

Enfin, Sébastien me dévoile une pièce qu’il avait réalisée pour un concours. Dans un cercle, une tête d’ange solaire, façon Louis XIV, irradie à l’infini et se reflète tout ou partie, en concave et convexe sur les strates d’un heptagone à différent pan coupé. Une pure merveille ! 

 Il était une fois les joyaux de Gilbert Albert

Parce que les vacances ce n’est pas seulement buller, j’ai décidé d’aller à Genève (en moto), découvrir l’exposition consacrée au joaillier Gilbert Albert.

Estelle Fallet, la Conservatrice en chef du musée d’Art et d’Histoire de Genève, Domaine Horlogerie, Emaillerie, Bijouterie et Miniatures, également commissaire de cette magnifique exposition a spécialement interrompu ses vacances (je la remercie encore chaleureusement) pour me faire découvrir cet événement et me parler de ce joaillier singulier, ami de l’Abbé Pierre, contemporain de Jean Vendome, et comme ce dernier, précurseur de la joaillerie contemporaine.

Dans ce podcast, Estelle Fallet nous emmène à la rencontre de l’homme derrière le joaillier, de ses techniques joaillières qu’il appelait ses « écritures », de sa passion des scarabées dont il se servait comme des pierres précieuses et de ses recherches pour créer des bijoux déstructurés et transformables.

Depuis la création d’un musée des cabinotiers (artisans joailliers, bijoutiers, horlogers ou émailleurs de Genève), au don de ses bijoux au Musée, Gilbert Albert a toujours voulu que ses bijoux soient visibles et témoignent des possibles de l’artisanat d’art comme source d’inspiration, comme les œuvres d’André-Charles Lambert, son Maître de joaillerie, l’avaient été pour lui.

C’est dans cette optique que l’exposition « Gilbert Albert, joaillier de la nature », avait été initié en partenariat très étroit avec Gilbert Albert. En hommage commémoratif de l’anniversaire de ce joaillier, des animations muséales spécifiques sont prévues le 20 septembre au cœur de l’exposition qui est visible jusqu’au 15 novembre au Musée des Beaux Arts de Genève. 

Un bijou inédit, inspiré des techniques spécifiques du joaillier et appelé « Arbre aux écritures » a été créé spécialement, vous pourrez donc rapporter un souvenir joaillier de cette magnifique exposition commémorative de cette figure emblématique du bijou contemporain.

(En raison de la situation sanitaire actuelle, l’exposition se visite uniquement sur réservation. Billetterie: mah-geneve.ch Le programme de rendez-vous est publié mensuellement sur le site du musée.)

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 Le Qilin est un animal fabuleux de la mythologie chinoise également connu sous le nom de "cheval dragon" et il représente l’équivalent de la licorne dans les légendes occidentales. 

La Maison de joaillerie Qeelin a alors choisi ce nom pour attirer tous ces pouvoirs bénéfiques et visiblement elle a eu raison car sa prospérité ne se dément pas depuis sa création en 2004. Aujourd’hui, installée au 26 de la place Vendôme juste à côté de Boucheron, elle présente ses collections qui nous font voyager dans l’univers fantasmagorique chinois.

Dans ses pièces maitresses, la maison Qeelin met en valeur le Wulu qui est la calebasse. 

En effet, dans les légendes chinoises, les calebasses accompagnent les personnages mythiques. Tieguai Li, le médecin céleste, l’un des huit immortels du taoïsme,  a toujours en bandoulière une calebasse en or, symbole d’immortalité, remplie d’alcool médicinal et d’élixir de longue vie. 

La Maison Qeelin le décline en de nombreux bijoux et matériaux : diamant, agate rouge, jade, nacre et onyx noir.  Et pour fêter l’ouverture de la boutique place Vendôme un collier Wulu de jade exceptionnel a été réalisé en seulement 28 exemplaires au monde.

Le poisson rouge, Jin Yu, est homophone d'or. Il est donc synonyme d'abondance et de richesse. Chez Qeelin le poisson rouge s’appelle Qin Qin, il est tout en diamants et sa queue est articulée, une jolie façon de s’attirer ses bienfaits.

La Maison de joaillerie interprète également les poissons en duo. Notamment j’ai vu une bague charmante où un couple de poissons aux queues mouvantes pivote l’un autour de l’autre. L’un des poissons est en diamant, l’autre en rubis car la couleur rouge, en Chine, est celle du bonheur et de la chance.

Le lion est un autre animal fabuleux. Il apparait tardivement dans l’imagerie chinoise car il vient du bouddhisme et donc de l’Inde où le lion était le gardien des temples. J’ai admiré le pendentif Xi Xi Lion en rubis et diamants de la maison Queelin où les pattes, la queue et même la gueule de ce fauve protecteur sont articulées, les bienfaits de ce symbole d’amour et de protection sont diffusés par les pampilles en rubis tout autour de l’animal.

Le chien est une figure allégorique centrale dans la culture chinoise. 

Les légendes sur les chiens sont très nombreuses.

La maison Qeelin a choisit de ne garder que l’esprit joueur du chien et a créé des bulldog et des golden Retriever en or et diamants que l’on accroche comme des charm’s. Ces charmantes figures canines sont appelées « Wang Wang » ce qui signifie « Ouaf-ouaf » en mandarin.

Le cadenas est un symbole de chance, de longévité et d’amour. 

Les premiers modèles de cadenas proviennent d’Égypte, vers 1000 av. JC, les chinois les ont améliorés et sous la dynastie Han de 25 à 250 après JC, la noblesse chinoise aime se les procurer. Au XVIIIe sous la dynastie Qing, la symbolique du cadenas de Ruyi évolue du talisman qui apporte chance et longévité et puissance spirituelle vers un présage d’amour et de félicité matrimoniale. 

Aussi la joaillerie Qeelin a créé un cadenas Yu Yi dont le message de prospérité, d’amour et d’amitié se renforce par les matériaux comme la cornaline ou le jade ou par les graphismes en nuages gravés sur l’or ou la nacre.

Emblème et trésor national de la Chine, le panda熊猫est un messager de paix et symbole de confiance. Pour preuve la « diplomatie du panda » est un cadeau diplomatique par lequel la Chine prête un panda pendant plusieurs années aux pays avec lesquels elle entretient des liens d’amitié.

Qeelin a donc créé ses bijoux panda appellé BO BO comme un signe de paix et comme symbole d’innocence. Aussi ses pandas ont-ils les pattes articulées comme un jouet précieux et sont mutinement déclinés avec un gros cœur de rubis, ou en superhéros, ou avec un mignon nunchaku et même tricolore en hommage à la France.

Ne risque-t-on pas aujourd’hui après cette période d’immobilisme inédite du covid qui va provoquer et provoque déjà nombre de dépôts de bilan et de licenciements, assister à une montée de bouclier contre le luxe taxé de superfétatoire sans considération des métiers d’excellence qui le nourrissent et des mains qui le créent ?

C’est pourquoi je vous propose une plongée dans l’histoire des lois somptuaires et de leur motivation. 

Le mot « somptuaire » vient du latin « sumptus » qui veut dire la dépense, ces lois visent donc à limiter les dépenses des particuliers. 

Zaleucos de Locres, législateur mythique de la Grèce antique du VIIᵉ siècle av. J.-C créa une des premières lois 

Les lois somptuaires ne s’arrêteront pourtant pas. Il y aura les lois Orchia, Antia, Licinia, Didia, OEmilia, etc., qui limitent la toilette, les vêtements, les repas, les bijoux… bref toutes les marques extérieures de richesse quand Rolex n’existait pas.

Au Moyen Age en Italie les ordonnances somptuaires explosent entre le XIIIe et le XVIe siècle. Plus de 300 lois contre le luxe régissent les cérémonies privées, les banquets, les mariages, les funérailles et surtout les vêtements et les ornements féminins. 

La France est l'un des pays où les lois somptuaires ont été les plus nombreuses.

Louis 1er commence en 817 

Philippe III le Hardi, en 1279 

Philippe IV dit Philippe Le Bel de 1224 à 1294 

François 1er fera interdire de vendre les étoffes précieuses à ceux qui ne sont pas princes, grands seigneurs ou ecclésiastique. 

Henri IV avec la loi somptuaire de 1604, défend l'or et l'argent dans le vêtement à tous les sujets du royaume, sauf aux filous et aux femmes de joie.

Les édits de 1613, 1623, 1629, 1633, 1634 et 1639 de Louis XIII régissent aussi le costume, mais on sait que c’était un roi qui aimait la simplicité. 

La question du luxe soulève les notions d’avoir et d’être.

Aujourd’hui particulièrement ces notions se télescopent et peinent à se conjuguer.  Bien plus forte qu’une loi somptuaire, la sélection des consommateurs peut révolutionner et a déjà commencer à faire muter le luxe.

Encore faut-il que cette voix soit éclairée. 

Il faut considérer le produit de luxe, et donc le bijou, comme le résultat de nombreux savoir faire qui continuent à donner à la France une place d’exception.

On peut se tourner vers des artisans et des créateurs qui non seulement produisent à côté de chez vous mais également créeront un bijou qui sera authentiquement le votre, unique, par leur connaissance de la matière, par le travail de leur main et par l’attention qu’ils savent porter à chacun de leur client quelque soit leur moyen et leur envie.

On peut se tourner vers les maisons de vente ou les antiquaires, qui non seulement permettent d’acquérir des objets précieux à un prix juste mais encore offre la possibilité de sauvegarder un patrimoine et des savoir-faire d’antan.

Il faut célébrer les joies de la vie, petites ou grandes, en offrant un objet précieux, un bijou, qui représente bien plus que ce que l’argent peut acheter et que l’on pourra transmettre.

Il faut accepter de se dire que ce n’est pas en se privant que les autres vont mieux et que la consommation d’un luxe carrément raisonnée comme l’est l’achat d’un bijou chez un joaillier à un sens : encenser des savoir faire, faire travailler des artisans et célébrer la vie aujourd’hui et pour le futur.

Bien sûr s’acheter un bijou n’est pas la solution même à un seul problème. Mais le discours de la vanité ne doit pas obérer la réalité d’un secteur constitué en grande partie d’artisans et de petites structures qu’une fausse pudeur consommatrice enfoncerait encore davantage dans une incertitude et une fragilité qui pourrait être fatale à des savoir faire qui en disparaissant paupériseraient tout une économie en plus de la renommé que notre pays a mis des siècles à acquérir.

Au-delà de cette symbolique, le rubis est bien sûr chargé de vertu prophylactique. Dans l’Europe médiévale, le rubis est utilisé comme talisman et même médicament contre la peste. Au XVIe, Jean de Renou, médecin d’Henri II, Henri III puis Henri IV indique dans l’un de ses ouvrages médicaux que « le rubis est grandement cordial et qui plus est, résiste puissamment à toutes pourritures et venins ». 

A peine un siècle plus tard, la croyance dure toujours et d’ailleurs le rubis de Madame de Montespan est célèbre. Elle est née Françoise de Rochechouart de Mortemart, le 5 octobre 1640 à Lussac-Les-Châteaux et épouse Louis-Henry de Pardaillan de Gondrin en 1663 qui lui donne le titre de Marquise de Montespan. Elle devient la favorite de Louis XIV, se fait appelée Athénaïs, lui donne 7 enfants et contribue au développement du luxe en créant autour d’elle une cour brillante et en protégeant notamment Molière et la Fontaine. On n’oublie pas qu’on accusait Madame de Montespan d’utiliser la sorcellerie et qu’elle est impliquée dans l’affaire des poisons où elle a été suspectée d’avoir donner des charmes à Louis XIV à son insu. Elle possédait un rubis sculpté de la couleur mythique « sang de pigeon » qui représentait son visage et qu’elle portait en bague. Le bijou est actuellement au British Muséum de Londres.

Aujourd’hui en lithothérapie on pense que le rubis régule les problèmes liés au système sanguin et au cœur et qu’il aurait le pouvoir d’apaiser la colère et l’anxiété. Il favoriserait donc la joie de vivre et la confiance en soi, éloignerait les cauchemars et préserverait de la contagion.

Au cours du temps les symboles évoluent, par exemple le cœur que l’on estimait être le siège du courage au Moyen Age est aujourd’hui toujours lié à la passion, mais à la passion amoureuse. Aussi le rubis est considéré comme une gemme de déclaration d’amour passionné. L’éternelle amoureuse Liz Taylor a été couverte de joyaux et de rubis par ses amoureux. En 1957, son époux Mike Todd lui fait la surprise de lui offrir à la sortie de sa piscine une magnifique parure Cartier en rubis et diamants. Et en 1968, c’est Richard Burton qui accroche son cœur avec une bague rubis Van Cleef & Arpels dissimulée au fond de sa chaussette de Noël. Le rubis était aussi la pierre préférée de la cantatrice passionnée Maria Callas, pour qui Jacques Arpels crée en 1967 le célèbre clip Fleur, en diamants avec des rubis taille coussin de plus de 15 carats. 

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 Il était une fois les joyaux contemporains de Philip Sajet

J’avais envie de vous parler du bijou contemporain mais c’est une conception large, avec autant de définitions que de spécialistes. Alors je vous propose la vision d’un artiste, Philip Sajet, un orfèvre joaillier né à Amsterdam et dont les œuvres sont présentes dans d’importantes collections publiques à Amsterdam, Londres, Munich, Boston et aux Arts décoratifs à Paris.  

J’ai eu la chance de le rencontrer à la Galerie Elsa Vanier et voici notre entretien :

Si vous avez envie de voir les œuvres de Philip Sajet il expose avec Violeta Adomaityté jusqu’au 25 juillet à la Galerie Elsa Vanier à Paris. Vous pouvez aussi voir des visuels sur les réseaux sociaux d’il était une fois le bijou.

Je vous souhaite une jolie semaine et vous donne rendez-vous dimanche prochain. Si cette histoire vous a plus envoyez moi plein de bisous sur les réseaux sociaux d’Il était une fois le bijou et encouragez moi en partageant les bijoux bisous tout autour de vous.

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Sarah Bernhardt signe avec Mucha un contrat de 6 ans pour la réalisation des affiches, des décors de scène et des costumes et les bijoux qui vont avec. Pour Lorenzaccio, il lui dessine un large collier dont les motifs font écho au brocart du costume, il imagine des ornements de cheveux complexe composés de disque colorés de pierres, de verre ou d’émail et garnis de chaines.

Pour la création des Bijoux, Mucha a rencontré l’orfèvre et joaillier parisien Georges Fouquet qui a repris la boutique de son père en 1895 et est déterminé à renouveler le style de sa Maison. Leur collaboration permettra la création de bijoux fabuleux.

Parmi les bijoux Mucha-Fouquet le bracelet serpent créée en 1898, pour le rôle de Médée est un exemple extraordinaire : la tête est sertie d'une mosaïque d'émail, d'opales, de rubis et de diamants et repose sur le dos de la main, le corps du serpent s’enroule autour du poignet et la queue remonte sur le bras. Il est relié par une série de chaînes à un autre «serpent» qui est un anneau de doigt, la tête tournée pour faire face à celle du bracelet. L’imposant bijou est rendu flexible par un système discret de charnières. On ne sait pas exactement quand Sarah Bernhardt le vend mais il est racheté en 1964 par Joan «Tiger» Morse une styliste américaine avant de devenir la propriété de l'actrice Marlene Dietricht qui le vend aux enchères chez Christies Genève. Ce bracelet est aujourd’hui au Japon dans la collection permanente du musée Alphonse Mucha de Sakai City. Il existerait en fait trois versions du bracelet dans les archives Fouquet. Dont l'une créée en 1900 aurait été vendue aux enchères en 1989. 

Fouquet demande à Mucha de créer une collection de bijoux pour le stand Fouquet de l’Exposition internationale de Paris en 1900. Et un an plus tard lui commande la décoration Art nouveau de la boutique Fouquet au n° 6 de la rue Royale, véritable manifeste de son vocabulaire esthétique aujourd’hui conservé et reconstitué au musée Carnavalet à Paris.

En 1899 c’est René Lalique que Sarah Bernhardt sollicite pour lui créer les bijoux de son rôle de Mélissinde dans La Princesse Lointaine. Il va réaliser un pendentif en or, émail, diamants et améthyste mais surtout une couronne fermée, en métal argenté, surmonté de cinq motifs trilobés ornés de perles et pierres fantaisie avec une grande plaque en métal doré sur le devant ornée de médaillons de verre coloré imitant les pierres précieuses. Le tour de tête est décoré de turquoises et perles fantaisies et de chaque côté de la couronne, un serre-tête représente deux grands bouquets de fleurs de lys à semis de perles de fantaisie et pistils de verres brillants. Le serre-tête est aujourd’hui conservé à la Bibliothèque-Musée de l'Opéra. Ce magnifique bijou de théâtre  a surement été réalisé entièrement par Lalique mais on sait que Sarah Bernhardt elle-même en a surveillé tous les détails et a demandé à Mucha d’en faire des dessins au même titre que le décor et les costumes de la pièce. Pour ce rôle de Melissinde Mucha et Fouquet lui créeront une broche en or,  émail, rubis, diamant et perle

En 1900, elle achète à Lalique le pendentif L’Aiglon en or, émail, perle et rubis pour célébrer le rôle qu’elle interprète dans la pièce d’Edmond de Rostand et que l’on peut voir aujourd’hui aux Musée des Arts décoratifs.

Sarah Bernhardt accordait une grande importance aux bijoux, qu’elle aimait volumineux et voyant. Elle porte une bague en os dans Cléopâtre comme bijou fétiche Quand elle demande un enfant à Victor Hugo, il lui envoie une de ses larmes sous la forme d’un gros diamant sur un bracelet. Elle orne la carapace de sa tortue préférée de topazes et de diamants. Elle met un fil d’or à la patte de ses scarabées qui se promènent sur ses épaules comme des pierres précieuses vivantes. Et quand elle devient myope, elle se fait créé des face à main en or, rubis et perle dont on peut encore voir un exemplaire au musée de la lunette à Morez dans le Jura.

En Egypte antique le soleil est au cœur des croyances. 

Le disque solaire appelé Rê ou encore Ra aurait donc créé les éléments de la vie. Ce symbole solaire a donc inspiré en 2018 une collection appelée Ra diamant de légende par la célèbre maison De Beers où des diamants blancs de taille marquises sont encadrés de rayons de diamants d’un jaune éclatant. Dans cette collection, le collier a pour pierre de centre un diamant taille brillant jaune fancy intense de 3 carats qui le rend exceptionnel et qui dessine en son coeur, sur le médaillon, le motif de la croix ankh mythique. 

Quand la maison Chaumet en 2019 elle sort sa collection de Haute Joaillerie nommée Les Ciels de Chaumet c’est  le disque soleil égyptien qui fait partie de ses influences au même titre que les ciels abstraits contemporains. Ce qui donne notamment en pièces maitresses un collier Soleil Glorieux transformable en or blanc et jaune, sertis d’un diamant Fancy Intense Yellow IF de taille coussin d'environ 5,33 carats entouré de diamants blancs et jaunes en taille brillant et un extraordinaire diadème en or blanc et jaune, où le diamant Fancy Intense Yellow IF taille coussin d'environ 2,51 carats est entouré de 21 nuages de cabochons de cristal de roche et de diamants blancs et jaunes en taille brillant. Les pièces sont travaillées en fil-couteau une spécialité de Chaumet qui donne toute sa légèreté aux bijoux. 

Louis XIV choisit le symbole du soleil pour asseoir son pouvoir. En hommage à ce roi soleil, la jeune marque de joaillerie parisienne Justine Théo d’Or propose un disque solaire rayonnant. Elle a choisit des disques de fluorite ou d’œil du tigre. 

Mais une autre gemme incarne aussi le soleil, c’est l’héliodore, une variété de Béryl d’une intense couleur jaune. Son nom vient du Dieu Hélios, le dieu du Soleil personnifié et la broche en soleil souriant de la Boutique des musées s’appelle justement Hélios.

On voit combien ce symbole solaire est puissant, aussi quand Boucheron termine la rénovation de son siège historique du 26 place Vendôme, la collection de haute joaillerie de juillet 2019 qui s’appelle « Vu du 26 » comprend de splendides pièces contenant la gemme solaire héliodore. Claire Choisne, la directrice artistique, la Maison Boucheron présente un duo de bague dite Signature où des héliodores de 31,03 et 32,50 carats sont en taille émeraude en hommage à la fois au dessin de la place Vendôme et au logo de la Maison. La couleur jaune solaire profonde est renforcée par un pavage de diamants et un liseré d’émail noir, sur or blanc. Le béryl héliodore est aussi choisi et la pièces reine des 4 bijoux appelés « taille émeraude » dont le cristal de roche qui l’entoure reflète la couleur du béryl héliodore à l’infini : plus de 8 carats pour le sautoir, 43,46 carats pour le bracelet et 14 carats pour chacune des 2 bagues. 

Au-delà de l’héliodore, le dieu Hélios serait aussi à l’origine de l’ambre. La joaillière Jenny Dee s’en est donc inspiré pour créer une gamme de bijoux en soleil rayonnant aux couleurs de l’été mêlant rubellite et diamant, pierre de lune et saphirs ou encore la turquoise et le rubis. 

Bref, le soleil est un symbole universel. Pour les joailliers la représentation est plus variée. 

Dans la collection Célestial, Anthony Lent raconte sa version. Son soleil est antropomorphique, souriant et bien sûr rayonnant. Son visage soleil est en citrine gravé en pendentif et dans la paire de boucle d’oreille que je préfère le visage souriant et mutin en or est entouré de grenat rouge avec au verso un grenat orange spessartite en cabochon.

Pour le joaillier designer français Antoine Camus le soleil est aussi synonyme de couleur chaude. Alors son soleil est ainsi un volumineux grenat facetté, entouré de saphirs à la chaleureuse couleur jaune. Une bague au fini rond qui présente un soleil gourmand caractéristique de son style moelleux et confortable.

La fête des mères est fêtée dans le monde entier, pas toujours à la même date, et dans sa conception elle couvre à la fois une reconnaissance de l’état de femmes et de mères. C’est là que se situe la complexité de cette fête. 

On trouve Les premières traces de célébration des mères dans la Grèce antique lors des cérémonies printanières en l'honneur de Rhéa. 

Elle représente donc un principe maternel différent lié à la fertilité mais également à une conception féminine un peu effrayante.  

 Ces 2 histoires divergentes expliquent que la fête des mères est assimilée à la fête de la femme en Albanie, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Moldavie, Roumanie et Serbie. 

En France la fête des mères est liée au problème de la fertilité.   

Cette histoire de la fête des mères expliquent pourquoi si on fête les mères  et si il est très agréable d’offrir comme de recevoir un bijou à cette occasion, il n’y a pas à proprement parlé de bijou typique de la fête des mères.

Je vous ai sélectionné 2 types de bijoux d’histoires qui pouvaient s’offrir pour la fête des mères. 

Il y a le collier de servitude ou d’esclavage qui a eu son heure de gloire sous Louis XV qui l’offre à la Comtesse du Barry et en lance ainsi la mode. 

 Autre bijou symbolique de l’amour maternel, le cœur de Flandre ou Vlaamse hart.  Ce bijou porté en pendant ou en broche était très en vogue au XIXe et particulièrement ancré dans la région d’Anvers dès le XVIIIe où il était porté en l’honneur de la Vierge Marie, patronne de la ville d’Anvers le 15 août qui est la fête de la Vierge Marie et également fête des mères. 

Maintenant si vous voulez célébrer votre maman et vous faire par exemple pardonner quelque incartade je vous conseille la bague « tourner en bourrique » que l’artiste Agathe Saint Girons a créé en pensant à sa vie de famille et que vous trouverez à la Galerie Elsa Vanier.

Si vous trouvez une épingle à cravate de grand père dans la cassette de votre maman vous pouvez demander à Emylienne joaillière à Marseille de la transformer en bague ou en bracelet ou en collier pour que votre maman puisse porter ce précieux témoignage familial.

Dans cette idée de lien, la bague résille de Djula est aussi une jolie idée. C’est une bague armure, donc avec une idée de protection maternelle dont la résille symbolisera les liens familiaux et les diamants, les personnes qui la composent et dont le porté moderne devrait la séduire. 

Toujours dans cette idée de lien, je vous propose le bracelet Le Bellor de Bellonor joaillier. C’est l’adaptation en or du bracelet plastique Serflex qui sert à tout attacher et menotter. Outre la gageure technique d’être arriver à rendre cette flexibilité au métal, ce détournement précieux d’un objet du quotidien fait de ce bijou un symbole moderne et fort de l’attachement à son conjoint comme à sa maman.

Comme une maman voit tout, l’œil de Ilona Orel est un joli clin d’œil à cette capacité maternelle, d’autant que la rétine bouge et qu’Ilona peut la créer aux couleurs de l’iris de votre maman, elle peut aussi y voir un symbole protecteur.

Si vous voulez simplement lui dire qu’elle vous a éveillé aux beautés de la vie les bagues de Marie Mas me semble toutes indiquées. La dancing open ring est une bague ouverte où le diamant veille d’un côté du doigt comme votre maman a veillé sur vous et de l’autre une rangée de pierre bougent en liberté au rythme des mouvements de la main comme vous avez pu évoluer sous la bienveillance maternelle dans un camaïeu de bleu saphirs et de mauve améthystes. Ou si vous étiez le roi de votre maman, alors il y a aussi la bague King Wave ring : une plantation de diamants de différentes tailles comme une fratrie qui s’élance quand elle enfile la bague à son doigt.

Et si votre maman est parisienne, les bagues de charlotte stone au nom de Passy, Beaubourg, Trocadéro, Opéra devrait lui plaire d’autant que la Vendôme peut être rodiée ou carrément laquée de toutes les couleurs de la vie et de l’amour.

 Il était une fois la photo de bijoux

Si vous êtes comme moi il a du vous arriver de tomber en arrêt devant un magnifique bijou en vitrine, de dégainer votre portable, de prendre soigneusement en photo ce merveilleux joyau pour vous apercevoir que l’image recueillie ne respectait pas les couleurs initiales, que l’objet était déformé et que rien ne transparaissait de l’émotion que vous aviez ressentie devant le bijou.

Si vous êtes joaillier vous savez combien il est difficile de faire une belle photo de vos réalisations, que ce soit pour les réseaux sociaux, votre site internet ou pour paraitre dans un magazine. 

Dans cet épisode de podcast, je ne prétends pas vous apprendre à faire de belles photos de vos bijoux mais vous faire découvrir ce savoir faire très particulier et tellement nécessaire pour faire connaitre et faire apprécier le savoir faire joaillier.

Le mot photographie vient de l’association de 2 mots grecs φωτoς, photos qui signifie « utilise la lumière » et γραφειν, graphie qui veut dire « qui écrit » et « qui aboutit à une image ». Aussi la photographie veut dire littéralement : « peindre avec la lumière ».  

Je remercie chaleureusement les photographes des bijoux Mary Erhardy et Yoann L’Hostellier de m’avoir dévoilé quelques uns de leur secrets.

Je vous souhaite une jolie semaine et vous donne rendez-vous dimanche prochain. Si cette histoire vous a plus envoyez moi plein de bisous sur les réseaux sociaux d’Il était une fois le bijou et encouragez moi en mettant des étoiles sur Applepodcast, en vous abonnant au podcast sur votre plate-forme d’écoute préférée et partager le podcast pour envoyer plein les bijoux bisous tout autour de vous.

A bientôt pour un prochain bijou, un nouveau bisou d’espoir.

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Welcome on this podcast a jewel like a kiss.

This year is Vicenzaoro's seventieth anniversary. So this special podcast was recorded at the djanuary show, with all the enthusiastic messages from show lovers, influencers and international journalists.

This episode is record by Agata Jankowiak

I'm Anne Desmarest de Jotemps and I give jewelry a voice in three podcasts.

If you liked this episode please support me by rating and putting stars on Spotify or Apple podcast, subscribing and sharing the episode on your social networks.

See you in September at Vicenzaoro

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 Il était une fois les bijoux talismans 

Un bijou est toujours porteur de sens, on l’aime parce qu’il représente un moment de bonheur, un instant décisif, un souvenir que l’on veut garder définitif. Il en devient une amulette. Un objet que l'on porte sur soi et auquel on accorde finalement une vertu de protection et qui porte chance. Aussi les amulettes varient elles énormément selon chacun, le lieu et l'époque. Et toutes les sociétés ont eu et ont encore des amulettes. Le mot « amulette », provient du latin amuletum, qui désigne un objet mobilier quelconque, généralement de petite taille, auquel est attribuée une vertu protectrice contre les maux de tous ordres. 

L’amulette est différente du talisman dont le mot vient à la fois de l'arabe طلسم (ṭilasm), du grec ancien la telesma; et du grec byzantin τέλεσμα télesma, de τελέω teléō, dont les significations mélangent le rite religieux, l’accomplissement ou l’achèvement et la consommation et le paiement. Ainsi les talismans sont censés avoir des pouvoirs magiques parce qu’ils sont achetés et fabriqués dans cette optique. Donc si aujourd’hui on achète un bijou dans le but de se protéger il sera à la fois un talisman parce qu’on le charge de cette fonction et une amulette parce qu’on va choisir un signe protecteur !

Ce qui est fascinant, c’est que ces gri-gri, témoignent d’un besoin de protection inhérent à l’humanité qui est universel. On le retrouve dans toutes les civilisations, quel que soit le stade de l’évolution, et l’origine géographique.

Alors je vous ai sélectionné un petit florilège de bijoux symboles, gri-gri et autres lucky charm’s, parce que l’on y croit ou pas, comme l’époque actuelle se prête à vouloir se protéger autant le faire en beauté avec un joli bijou...

je vous parle des collections talismans des grandes Maisons, le cristal, l'étoile, le 8 infini, la fleur de lotus, le roue du Dharma et l'oeil. Pour les visuels je vous donne rendez-vous sur le site ou les réseaux sociaux d'Il était une fois le Bijou.

Bien sûr je ne connais pas tous les créateurs et vous présentent mes coups de cœurs aussi si vous portez des bijoux protecteurs n’hésitez pas à m’envoyer vos photos sur les réseaux sociaux d’Il était une fois le bijou.

Je vous souhaite tous les bonheurs pour l’avenir, une jolie semaine de déconfinement et vous donne rendez-vous dimanche prochain. Ainsi se termine cette histoire d’Il était une fois le bijou, si cette histoire vous a plus envoyez moi plein de bisous sur les réseaux sociaux et si vous souhaitez m’aider partager ce podcast d’Il était une fois le bijou pour vous aussi envoyer plein de bijoux bisous tout autour de vous.

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 Parce que chaque semaine qui commence est un nouveau départ, j’avais envie de vous lire une histoire.

Parce de chaque commencement est un peu angoissant, je vous propose le bijou comme un bisou d’espoir.

Il était une fois le bleu joaillier...

Le bleu symbolise la loyauté, la joie, l’amour, la paix et le réconfort. J’ai donc pensé qu’il était d’actualité....  

Dans les bijoux aux pierres bleues, j’ai été fasciné par les boucles d’oreille «Orchidées», en or et aluminium bleu, avec des tourmalines de Namibie, des Paraibas et des diamants du talentueux Emmanuel Tarpin. Un jeune joaillier qui a lancé sa marque en 2017, a déjà créé une ligne pour de Grisogono et s’inscrit dans la lignée de Jar pour ses créations extraordinaires très inspirées du monde végétal ou animal.

J’ai admiré dans la collection Lucky animals de la Maison Mathon, une magnifique libellule en or blanc, diamant et saphirs dont les ailes en émail plique-à-jour ressuscite ce savoir faire d’excellence que l’on voyait beaucoup à la belle époque et qui permet par ses transparences de mettre en valeur toute la gamme chromatique du bleu.

Et chez Thierry Vendôme, j’ai n’ai pas su choisir entre la bague rivage ou le disque en turquoise s’ouvre sur une écume d’or jaune et sa bague cocktail en topaze bleu sur monture de rouille.

Pour tous les jours, j’ai aimé porté les boucles d’oreilles en lapis lazuli ou en argent avec des plume de paon bleus d’Amira Sliman que vous trouverez à la-Galerie Wenge.

Ainsi se termine cette histoire d’Il était une fois le bijou. Je vous souhaite une jolie première semaine de déconfinement et vous donne rendez-vous dimanche prochain. Si cette histoire vous a plus envoyez moi plein de bisous sur les réseaux sociaux d’Il était une fois le bijou et encouragez moi en partageant les bijoux bisous tout autour de vous.

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Parce que le soir les pensées remontent, j’avais envie de vous lire une histoire.

Parce que les temps sont incertains j’avais envie de vous envoyer un câlin, un bisou. Alors je vous propose le bijou comme un bisou du soir.

Il était une fois le sertissage...

Vous êtes vous déjà demandez comment tenaient les gemmes sur vos bijoux ? Ou vous êtes vous désolé un jour parce qu’une pierre manquait sur le bijou que votre aïeul vous avait transmis ? Ou questionnez quand on vous a répondu que la mise à taille risquait de fragiliser la tenue de la pierre ? 

Dans tout cela il est question d’un savoir faire particulier : le sertissage

La définition est simple : le sertissage est ce qui permet de faire tenir une pierre dans le métal sans aucun ajout, sans colle par exemple. Et comme d’habitude ce savoir faire est complexe et délicat.

Dans le processus de création du bijou, je vous ai parlé du gouaché dans l’épisode 26, puis de la cire dans l’épisode 32, puis de la fonte de précision dans l’épisode 39. Aujourd’hui je vous emmène découvrir le secret de la tenue des gemmes c’est-à-dire le sertissage.  

Ainsi se termine cette histoire d’Il était une fois le bijou. Je remercie chaleureusement Jonathan Bauché, sertisseur passionné qui travaille dans un atelier pour la place Vendôme et qui a notamment serti la bague de désamour Boa Constrictor créé par Frédéric Mané d’avoir pris beaucoup de temps pour m’expliquer les secrets du métier de sertisseur et de m’avoir fait partager la passion de son métier.

Maintenant je vous invite à ouvrir votre boite à bijoux et à les regarder de près. Ou encore, regardez sur les réseaux sociaux les images que m’a envoyée Jonathan Bauché. Essayer d’identifier les différents sertis et indiquez moi ceux que vous trouverez.

Si cette histoire vous a plu, partagez la autour de vous, pour vous aussi envoyer plein de bijou bisou et encouragez moi et en me mettant plein d’étoiles et de like.

A demain pour un prochain bijou, un nouveau bisou du soir.

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Parce que le soir les pensées remontent, j’avais envie de vous lire une histoire.

Parce que les temps sont incertains j’avais envie de vous envoyer un câlin, un bisou. Alors je vous propose le bijou comme un bisou du soir.

Il était une fois les bijoux de la Duchesse de Windsor.

Née Bessie Wallis Warfieldn elle est certainement une des figures féminines la plus controversée. Comme nous ne saurons jamais vraiment la vérité sur elle, je me suis attachée à ce qu’elle a de plus attachant, son amour avec Edouard VIII. C’est peut être mon côté licorne. Et après tout, les temps que nous vivons devraient nous conduire à rechercher le beau qui fait toujours du bien à l’âme. Mais également je crois que, sur cette femme, s’est concentré la schizophrénie d’une époque qui n’est pas sans rappeler la notre et qu’elle a été certainement un bouc émissaire pour tous ceux qui ne voulait voir en elle qu’un objet pratique de concentration de leur désaccord envers une situation socio-économico- politique plus que complexe.

Dès 1934 le prince écrivait : Ma bien aimée Wallis à moi, comme cette semaine a été longue et combien adorables seront lundi et mardi, et tous les jours que nous passerons ensemble ! Oh ! Ma chérie, combien je vous aime et plus, et plus. ".

La suite est connue le prince est roi en janvier 1936 et abdique le 10 décembre au matin.   

Ils étaient complices, partageaient ensemble leur amour, leurs journées, leurs loisirs, leurs soirées et les mondanités.

Elle aime les bijoux, Edouard lui offre dès 1936 bien avant son divorce un splendide bracelet de diamants et rubis Van Cleef & Arpels où il fait inscrire sur le fermoir « «Hold Tight» c’est-à-dire « tenir bon ». 

A cette date, il commence à lui offrir des charm’s en forme de croix qui s’accrochent sur un bracelet de diamants Cartier. C’est un des bijoux le plus intime de leur relation car chaque croix comporte un message apparent ou symbolique de leur vie. Chacune est d’une couleur différente en fonction des pierres qui les sertissent : La croix d’aigue-marine exprime leur mariage, l'émeraude une radiographies de Wallis, derrière la platine il lui déclare son amour en écrivant We are et en utilisant leur initiale W et E en jeu de mots et il fait inscrire «God Save the King for Wallis 16.VII.36». (Dieu garde le roi pour Wallis, 16 juillet 1936) après qu’il ait échappé à une tentative d’assassinat....

En mai 1972, le duc de Windsor succombe à un cancer de la gorge. Wallis meurt en 1986.

Son exceptionnelle collection de bijoux est mise aux enchères un an plus tard par la maison Sotheby’s à Genève. Parmi eux 87 pièces sont signées Cartier et 23 Van Cleef & Arpels. Les bijoux de Wallis, témoins de la vie et de l’amour du couple Windsor, ont encore une fois déchainés les passions : estimés pour à 30 millions de francs, ils ont été vendus près de 300 millions de francs, c’est à dire 42 millions d’euros.

Par cette vente Wallis duchesse de Windsor, légua la mémoire de son amour à l’Institut Pasteur à la seule condition de ne pas servir à l’expérimentation animale. 

Ainsi se termine cette histoire d’Il était une fois le bijou. Si cette histoire vous a plu, partagez la autour de vous, pour vous aussi envoyer plein de bijou bisou et encouragez moi en me mettant plein d’étoiles et de like.

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