Explorez tous les épisodes du podcast 爛手人設計師雞米 亂花錢不如多做一點節目

留言告訴我你對這一集的想法： 在這支影片裡，我要帶大家一起來認識 Nodus Duality II Drift Blue，一款來自美國洛杉磯獨立品牌的雙冠運動錶。它承襲了第一代 Duality 的 DNA，卻在厚度、錶殼細節、夜光設計、鍊帶與扣具等方面做了全面升級。 這次的 Drift Blue 藍色面盤，不僅耐看，更能在不同光線下呈現多層次的變化。搭配 316L 不鏽鋼錶殼、藍寶石水晶、300 米防水、Miyota 9015 機芯（Nodus 自家調校 ±8 秒/日），在 800 美金這個價位，可說是性價比爆表。 如果你正在尋找一支既能陪你上班、旅行，又能應付戶外活動的萬用錶，Duality II 絕對值得你列入清單。它不僅是一支工具錶，更是一種設計上的態度：低調、實用，但細節滿滿。 👉 喜歡這支影片，記得幫我按讚、訂閱、開啟小鈴鐺！廣告跳出來時也幫我多看 10 秒，對雞米跟小編是超大的鼓勵。謝謝大家～

留言告訴我你對這一集的想法： 哈囉大家好，我是爛手人設計師雞米！今天我們不單純拆解機芯，我們要來拆解一個人性深處的「未解之謎」。 前陣子我去了一趟新加坡，在當地搭乘類似Uber的Grab機車時，一個不經意的反光，讓我發現了一個驚人的現象：為什麼連普通的機車司機，手腕上都戴著勞力士？這到底是生活水平的差異，還是全人類共通的「手錶體面焦慮」？ 我們經常把手錶視為社會地位的象徵，彷彿手腕上多了一塊瑞士機械錶，人生就跟著升級。很多錶友用盡全力溢價買錶，在身上打造出一座名為「體面」的建築，外表堅不可摧，裡面卻早已因為財務透支而漏水坍塌。這支影片，雞米要帶大家從金鐘獎上小S那段極度真實的「禮金發言」談起，聊聊為什麼「買錶絕對不等於買體面」，以及我們到底該如何奪回人生的「選擇權」。 你手腕上的那只錶，究竟是你把玩時間的工具，還是綁架你自由的盔甲？真正的「體面」到底是什麼？點擊影片，讓我們一起重新定義你與手錶、你與時間的真實關係！

留言告訴我你對這一集的想法： 今天要介紹的是大家敲碗已久的 Citizen Tsuyosa Small Seconds（小秒針）！這款錶在2024年正式推出，承襲 Tsuyosa 系列一體式運動錶的經典外型，搭載全新 Cal.8322 機芯，擁有 60 小時動力儲存，並且在 6 點鐘位置設計了小秒針子盤。錶盤上採用壓紋處理，質感媲美高端製錶，而售價卻只要 1.5–1.8 萬台幣左右，堪稱「平價奢華」代表。 三種配色（藍、卡其綠/青銅、灰）各具特色，不論是日常休閒還是正式場合都能輕鬆駕馭。雖然它的錶冠稍小、錶帶比例還有討論空間，但整體來說，在這個價格區間，幾乎沒有任何對手能提供相同的規格與細節。 這是一只適合入門玩家、收藏家，以及任何想要一只「日常百搭機械錶」的錶迷。一起來看看這只高性價比的日本機械錶，是否會成為你的下一只日常愛錶吧！

這支影片要介紹 IWC Ingenieur Automatic 40 Blue Dial（IW328907）。它承襲 1976 年 Gerald Genta 的 Ingenieur SL Ref.1832 設計，並在 2023 年復刻後，於 2025 年新增最經典的「藍面不鏽鋼」版本。 內容包括： • Ingenieur 從 1955 到 1976 的歷史脈絡 • 藍色格紋面盤與五螺絲錶圈的設計亮點 • 一體式鍊帶的細緻打磨與舒適佩戴感 • Cal.32111 機芯：五天動能＋抗磁內殼 • 市場價格比較與主要競爭對手 • 哪些人最適合收藏這款藍面 Ingenieur留言告訴我你對這一集的想法：

留言告訴我你對這一集的想法： 新手買錶，往往是踏入「被收割」的第一步。你是真的在買設計，還是在為別人的行銷預算買單？ 在今天的「爛手人設計師雞米」頻道，我們不談那些被炒作到天價的空氣，我們要回到「設計」與「規格」的本質，進行一場近乎殘酷的價值審判。我們挑選了五支代表不同流派的入門手錶，它們分別是：來自美國長島的實用主義者 Islander Manhasset 36mm、日本JDM工藝的極致展現 Casio Oceanus OCW-T200S、試圖挑戰勞力士地位的升級版 Citizen Tsuyosa 60 Automatic、優雅卻厚實的 Seiko Presage Cocktail Time SSA346，以及來自洛杉磯的規格怪獸 Nodus Sector II Dive GMT。 這不僅僅是一個「推薦清單」，這是一場關於「時間建築學」的解構課程。為什麼 36mm 被稱為「黃金尺寸」？為什麼 Casio 的打磨敢號稱超越同價位瑞士錶？Citizen 的 integrated bracelet（一體式鍊帶）風潮背後隱藏著什麼樣的設計妥協？Seiko 的雞尾酒系列到底是優雅的極致還是厚度的災難？而 Nodus 又是如何用 GMT 功能重新定義微品牌的戰場？ 我們會用最嚴苛的建築師視角，去剖析每一支錶的錶殼線條、面盤的光影邏輯，以及機芯的構造哲學。這支影片沒有業配，只有充滿爭議的實話。我們會吐槽那些看似合理的設計缺陷，也會讚嘆那些不為人知的工藝細節。無論你是剛入坑的小白，還是閱錶無數的老手，這支影片都將顛覆你對「入門錶」的既定印象。 時間不等人，但好設計能留住目光。準備好你的好奇心，我們將揭開這些手錶背後的「未解之謎」。我是雞米，讓我們開始這場關於美學與價值的懸疑劇。

留言告訴我你對這一集的想法： 這次要跟大家分享的是來自德國格拉蘇蒂小鎮的經典之作 —— Glashütte Original PanoMaticLunar 藍盤月相腕錶。這只錶自 2003 年誕生以來，就憑藉偏心式錶盤、全景大日期與浪漫月相顯示，成為品牌最具代表性的作品之一。 影片中，雞米會帶大家了解這只錶的歷史背景、設計語言、機芯特色，以及在市場上的定位。從深邃夜藍的錶盤，到錶背那枚充滿德國工藝的 Cal.90-02 自製機芯，每一個細節都值得細細品味。 PanoMaticLunar 不只是一只正裝錶，它能優雅地出席正式場合，也能輕鬆搭配 smart casual，展現德式設計的獨特魅力。更重要的是，與動輒四、五萬美元的 Lange 1 Moon Phase 相比，它的價格幾乎只有一半，卻能帶來相近的工藝享受，性價比極高。 如果你喜歡德國嚴謹又浪漫的製錶風格，那麼這只藍盤月相絕對值得你關注！

留言告訴我你對這一集的想法： 有些錶是為了搭西裝、談生意； 但有些錶，是為了活下來。 Luminox（雷美諾時），就是那個在黑夜裡被設計出來的品牌。 從1989年到2025年，Luminox陪著無數特種部隊、飛行員、搜救隊員、探險家，穿過海底、飛過夜空，也踏上極地的雪地。它不是一個講究奢華的品牌，而是一個專門解決「黑暗」的品牌。 今天雞米要陪你一起走一遍這段「光與夜的歷史」： 從Navy SEAL的3001開始，到最熱賣的Colormark 3051.BO、再到CARBONOX的材料革命、北約編號的ICE-SAR搜救錶，還有探險家Bear Grylls的生存系列。 這是一支關於「任務」的手錶史，也是一段關於「技術與信念」的演化過程。 因為對Luminox來說——時間不是拿來浪漫的，是拿來在黑夜中戰鬥的。 🔔 記得訂閱爛手人設計師雞米， 讓我們一起在設計裡找故事，在故事裡找光。

留言告訴我你對這一集的想法： 今天雞米要帶大家用「軍規＋設計＋真實戰史」的三把鑰匙，打開 Benrus 軍錶的黑盒子。這個 1921 年誕生在紐約曼哈頓、用瑞士機芯＋美國組裝打江山的品牌，從二戰的精密引信到越戰的前線腕錶，寫下了美國軍用時計最硬派的一章。Part 1 我們先講 Benrus 的創立、Art Deco 時期的時尚與商業模式，再進入越戰名作 DTU-2A/P（MIL-W-3818B）與 GG-W-113 的規格細節，包括停秒、前開式一體殼、黑盤 12/24 讀時、氚夜光與軍方錶背電刻。Part 2 切入巔峰——專為海豹、UDT、綠扁帽與情報人員打造的「無菌」Type I（Class A）與導航取向的 Type II（Class B）：不對稱護冠、12 小時摩擦外圈、1200 呎防水、ETA 2620 基改自動上鍊的軍規之作。Part 3 我們再談一個完全相反的哲學：MIL-W-46374「可拋棄」軍錶，塑膠殼、低維護、背刻 “DISPOSE OF WHEN DEFECTIVE”，以及石英危機如何讓 Benrus 由盛轉衰，最後在 2020 後靠復刻重返舞台。片中我也會用 2025 最新資訊整理 Type 1/2 近年定價與二手行情，並全部換算新台幣與人民幣，讓大家掌握真實市場感。看完這支，不只懂一個品牌，而是看清「軍規如何把時間設計成武器」——一種美學，也是一段歷史。

留言告訴我你對這一集的想法： 在這集長達 40 分鐘的深度解析中，爛手人設計師雞米要挑戰一個鐘錶界最敏感、最具爭議，甚至可能會得罪一半觀眾的話題：「男人，到底該不該戴 Cartier 藍氣球（Ballon Bleu）？」 長期以來，這支自 2007 年問世以來就霸榜全球銷量前三名的腕錶，被硬核錶迷與傳統男性市場貼滿了標籤：「名媛標配」、「貴婦玩具」、「除了好看一無是處」。在那個崇尚 44mm 大錶徑、崇尚 300 米防水、崇尚剛硬線條的年代，藍氣球那圓潤如鵝卵石的線條，對於許多男性來說，簡直就是「男子氣概」的對立面。 但今天，我們要透過 2021 年改款的 40mm 版本，來進行一場關於審美與自信的社會實驗。為什麼好萊塢最叛逆的硬漢強尼戴普（Johnny Depp）敢戴著它出席法庭？為什麼饒舌歌手 Usher 戴著它看起來依然嘻哈？這是不是意味著，只有對自己審美極度自信、內心強大到不需要靠一塊鋼鐵來證明雄性激素的男人，才駕馭得了這種極致的圓？ 除了性別議題，我們還要切換到「設計師的強迫症視角」（這是本片的另一個重頭戲）。我們要拿建築師的比例尺與放大鏡，去暴力解構那個讓無數強迫症患者崩潰的細節——3 點鐘位置的「受控變形（Controlled Distortion）」。為了保護那顆標誌性的藍寶石錶冠，Cartier 的設計師竟然選擇暴力地擠壓了羅馬數字軌道？這究竟是打破秩序的解構主義天才之作，還是不可饒恕的低級美學瑕疵？還有，那個被金屬護橋包裹的錶冠，是不是傳說中的「灰塵收集器」？ 當然，我們也不會放過對規格的嚴格審視。這支搭載了 1847 MC 自製機芯的藍氣球，動力儲存卻只有尷尬的 40 小時？在同價位競品動輒 70 小時甚至 120 小時起跳的 2025 年，Cartier 這樣的數據表現，究竟是法式的浪漫慵懶，還是一種奢侈品的傲慢？我們會將它與 Omega 海馬、Rolex Datejust 進行殘酷的橫向對比。 這支影片不只是評測，它是給那些厭倦了潛水錶、飛行錶等「制服與面具」的男人們，一帖打破刻板印象的解藥。準備好你的審美觀，我們要開始這場關於圓形、變形與男性尊嚴的辯論了。

留言告訴我你對這一集的想法： 「雞米，我領了年終，預算大概一兩萬，想買人生第一支錶，但我真的很怕被坑，也怕買到那種戴出去被笑的『玩具錶』。」這是我在 IG 私訊裡最常看到的問題，充滿了對未知的恐懼，以及對品味的渴望。 買錶，對新手來說，最可怕的不是買貴，而是買了之後發現它跟你的靈魂格格不入。你可能看了一堆 Youtuber 講規格、講機芯型號、講保值率，最後你買了一支像磚頭一樣重、規格很頂，但設計卻平淡無奇的錶。戴在手上，你感受不到時間的流動，只感覺到手腕的痠痛。 這支影片，我不打算拿那些生硬的規格書來塞爆你的大腦。我是設計師，我要帶你用「建築師的眼睛」去解構手錶。我們精選了五支在 2026 年依然是「戰神級」的入門錶款，它們分別代表了五種截然不同的生活態度與美學流派。 我們會聊到 Citizen Promaster Marine (NY0120)，這支被稱為「挑戰者」的潛水錶，如何用不到萬元的價格，展現出比擬高價錶的材質肌理；我們會看 Casio Oceanus S100，這支隱藏在電子錶巨人陰影下的「鈦金屬武士」，如何用日本傳統工藝打磨出令人屏息的藍色光芒。我們也會飛回 1960 年代，透過 Timex x Pan Am 體驗那個航空黃金時代的浪漫；再跳轉到現代，看看 EREBUS Ascent 如何以微品牌之姿，用發燒友的標準羞辱大廠的誠意；最後，我們會沈浸在 Junghans Form C 的德國包浩斯線條中，學習什麼叫做「少即是多」。 手錶不只是物件，它是探索未知的載體。我不希望你只是買一個計時工具，我希望你買到的是一個能陪你創造歷史的夥伴。不論手錶貴或便宜，它們都留不住時間，但能提醒我們，每一個當下都在創造歷史。 我是爛手人設計師雞米，如果你準備好了，讓我們一起透過這五支錶，重新定義你的時間觀。

留言告訴我你對這一集的想法： 這支影片裡，我們要深入比較 Farer Field Collection 的 第一代（2021） 與 第二代（2024/2025 更新版）！英國品牌 Farer 自 2015 年成立以來，以大膽用色與英倫設計感聞名，而 Field Collection 更是它們最受關注的系列之一。 第一代（Pembroke、Lomond、Exmoor）主打 38.5mm 不鏽鋼錶殼、200米防水、Sellita SW221-1 指針日期機芯，搭配大膽色彩細節與多樣化錶帶，當時就讓玩家眼睛一亮。到了第二代（Pembroke II、Lomond II、Exmoor II），Farer 在保留特色的同時，進行了多項升級：錶圈變薄、錶冠加大 35%、厚度下降到 11.7mm、錶帶搭載 Nodus NodeX 微調扣，夜光也升級為 X1 Super-LumiNova，佩戴體驗更舒適。 這支影片將完整介紹兩代在設計、錶殼比例、面盤細節、機芯、功能、錶帶配置上的差異，並深入聊聊這個系列在市場上的定位，以及為什麼它被認為是「新手入門的理想選擇」和「收藏家日常佩戴的有趣 Beater」。 最後，還會跟大家分享我個人的觀點：第一代更有玩味、顏色大膽，第二代則比例更和諧、佩戴更實用。你會選哪一代呢？留言告訴我吧！記得幫雞米按讚、訂閱、分享，開啟小鈴鐺，也別忘了如果廣告跳出來，幫忙多看 10 秒鐘，這對我們真的是最大的支持！

留言告訴我你對這一集的想法： 在這支影片裡，我們要來聊一聊 Nomos Metro Date Power Reserve Ref. 1101，這是一支來自德國格拉蘇蒂年輕錶廠 Nomos 的經典作品。雖然品牌創立於 1990 年，和百年歷史的瑞士大廠相比，它還算是一個新生代品牌，但這款 Metro Date Power Reserve 卻展現出驚人的成熟度，特別是 Bauhaus 風格設計與德國嚴謹製錶精神的完美融合。 這支錶的亮點之一，就是它不對稱卻極度和諧的面盤設計。位於 12 點到 1 點鐘之間的專利動力儲存顯示，搭配 9 點鐘位置的 Logo，以及 6 點鐘的日期窗與小秒針，共同形成一種視覺平衡。再加上右側的錶冠，反而讓整體畫面達到穩定而優雅的效果。這種設計思維既大膽，又符合 Bauhaus「少即是多」的精神，細節耐人尋味。 搭載的 DUW 4401 手上鍊機芯更是一大看點，它不只是自製機芯，還配備 Nomos 自研的 Swing System 擒縱系統，真正展現品牌獨立製錶的能力。在 42 小時動力儲存的基礎上，加上獨特的大日期設計，讓這支錶在設計與功能之間找到絕佳平衡。 最後，Nomos Metro Date Power Reserve 在市場定位上也非常吸引人。新錶售價大約在 USD 3,780 左右，在豪華製錶市場算是入門親民的價格，但卻提供了設計大膽、工藝精緻、自製機芯的完整體驗。這樣的組合，讓它成為近年 Nomos 最受歡迎的作品之一。

留言告訴我你對這一集的想法： 《世界百大品牌故事》這一集，我們要聊的，就是從 1881 年開始，陪伴無數人走過人生不同階段的日本鐘錶品牌 —— SEIKO 精工。這是一個從東京銀座小小修錶店起家，經歷過關東大地震的摧毀、戰後的重建、再到 1969 年石英革命翻轉世界鐘錶格局的品牌。SEIKO 不只是「做出一只錶」，它更像是日本現代史的縮影，見證了國家從學習、模仿，到創新、領先的完整旅程。 在影片裡，雞米會用輕鬆聊天的方式，帶大家穿越 144 年的時間長河。從第一只日本腕錶「Laurel」、經典潛水錶 62MAS，到世界第一顆石英腕錶「Quartz Astron」，再到能讓秒針像溪流般滑動的「Spring Drive」，還有代表日系美學的 Grand Seiko 雪白盤、白樺林。我們不只講設計亮點，也會談它背後的時代背景 —— 為什麼戰後的日本需要一只可靠的錶？為什麼石英革命會震撼瑞士？為什麼 SEIKO 能在不同價位層都站穩腳步？ 如果你是剛入坑的錶友，想知道為什麼大家都說「第一只機械錶買 SEIKO 5 就對了」；如果你是收藏老司機，想重新理解 Grand Seiko、Credor 在高級製錶裡的地位；甚至你只是單純對「時間」這個東西感到浪漫，想看看錶怎麼變成一段文化，那這支影片一定能給你驚喜。 SEIKO 的魅力在於，它既能用入門價格陪你度過學生時光，也能在你走到收藏階段時，給你一只足以與瑞士頂級對話的腕錶。它不是用煙火來證明自己，而是用長期的堅持 —— 精準、可靠、耐用、美學 —— 一次又一次告訴世界，日本製錶的靈魂。 記得看到最後，雞米會帶大家用一句話總結 SEIKO 的精神，並再次提醒：不管是什麼錶，它都留不住時間，但它能陪你創造歷史。喜歡這種「設計師雞米式說故事」的影片，記得按讚、訂閱、留言，還有廣告幫我多看 10 秒鐘唷～

留言告訴我你對這一集的想法： 「當一戰飛行員遇上現代設計——五千塊打造的英倫空戰復刻風！」 這支 AVI-8 Flyboy Engineer，就是那種你第一次看到會以為它是 IWC Mark 18 或 Breitling Navitimer 的飛行錶，但當你拿在手上仔細看，才會驚訝地發現——這是一支只要五千多塊台幣的平民級空戰神作！ 它那個面盤的質感，就像噴砂鋁合金一樣細緻。12 點位置不是傳統數字，而是用「歸零刻度」的方式致敬早期戰機儀表。整體配色低調卻又有層次，秒針末端的小圓靶標誌（target hand）更像是在對飛行精神微微致敬。 AVI-8 這個品牌，其實來自英國倫敦，專門做「航空靈魂」的手錶。 Flyboy 系列更是以二戰、甚至一戰時期的空軍工程師與飛行員為靈感。這支 Engineer Automatic 裡面搭載的是 Seiko NH35 自動機芯，這顆機芯在全球微品牌界幾乎是信仰級存在——停秒、手上鍊、穩定耐用，甚至比很多萬元等級的機芯還抗造。 外層是 316L 不鏽鋼錶殼，搭配藍寶石鏡面與防反光鍍膜，整個視覺通透度非常高。 它的五節式鋼鍊帶戴起來厚實、穩重，雖然錶扣略顯粗糙，但以五千元的價位，你幾乎拿到的是「規格滿配」的入門飛行錶。 這種錶最適合誰？ 如果你想要一支「每天戴、又有故事」的機械錶，這就是答案。 它不是炫技，也不是堆料，而是一種把飛行歷史濃縮成設計語言的誠意。 平民 IWC？平民 Breitling？ 我覺得它更像是「你手腕上的空戰紀念章」—— 一場從倫敦飛到台北，只要五千多塊就能登機的時間旅行。

留言告訴我你對這一集的想法： 在這個演算法瘋狂推播百萬名錶的年代，一個剛入坑的新手很容易陷入「價格焦慮」與「選擇障礙」。你是不是覺得，不買勞力士水鬼就不算玩錶？不買瑞士機械錶就沒有靈魂？我是爛手人設計師雞米。今天這支影片，我要打碎這些昂貴的迷思，用設計師的邏輯，幫你建立一套屬於自己的「審美體系」。 我們精選了五支在 2026 年最具代表性的「高 CP 值」手錶，它們分別代表了玩錶新手的五個成長階段。這不是隨便的清單，而是一條「英雄的試煉之路」： 1. 基礎篇：Seiko 5 Sports SRPJ83K1 (Desert Kit) —— 我們從 36mm 的完美尺寸開始，探討為什麼「小錶」才是懂錶人的入場券，以及軍事風格如何演繹「形式追隨功能」。 2. 理性篇：Tissot Gentleman Quartz —— 誰說石英錶沒靈魂？這支瑞士製造的「紳士」，將教你什麼是「GADA (Go Anywhere Do Anything)」的萬用哲學，以及為什麼你在職場需要一支不需操心的戰友。 3. 材質篇：Citizen Super Titanium NJ0180-80M —— 當你戴膩了沉重的鋼錶，Citizen 用「超級鈦」告訴你什麼是航太級的舒適，配上那抹騷氣的綠松石色，這是對傳統材質的一次叛逆。 4. 設計篇：Brew Retrograph Technicolor —— 厭倦了大品牌的保守？這支以「義式濃縮咖啡」為靈感的微品牌計時碼錶，將帶你進入 70 年代的色彩美學，展示什麼叫「手腕上的平面設計」。 5. 極致篇：Zelos Thresher 44mm 'Ember' —— 最後的試煉，我們將面對一支 500 米防水的深海巨獸。看 Zelos 如何用瘋狂的夜光與規格，羞辱那些價格貴十倍的瑞士潛水錶。 這是一場長達 40 分鐘的深度解析。我們不只聊機芯、聊防水，我們更要聊建築、聊色彩學、聊那些品牌沒告訴你的「設計心機」。無論手錶貴或便宜，它們都留不住時間，但選對一支錶，能讓我們在每一個當下都更有自信。我是爛手人設計師雞米，準備好你的筆記本，我們一起進入這場關於「自我探索」的懸疑劇。

留言告訴我你對這一集的想法： 這集我們來聊聊來自洛杉磯微品牌 Nodus 推出的 Contrail GMT Terra。這支手錶被不少媒體稱為「千歐元以內最強旅行GMT」，到底它憑什麼？我們會從外觀設計、錶盤細節、GMT機芯，到錶帶微調扣的便利性，甚至連缺點也一起攤開來聊給你聽。 影片一開始，我會先帶大家快速了解這支錶的時代背景，為什麼 GMT 在這幾年突然變成微品牌的兵家必爭之地。接下來我們會深入看看 Contrail GMT Terra 的設計語言，像是活潑鮮明的 GMT 指針、跳 tone 的紅色元素、夜光藍寶石錶圈，還有整體黑白紅的經典配色。然後就是它的靈魂：Miyota 9075 機芯 —— 旅行者專用的「Flyer GMT」，調整時區的時候超直覺。 除了這些優點，我也會誠實聊聊缺點，像是日期盤的紅色數字在黑底下有點難看清楚、錶圈手感還有進步空間。不過整體來說，這只錶在 825 美金的價位帶裡，確實給到非常驚喜的細節和佩戴感。 最後一樣會跟大家聊聊這支錶適合什麼樣的人，以及市場行情，讓你更好判斷是不是值得收一只。 歡迎訂閱「爛手人」頻道，我是設計師雞米。如果廣告跳出來，記得多幫我看 10 秒，真的會是我們很大的鼓勵！

你以為你在挑一支 G-SHOCK，其實你在挑一種「成年人的時間姿態」。這集我把三隻黑銀全金屬 G 一次擺上桌：GMW-B5000BT-1（方塊神主牌）、GM-B2100BT-1A（八角兩針穿搭王牌）、GMC-B2100BT-1A（八角三眼計時角色款）。它們共同的核心不是「潮」，而是「控制」：黑色 IP 處理錶圈配上銀色蒸鍍錶盤細節設計錶盤，形成強烈對比，單色系卻能輕鬆融入多元穿搭，詮釋 G-SHOCK 的強悍精神。更狠的是這套金屬工藝——日本製的金屬錶殼與錶圈零件經鍛造、切割與拋光，外型堅固、細節講究；銀色金屬錶帶用打凹工法致敬初代樹脂設計，再搭配髮絲紋與鏡面飾面，做出一種「低調但很硬」的成熟感。 但今天真正的爆點在後段：GMW-BZ5000，新一代金屬方塊。FULL METAL 首度導入 AI 人工智慧設計，以品牌 40 逾年的抗衝擊測試數據為基礎，由人類設計師與 AI 共創全新抗震結構；外觀延續初代經典，卻把錶殼延伸到錶耳、正面螺絲固定、側面鏤空穿孔，讓方塊從「封閉盔甲」進化成「機甲骨架」。再加上高解析全點陣 MIP LCD：高對比、寬視角、陽光直射也清楚，並且可切換 4 種時間排列 × 2 種字體，共 8 種顯示風格。這集我不唸說明書，我只做一件事：把你真正適合哪一隻、你到底在買「盔甲」還是買「宣言」講到你無法逃避。留言告訴我你對這一集的想法：

留言告訴我你對這一集的想法： 簡單耐看，就是最好的歷史閱讀。 今天我們要聊的，是一支從戰場走到現代辦公室的傳奇手錶—— Hamilton 漢米爾頓 Khaki Field Auto 38mm。 它不只是「經典野戰錶」，更是見證過兩次世界大戰、穿越百年仍然堅挺的軍事象徵。 從第一次世界大戰開始，漢米爾頓就為美軍提供可靠的計時工具。 那時候的士兵需要一支能在戰壕裡、泥地裡都看得清楚的錶，而這種「功能至上」的設計精神，一直流傳到今天的 Khaki Field 系列裡。 這支 38mm 自動款，就是那個精神的現代化版本。 外圈的大字體 12 小時刻度，內圈整齊排列的 24 小時軍時顯示， 讓整個錶盤清爽又實用。大面積夜光塗層、紅色箭頭秒針， 在任何環境下都一樣醒目。錶盤外圈帶有類似黑膠唱片的放射紋， 在光線下呈現細膩的層次感——這就是所謂「簡單卻不簡單」的細節。 它搭載的 H-10 自動機芯，來自 ETA 2824-2 的改良版本。 雖然從 28,800 降到 21,600 轉，但換來的是 80 小時超長動力儲存。 對於現代錶迷來說，這代表你能把它放著三天再戴上，時間依舊準確。 我自己的測試誤差落在 +6 到 +8 秒／天，穩定度真的讓人安心。 有人批評它沒有防反射鍍膜，但我覺得那反而讓它更真實。 反光的錶面在強光下閃一下，就像戰地裡的金屬光澤一樣， 那是一種「歷史感」的存在。這支錶或許不是最華麗的， 但它絕對是最耐看、最有靈魂的野戰錶之一。 對我來說，戴上這支錶就像戴上一段歷史。 不論你是軍事迷、設計師、還是喜歡經典工業風的玩家， Hamilton Khaki Field Auto 38mm 都值得你親自體驗。 —— 如果你也喜歡這類有故事、有靈魂的手錶， 記得訂閱「爛手人設計師雞米」， 一起用時間閱讀歷史，從錶盤細節看見設計的靈魂。

留言告訴我你對這一集的想法： 在這個演算法推播勞力士水鬼、愛彼皇家橡樹的年代，一個剛入坑的新手很容易陷入「價格焦慮」。我是爛手人設計師雞米。今天這支影片，不是要教你怎麼買最貴的錶，而是要教你怎麼用設計師的邏輯，建立屬於你自己的「審美體系」。 我們精選了五支在 2026 年最具代表性的「高 CP 值」機械錶，它們分別代表了玩錶的五種不同境界與心態。 第一支 Islander Aviator ISL-17，代表的是「極致實用主義」，看 Long Island Watch 如何用無 Logo 設計挑戰大牌溢價。 第二支 Orient Neo Classic Sports，帶你回到瘋狂的 1970 年代，看「頭盔式錶殼」如何演繹野獸派建築美學。 第三支 Erebus Origin 41，這是由知名 YouTuber Jody 創立的品牌，代表的是「批判性思維」，當評論家自己做錶，規格是否真的能打？ 第四支 Seiko Presage "Beer Julep"，我們將探討「材質與光影」，金錶真的俗氣嗎？還是你沒看懂它的層次？ 第五支 Orient Star Heritage Gothic，則是「比例與優雅」的終極考驗，用不到三萬台幣挑戰 IWC 葡萄牙的既視感。 這是一場長達 40 分鐘的深度解析。我們不只聊機芯、聊防水，我們更要聊建築、聊歷史、聊那些品牌沒告訴你的「設計心機」。無論手錶貴或便宜，它們都留不住時間，但選對一支錶，能讓我們在每一個當下都更有自信。我是爛手人設計師雞米，準備好你的筆記本，我們一起進入這場關於「自我探索」的懸疑劇。

留言告訴我你對這一集的想法： 【這不是購物，這是設計師與命運的對決】 歡迎回到爛手人設計師雞米的頻道！今年是 2026 馬年，CASIO 再次丟出了讓所有錶迷心跳加速（或心肌梗塞）的挑戰書——「新春限量福袋」。 去年我人在國外，眼睜睜看著別人開出神物，那種「錯過」的焦慮感比設計圖被業主退稿還難受。今年，我不忍了！為了這全台限量 409 組的機會，我甚至在門市開門前就去當了「捲簾大將軍」排隊。 這次的賭注很大，每一包建議售價 NT$4,990，但裡面的潛在回報卻是驚人的。傳說中，這裡面藏著 CASIO 手錶 50 周年紀念錶、炒價極高的 《回到未來》聯名款、還有那讓動漫迷瘋狂的 《新世紀福音戰士》30 周年聯名錶，甚至還有那個超可愛的 戒指手錶！ 規則很刺激：每間店有特定的幸運編號（例如 1-30 號），你必須憑直覺選號。這一次，我深知自己「爛手人」的屬性（畢竟我是買什麼跌什麼的反指標），所以我決定把命運交給下一代——我家公子。 我們一家三口，三包福袋，總共將近一萬五千元的賭注。究竟我兒子選出的這三個「幸運號碼」，會讓我們開出市值翻倍的神物，全家吃大餐？還是會開出一堆讓我臉色鐵青的庫存貨，最後把錢砸進水裡連個響聲都沒有？ 這不只是開箱，這是一場關於機率、設計價值與人品的實境秀。坐穩了，我們來看看 2026 的運氣到底站在哪一邊！

留言告訴我你對這一集的想法： 你相信嗎？有一種手錶，它的設計初衷竟然是讓你「看不清楚時間」？ 歡迎來到爛手人設計師雞米的頻道！今天我們要開箱的這支錶，來自義大利威尼斯，品牌叫做 Venezianico，型號是 Arsenale Ultrablack。這不是一支普通的黑色手錶，這是一支塗滿了日本「Musou Black 無雙黑」塗料的瘋狂作品，號稱能吸收 99.4% 的光線！帶上它，就像在手腕上戴了一個微型黑洞，連指針都像是在太空中漂浮。 但是，等等！如果你連時間都看不太到，那花 800 多歐元（約台幣兩萬八）買它是為了什麼？是為了裝逼？還是為了藝術？這支錶採用了近年最紅的「一體式鍊帶」設計，外型硬朗像個坦克，面盤卻深邃得像個詩人。這中間的衝突感，究竟是設計師的天才之作，還是又一個過度行銷的工業垃圾？ 在這支影片中，雞米會用最刁鑽的設計師視角，帶你剖析它的錶殼打磨、那顆號稱「無雙」的黑色面盤到底有沒有這麼神，以及它肚子裡那顆 Miyota 9029 機芯到底值不值這個價。我們不只看錶，還要聊聊這背後關於「威尼斯軍械庫」的歷史，以及當代藝術界那場關於「誰擁有最黑色」的荒謬戰爭。 不管你是追求極致美學的設計師，還是只想要一支戴出去能把朋友嚇一跳的酷玩意，這支影片都會給你答案。準備好了嗎？讓我們一起關燈，進入絕對的黑暗之中！別忘了訂閱按讚，爛手人雞米，開噴！

留言告訴我你對這一集的想法： 在鐘錶的世界裡，有一種白色，叫做「不用怕它變黃的白」，那是琺瑯。通常這種工藝只出現在瑞士頂級品牌那種讓你賣腎都買不起的價格帶，但 Seiko 偏偏是個叛逆的工程師，他們在 Presage 系列裡搞出了 SARX027 和 SARD007，號稱「平民琺瑯」。這聽起來像是天上掉下來的禮物，對吧？但為什麼這兩隻錶，會成為資深藏家心中「永遠的痛」？ 我是爛手人設計師雞米。今天我們要聊的不是一隻普通的精工，而是日本現代設計之父——渡邊力（Riki Watanabe）與 Seiko 聯手譜寫的一首「未完成的交響曲」。這隻錶身上背負著百歲設計師對「閱讀時間」的極致追求，卻也承載了工業量產下不得不妥協的殘酷現實。 我們常說，買錶買的是設計，但當設計大師的靈魂碰上了成本控制的肉體，生出來的孩子到底是混血王子，還是科學怪人？這集影片，我不只要帶你看那片燒製出來的溫潤面盤，我還要當那個討人厭的傢伙，戳破那些被「神作」光環掩蓋的缺點。我們會從建築設計的角度切入，聊聊那著名的 Didoni 字體，聊聊那根像是指揮棒一樣的黑桃針，當然，還有那個讓人在深夜裡輾轉反側的「致命傷」。 這是一場關於美學、工藝與遺憾的懸疑劇。如果你手裡剛好有閒錢，或者你是個對「字體」有莫名執著的設計師，請務必把這支影片看完。因為這隻錶，可能會是你收藏路上最愛的一隻，也可能是你最想賣掉的一隻。準備好了嗎？我們開始吧。

留言告訴我你對這一集的想法： 為什麼會有這種奇怪的組合？為什麼一個自稱對美學有潔癖的設計師，會同時擁有一隻「惡搞錶」和一隻「全新勞力士」？這背後其實隱藏著我對目前鐘錶市場最深刻的觀察與反叛。 Explorer II 這款錶本身就是勞力士家族裡的「怪胎」。它曾經因為設計太醜、功能太雞肋而被當成滯銷貨，現在卻變成老饕眼中的聖杯。大家都在吵著要買老款 16570，說那才是經典，說那才有味道。但我今天要逆風而行，我要告訴你，為什麼我拒絕為了所謂的「情懷」去買別人的二手錶，為什麼我堅持要買全新的 226570。 這支影片長度會比較長，因為我們不只會聊參數（那太無聊了）。我們會像剝洋蔥一樣，從 1970 年代的石英危機聊到現代的 3285 機芯技術；從 Oliver Shepard 的極地探險聊到我個人的「買錶潔癖」。我們會深入探討「拉絲鋼圈」的建築美學，以及為什麼「Relax」這個單字，可能是目前這個瘋狂炒作的市場裡，最需要的一帖良藥。 如果你看膩了滿大街的黑水鬼，或者你正在猶豫該買哪一代的探二，甚至你只是想看我怎麼一本正經地胡說八道，那麼請坐好，這支影片就是為你準備的。

留言告訴我你對這一集的想法： 大家好，我是設計師雞米！這支影片是「15000元以下我的推薦第一集」，要來跟大家分享五支我認為新手、剛出社會的小資族最值得入手的手錶。這五支錶共同的特色就是——價格親民，卻能給人一種帥氣又有質感的感覺，不會因為預算有限就只能買到看起來廉價的東西。 這次挑選的名單很有趣，從百年瑞士大廠到日系經典，再到年輕新銳品牌，甚至還有一個歷史性突破，就是 CASIO 八十年來第一支機械錶 EFK-100！對，我知道你們聽到 CASIO 會想到電子錶或 G-SHOCK，但它真的在 2025 年直接殺進機械錶市場，價格又壓得很漂亮，真的是讓我大吃一驚。 除了 CASIO，我也挑了幾支入門界的常青樹：像是 Tissot Classic Dream，穩定的瑞士石英加上細緻的鍊帶設計，百年大廠的穩重感直接拉滿；Orient Bambino 則是平價正裝錶的王者，優雅復古、奶油色面盤，再加上聯名款讓人玩味十足；還有最親民的 Seiko SSB479，小尺寸熊貓盤加上復古賽車風，完全是 strap monster，隨便換條錶帶就能煥然一新。 當然不能少了我自己很喜歡的 Galo Dark Edition，這是一個年輕品牌，卻用 Miyota 9039 機芯做得很用心，限量、透明底蓋、細節滿滿，價格雖然稍高一點，但我覺得是今天五支裡完成度最高的一款。 這五支錶都是我認為在「15000元以下」這個範圍裡，最值得年輕人考慮的好選擇。無論你是剛出社會，想買一支可靠的日常佩戴錶；還是學生想要第一支能撐場合的質感手錶；或者單純就是想要入門收藏，這支影片都能給你靈感。 喜歡這種真心分享、沒有業配的開箱，記得幫影片點個讚、訂閱頻道、開啟小鈴鐺。你的每一個支持，都是我和小編繼續熬夜寫稿拍片最大的動力。下支影片，我還會繼續帶你們挖更多平價又好看的手錶，讓大家玩錶玩得開心又健康！

留言告訴我你對這一集的想法： 如果你以為潛水錶的設計已經走到盡頭，只能在錶盤顏色上換換花樣，那你就太小看這兩年急著「重返榮耀」的 TAG Heuer 了。 大家好，我是爛手人設計師雞米。今天我們要聊的，是 2024 年全新改款的 TAG Heuer Aquaracer Professional 300 系列。說實話，過去幾年大家對 Aquaracer 的評價很兩極：外型很帥、殼型很硬，但那個「萬年通用機芯」的 38 小時動儲，總讓人覺得差了那麼一口氣。尤其是在對手 Tudor Black Bay 帶著自製機芯橫掃市場、Longines 深海征服者（浪鬼）性價比頂天的時候，TAG Heuer 到底在想什麼？ 這次的升級，我看到的是一種「精準的計算」。首先，錶徑從 43mm 縮減到 42mm。這 1mm 的差距，在建築學裡可能是失之毫釐、差之千里，在手腕上則是「粗獷」與「精緻」的分水嶺。更重要的是，內在機芯換上了由 AMT 特製的 TH31 系列。80 小時動力儲存加上 COSC 天文台認證，這規格直接把「短板」補成了「長板」。 但這真的是誠意嗎？還是面對 Tudor 與 Longines 強勢夾擊下的不得不為？為什麼 GMT 版本選擇了 Caller GMT 而非 True GMT？在美學設計與成本控制之間，泰格豪雅這次踩在一個非常微妙的灰色地帶。 不論手錶貴與便宜，它們都留不住時間，每一個當下你我都在創造屬於你我的歷史。雞米希望大家玩錶玩得開心健康，然後戴手錶可以讓我們更珍惜身邊的人事物。對於時間，我們永遠要抱持著正面慶祝的態度去活每一分每一秒。 我是爛手人設計師雞米，我們影片裡見！

留言告訴我你對這一集的想法： 這支影片我們要一起來聊聊 Longines 浪琴 Spirit Zulu Time 1925，一款為了紀念浪琴在 1925 年推出的世界第一支雙時區腕錶而打造的百年紀念款。39mm 鋼殼搭配玫瑰金蓋金表圈，既低調又有質感，搭載 COSC 認證的 L844.4 機芯，擁有 72 小時動力儲存與抗磁矽游絲，是一支集歷史、設計與實用功能於一身的 GMT 飛行錶。 在影片裡，我會先帶大家回到 1925 年，聊聊浪琴當年如何憑藉著 Zulu Time 成為雙時區腕錶的先驅。接著我們會細細拆解 Spirit Zulu Time 1925 的外觀設計、表圈材質、面盤細節與背透機芯，看看這支錶是如何在保留飛行錶硬朗 DNA 的同時，加入玫瑰金元素，展現一種成熟內斂的雙色美學。最後，我也會從市場定位、與 Tudor、Grand Seiko、NOMOS 等競爭對手比較，到實際適合什麼樣的人群，完整分析它的價值。 如果你喜歡飛行錶、GMT 功能錶，或是正在找一支能陪你出國旅行、商務飛行又帶有品牌歷史意義的手錶，那這集影片絕對不能錯過。記得幫影片按讚、訂閱、開啟小鈴鐺，還有廣告多看10秒，讓雞米和小編更有動力繼續帶給大家更多有趣的手錶故事！

留言告訴我你對這一集的想法： 這集我們來聊一支「遠遠看像玩具，價錢比你車還貴」的計時碼錶——Breitling Top Time B01 Martini Racing。38mm 的 cushion 方形錶殼，搭配白底藍面加上紅藍條紋的賽車配色，錶面完全不寫 Martini，卻一眼就能看出是傳奇拉力賽車隊的塗裝。如果你喜歡那種「懂的人自然會會心一笑」的聯名，這支就是標準的 IYKYK。 影片一開始，雞米會先從 1960 年代的 Top Time 誕生講起，為什麼當年 Breitling 要刻意做一支給年輕人、給「不想戴老男人計時碼錶」的族群？為什麼那個年代會流行 dashboard 儀表板面盤、cushion 方形錶殼？然後一路拉到 2025 年，Top Time B01 Racing 三兄弟（黑白、綠白、Martini）怎麼透過 38mm 小尺寸，改寫大家對百年靈「大飛行錶」的印象。 中段我們會用設計師的角度，拆解這支錶的外觀：方中帶圓的 squircle 小錶盤、像汽車儀表板的 surfboard 中段、四個角落拉絲的方形錶殼，還有那片會把 tachymeter 刻度折射到歪掉的拱形水晶。這些細節到底是在向 60 年代致敬，還是其實是把「計時工具」徹底變成設計語言？ 機芯部分，當然要好好講一下 Breitling 自製 B01：70 小時動力儲存、柱輪＋垂直離合、COSC 認證，按把手感為什麼被說有點偏硬？為什麼有人說，同樣是 B01 機芯，也許你買 Navitimer 或 Premier 會比 Top Time 更理性？我們也會把這支的定價（約 7,700 美金，折合差不多 24 萬台幣、約 5.5 萬人民幣左右，以現在匯率粗估YouTube）跟 Omega Speedmaster 38、Zenith Chronomaster Revival 等對手拉在一起比較。 最後，雞米會很誠實地問你：如果你只是想買一顆好用的 B01 計時碼錶，Top Time B01 Martini Racing 可能不是最聰明的選擇；但如果你是從小被 Martini 拉力賽車養大的、對這種顏色有情懷的人，這有可能是你每天戴在手上的那一小塊賽車歷史。 不論你現在是在糾結預算、還是在觀望保值性，這集會給你一個比較殘酷但清楚的答案。看完再決定，你到底是要買機芯，還是要買故事。

留言告訴我你對這一集的想法： 這集要帶大家認識全新的 King Seiko KS1969 系列，靈感來自 1969 年的經典 45KCM。這支錶承襲了 C 型桶狀殼型、纖薄比例，以及 Seiko 擅長的錶盤工藝，並推出銀、紫、綠三種常規款，加上一款限量 700 只的藍綠龍鱗百年紀念版。 搭載 Cal. 6L35 自動機芯，厚度僅 3.7mm，讓錶殼控制在 9.9mm，非常纖薄。它的定位介於 Seiko 與 Grand Seiko 之間，外觀與做工接近 GS，但價格相對更親民。影片中我們會聊它的歷史背景、設計亮點、機芯特色、市場定位，還有到底誰最適合入手這支 KS1969。

留言告訴我你對這一集的想法： 上集 連結 https://youtu.be/pfnM3qVprfs 今天這支影片，我們要聊一支你可能經過店面就錯過，但其實超有料的平價三眼碼錶——Timex Waterbury Heritage Chronograph 39mm。 別看它只是石英機芯、價格還不到一萬，它的外型、設計語言、快拆錶帶與穿搭潛力，讓人忍不住聯想到 Zenith Chronomaster Sport，甚至 Rolex Daytona！但它完全不假裝自己是誰，而是用超高CP值的方式，重現1970年代經典賽車錶精神。 本集影片內容包含： • 為什麼我說它是「摔了不心疼、戴了氣場強」的存在感神器？ • 三種錶帶搭配下的風格變化：鋼鍊、真皮、夏日布帶 • 設計細節解析：銀黑Panda vs 黑金復古，副錶盤、錶冠與按把質感說明 • 機芯與規格：石英模組的可靠與穩定、夜光與防水實測心得 • 適合的使用族群與風格建議，從入門小白到進階穿搭控 • 最後對比分析：與 Zenith、Rolex 三眼碼錶的距離在哪？又為何這支錶值得玩？ 如果你正在找一支便宜但不廉價、有風格卻不張揚的碼錶，或是想入手人生第一支「能文能武」的三眼計時錶，這支影片你絕對不能錯過。 記得幫我們按讚、訂閱、開啟小鈴鐺，你的小小支持，是雞米持續研究、寫稿、做設計的最大動力！

留言告訴我你對這一集的想法： 下集 連結 https://youtu.be/0na7anu7dMc 今天這支影片，我們要聊一支你可能經過店面就錯過，但其實超有料的平價三眼碼錶——Timex Waterbury Heritage Chronograph 39mm。 別看它只是石英機芯、價格還不到一萬，它的外型、設計語言、快拆錶帶與穿搭潛力，讓人忍不住聯想到 Zenith Chronomaster Sport，甚至 Rolex Daytona！但它完全不假裝自己是誰，而是用超高CP值的方式，重現1970年代經典賽車錶精神。 本集影片內容包含： • 為什麼我說它是「摔了不心疼、戴了氣場強」的存在感神器？ • 三種錶帶搭配下的風格變化：鋼鍊、真皮、夏日布帶 • 設計細節解析：銀黑Panda vs 黑金復古，副錶盤、錶冠與按把質感說明 • 機芯與規格：石英模組的可靠與穩定、夜光與防水實測心得 • 適合的使用族群與風格建議，從入門小白到進階穿搭控 • 最後對比分析：與 Zenith、Rolex 三眼碼錶的距離在哪？又為何這支錶值得玩？ 如果你正在找一支便宜但不廉價、有風格卻不張揚的碼錶，或是想入手人生第一支「能文能武」的三眼計時錶，這支影片你絕對不能錯過。 記得幫我們按讚、訂閱、開啟小鈴鐺，你的小小支持，是雞米持續研究、寫稿、做設計的最大動力！

留言告訴我你對這一集的想法： 這支影片，是我第一次入手 The Citizen 旗艦系列的開箱體驗。 老實說，當初下單的那一刻我還有點猶豫——因為 The Citizen 對我來說，是一個既熟悉又陌生的品牌。熟悉的是它的名字早已出現在各種日本製錶的討論裡，陌生的是，它的旗艦系列一直都像藏在雲霧裡那樣神秘。 這支 The Citizen AQ4100-57B，搭載 Caliber A060 年差 ±5 秒的光動能機芯，全鈦金屬外殼，雙面防眩光藍寶石鏡面，輕盈到你幾乎忘記它存在。 我選的是鷹羽紋面盤版本，不是那個傳統和紙錶盤。當光打上去的時候，整個面盤像羽毛一樣有細細的反光層次，真的讓人想多看兩眼。 影片裡我會分享為什麼這支錶會讓我改變對「日系旗艦」的想像。 它不像 Grand Seiko 那樣強調華麗的光影，而是一種更安靜、更克制、更「生活導向」的完美。 還有那顆 A060 機芯——它的穩定、它的自我校正、它的省電邏輯，完全是日本人對時間的工程詩學。 這不是一支追求炫技的錶，而是一支讓你每天都能安心相處的夥伴。 如果你對「光動能」「超級鈦」「年差 ±5 秒」這些字有興趣，或你想知道日系設計在高精度世界裡的答案—— 這支影片，應該會讓你重新定義「時間」兩個字。

勞力士 Yacht-Master 126622 到底是什麼定位？一眼看上去，它長得像 Submariner，40mm 不鏽鋼錶殼、Mercedes 指針、日期加放大鏡，連外圈刻度都很潛水錶，但細看又全身拋光、鉑金雙向旋轉外圈、100 米防水而不是 300 米。定價大約 12,300 美金，折合大概 38 萬台幣、8.7 萬人民幣，二手市場還常常落在 13,500～17,000 美金這種區間，你很難說它是「理性選擇」，卻又被它的質感跟舒適度吸過去。 這支影片，雞米不幫任何人講話，我們就把話說白：Yacht-Master 126622 是一支超舒服、超好看、又超怕刮的勞力士。鉑金外圈的沙面加拋光數字，藍面或灰面在光線下的變化、拋光錶殼和中心鍊節，完全是 lifestyle 邏輯，不是軍用工具邏輯；但勞力士偏偏又給它一個看起來很 tool 的外觀，讓一堆人可以對自己說：「啊，我買的是運動錶啦。」 影片裡我會先帶你回顧 Yacht-Master 這條線怎麼從全金 16628、Rolesium 16622、116622，一路走到今天 126622；再從設計、錶殼線條、鉑金外圈、Chromalight 夜光，到 3235 機芯的 70 小時動力，細拆它到底比 Sub 多在哪裡，又少了什麼。接著我們會聊最關鍵的一題：為什麼幾乎所有實際戴過的人，都說這是他們「最舒服也最有壓力」的一支勞力士？換一圈外圈要兩千五百美金，差不多 7.7 萬台幣、1.8 萬人民幣，你真的敢當 daily wear 嗎？ 最後，我會用設計師的角度，逼你正面面對一個問題：如果有一天 AD 跟你說，Submariner 跟 Yacht-Master 126622 你都可以買，你到底會選哪一支？你是想要一個經典符號，還是想要一支真的戴得舒服、但會讓你對刮痕非常敏感的奢侈品？不要再用「被低估」這種字眼安慰自己了，來，我們把這支錶的矛盾講清楚。留言告訴我你對這一集的想法：

2025 年，Tudor 在 Dubai Watch Week 悄悄丟了一顆震撼彈：全新的 Ranger 36mm，還一次給你黑面跟這個極度微妙的 Dune 白沙色面盤。很多人第一眼看到照片的反應都是：「欸這不就是 Rolex Explorer 1016 的味道嗎？」——但如果你只停在這句，就太小看 Tudor 這支錶背後那條超級混亂、又超級有趣的歷史線了。事實上，Ranger 的故事遠比 Explorer 更充滿「未解之謎」和「模糊地帶」。 這支影片，雞米想做的不是開箱，而是把你拉回去，一起探索那個被時間塵封的真相： 我們會從 1950 年代 BNGE 英國北格陵蘭遠征隊、那 30 支被丟去北極受苦的 Oyster Prince 7808 / 7809 開始，一路講到 1960 年代那支連 Tudor 官方都承認型號混亂的 Oyster Prince Ranger 7995/0。接著，我們必須把 Explorer 1016 那個「36mm＋3-6-9 黑面＋長壽命」的黃金比例標準答案徹底解構。最後，再回來看今天這支 36mm Dune：到底它是「偷師老大哥 Explorer」，還是 Tudor 終於承認過去二十年來在尺寸上的誤判，將自己的工具錶血統調回了最誠實的 36mm 正軌？ 我們會聊到幾個核心的、甚至帶點爭議性的問題： • 為什麼 Tudor 官方自己都承認：Ranger 的歷史**「很模糊」、「型號很混亂」**？這背後牽扯到哪些早年製錶工業的秘密？ • 36mm 尺寸在美學上到底「誠實」在哪裡？為什麼它比 39mm 甚至 41mm 更貼近真正的 Field Watch 精神？ • Dune 白沙面（Sand Color）是刻意做舊的「復古 Cosplay」，還是對極地探險錶那種**「曬舊感」**的重新詮釋？ • 2014 年 41mm Heritage Ranger、2022 年 39mm Ranger 失敗在何處？這支 36mm 才是真正值得買的「那個 Ranger」嗎？ • 價格從 US3,700，它讓 Tudor 的入門檻變得**「越來越貴」**了嗎？對於幻想 1016 的人來說，它真的是一個足夠好的「替代方案」？ 如果你對「小尺寸工具錶復興」、「Explorer vs Ranger 誰比較誠實」這種話題有興趣，這支影片會從歷史、設計、美學、市場定位，全部扒開來講。留言告訴我你對這一集的想法：

官網看看是否下雪：https://www.swatch.com/zh-tw/bioceramic-moonswatch-collection/mission-to-earthphase-moonshine-gold/ms-SO33W701L.html 今年最後一顆滿月「冷月」被Swatch玩成全球追雪遊戲：MoonSwatch Mission to Earthphase – Moonshine Gold「Cold Moon」用雪白Bioceramic錶殼配藍色測速刻度，錶盤把藍色收斂得更乾淨，Snoopy與Woodstock還被“下雪”了。最大彩蛋在2點鐘月相盤：兩顆滿月都覆上OMEGA Moonshine™ Gold，其中一顆雷射雕出雪花，而且每一只雪花都不同，等於每支都獨一無二。官方規則更狠：12/4/2025起到3/20/2026限時販售，但12/4之後只有「瑞士正在下雪」那天，全球指定門市才會上架，想買先去Swatch的天氣預報查瑞士天氣。定價美金US$450（約NT$14,160／RMB¥3,141；台灣官價NT$12,150）。這集雞米用設計＋行銷角度拆解：它到底是手錶？還是一場把天氣當開關的零售實驗？我也會老實講：如果你把它當「機械價值」，你一定嫌它石英、3bar、防刮普通；但如果你把它當「故事商品」，它很可怕——因為它逼你每天回來關心一次瑞士的雪。最後也順便給你實用建議：想衝的人，先搞懂門市名單、入店限購規則、還有二級市場溢價的風險，別讓腦內多巴胺替你刷卡。 #斯沃琪 #歐米茄聯名 #月球錶 #史努比手錶 #冷月 #追瑞士下雪 #地相顯示 #月相雪花 #冬季限時 #白色腕錶 #藍白配色 #生物陶瓷 #石英計時 #超霸設計語言 #測速圈 #魔鬼氈錶帶 #腕錶開箱 #錶圈行銷 #排隊文化 #收藏心態留言告訴我你對這一集的想法：

今天這集，不是單純在幫百年靈 Chronomat B01 42 開箱，而是從 1942 一路講到 2020，到底一個「被嫌俗爆」過的系列，怎麼在 Kern 時代，翻身變成現在大家口中的 modern retro 神作。 Chronomat 這個名字很有趣，第一次出現是在 1942 年的「數學用計算滑尺計時碼表」，Chronograph for Mathematicians，當年百年靈甚至自己喊它是世界第一支「Smart Watch」——當然不是我們現在那種 Apple Watch，而是把計算工具塞進腕錶，給工程師、飛行員算東西用。 到了 1983 年，故事就從實驗室飛到天空。義大利空軍特技小組 Frecce Tricolori 找上百年靈，要一支真正能上戰機的機械計時錶。於是，就有了我們熟悉的那代 Chronomat：Rouleaux 子彈鍊、四個 Rider Tabs 突出的旋轉外圈、誇張的飛行風格，1984 正式商用之後，直接變成 80、90 年代「爆亮、高調、超金屬」的象徵。你如果有看過 Seinfeld，那條子彈鍊就是畫面裡最搶眼的那一段。 問題來了：時間到了 2000 年後，審美改變了，大家開始嫌 Chronomat 太閃、太油、太金屬暴力。品牌自己也搞到有一陣子把 Chronomat 做得愈來愈 generic，原本的子彈鍊、外圈騎馬釘都被收掉，變成一支「好像哪個牌子都做得出來」的運動計時錶，存在感直接打對折。 轉折關鍵，就是 2017 年後 Georges Kern 接手百年靈，把品牌整個往「modern retro」推。他沒有把 Chronomat 做成小尺寸古董復刻，而是用 2020 這一代 Chronomat B01 42，重新整理這個系列的 DNA：把 1942 的功能性、1983 的飛行味道、2009 年之後 B01 自製機芯的技術力，全都塞回同一支錶裡，再用更乾淨的線條和比例重新包裝。 這集影片，雞米就用設計師＋爛手玩家的角度，帶你從時間軸看 Chronomat 的三個關鍵節點： • 1942：滑尺工具錶時代，機械錶真的在幫人算東西； • 1983–1984：Frecce Tricolori 飛行軍錶，子彈鍊＋Rider Tabs 誕生； • 2020：B01 42 modern retro 時代，怎麼把俗氣進化成有態度的高級玩具。 最後再來聊聊市場價格、手腕實戴感，以及老實說：如果你手上只有一筆預算，這支 8,000 多美金（大約 25～27 萬台幣、5.8～6.2 萬人民幣）的 Chronomat，排在你買錶清單第幾順位，才是比較理性的選擇。留言告訴我你對這一集的想法：

這集來聊 Hamilton Khaki Field Automatic 38mm「Call of Duty: Black Ops 7」特別版（H70475930）。它把漢米爾頓的軍錶 DNA 與遊戲的戰術精神接上電：限量 5000 只、H-10 自動機芯 80 小時動儲、100 米防水，搭配 卡其綠 NATO（20mm） 與 背蓋 BO7 專屬刻紋，還有極具收藏味道的 軍風硬盒包裝。尺寸在經典黃金帶感：38mm 直徑、約 47mm lug-to-lug、10.9mm 厚度，黑面清晰、白色夜光，日常到戶外都能扛。定價區間約 US$975／€925／CHF 795（依地區異動）。 本片用雞米的「聊設計×講故事」路線，先進時代脈絡，再拆解造型與結構、機芯、定價與市場，最後給你務實的購買建議：如果你是 《COD》粉 or 軍錶控，這只從 in-game 到 on-wrist 的連動感會很爽；如果你只想要一只超耐打的日常 field watch，也有理性比較的思路。記得看到最後有福利彩蛋唷～留言告訴我你對這一集的想法：

Bulova Lunar Pilot 是一只真正登上過月球的腕錶復刻。1971年，阿波羅15號指揮官 David Scott 因 Speedmaster 破裂而改戴 Bulova 原型錶，讓這枚計時碼錶成為唯一一只私人擁有並登月的手錶。2015年，這只原型在拍賣會以160萬美元成交，同年 Bulova 推出復刻版，讓更多人能觸摸這段歷史。最新的 43.5mm 版本，搭載 262kHz 高頻石英機芯，年誤差僅 ±10 秒，秒針流暢如自動機械錶。外觀細節包括3D月球錶盤、夜光時標、防反射藍寶石鏡面，以及快拆鍊帶設計。相比於動輒上萬美金的 Speedmaster，Lunar Pilot 價格親民（$325–895 美元），卻同樣具備太空傳奇背景。更有隕石面盤限量版與血月紅面版本，增添收藏價值。這支影片，雞米將完整帶你認識 Bulova Lunar Pilot 的歷史、設計、機芯、價格與市場定位。記得按讚、訂閱、開啟小鈴鐺，並幫雞米多看10秒廣告，給我們更多創作動力！
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你有沒有想過，一隻手錶可以像一台舊電視一樣，把你帶回1970年代？這次我們要聊的是 Mido Multifort TV Big Date，一款把「電視機殼」重生在手腕上的神奇作品。從1973年Mido第一次推出TV case，到2023年50週年重啟，再到黑PVD Petrol Blue＋橘色點綴、甚至999只限量的S01E01「測試圖卡」特別版——這支錶背後藏著的歷史、設計與爭議，遠比表面來得精彩。 它不只是有一個超醒目的 12點大日期，還有來自ETA C07.651基礎改良的 Calibre 80 機芯，搭配 80小時動力儲存與Nivachron抗磁游絲。錶殼的方中帶圓、邊角微妙的張力，讓它既有1970年代的懷舊感，又能在今天的運動優雅市場找到自己的位置。 有人說它像Patek的Aquanaut，有人說它是「AquaNOT」或「AquaNAUGHTY」；有人覺得這顆圓點是夜光，有人卻認為只是Mido的小彩蛋。這些爭議，反而讓這支錶討論度爆表，也讓它從「一款設計」變成「一個話題」。 在這支影片裡，我會帶你們走過它的歷史、設計亮點、機芯結構、價格定位，還會聊聊誰適合戴它，以及我自己對它的矛盾與欣賞。最後還是要提醒一句：手錶留不住時間，但我們能留住的是回憶與故事。這就是玩錶最迷人的地方。留言告訴我你對這一集的想法：

留言告訴我你對這一集的想法： 積家 Jaeger-LeCoultre 在 2025 年推出全新 Polaris Chronograph Ocean Grey。這只錶以 42 毫米精鋼錶殼搭配深邃藍灰漸層錶盤，透過 35 層漆面工藝 與三重質感修飾，創造出獨特的光影層次。搭載 Calibre 761 自製自動計時機芯，擁有導柱輪與垂直離合機制，65 小時動能儲存，操作流暢可靠。功能配置為雙眼佈局，3 點鐘 30 分鐘計時盤，9 點鐘小秒針，設計簡潔平衡。背透下可見日內瓦波紋、藍鋼螺絲與鏤空自動盤，展現積家工藝。定價約 €16,100 / 美金 $14,900，隨錶附贈黑色橡膠與藍灰帆布兩條錶帶，快拆系統讓你隨時切換風格。這是一只兼具收藏價值與日常佩戴性的運動計時碼錶。

留言告訴我你對這一集的想法： 這次影片雞米要帶大家深入介紹 Zenith Chronomaster Original Triple Calendar Lapis Lazuli，這是一枚在 2025 年推出，為了慶祝真力時 160 週年的全新時計。它承襲了 1969 年經典 A386 El Primero 的血統，維持 38mm 復古比例，搭載 El Primero 3610 高頻自動機芯，擁有 1/10 秒計時功能與完整三曆（月、日、星期）加月相顯示。 最大亮點，就是那片深藍如星空般的 青金石錶盤。天然石材讓每一枚錶盤都獨一無二，點綴的金色礦物質感，像極了夜空中的繁星。這是 Chronomaster Original 系列首次採用完整石材錶盤，難度極高，也讓這枚錶在收藏價值上大幅提升。 影片中雞米將帶你認識它的 設計淵源、結構工藝、機芯性能，並分享實際使用心得與優缺點。青金石盤確實美不勝收，但價格也比標準版高出約 63%，達到美金 22,700 元。到底值不值得入手？看完這支影片，你就會有答案。

Citizen 西鐵城 Promaster Diver BN1024-01E，一支專業等級的300米飽和潛水錶。它搭載了最新的 Eco-Drive E365 機芯，只要充一次電，就能續航365天！這是一個很厲害的里程碑，不只是專業工具錶，也是一支帶點收藏價值的猛獸。 BN1024-01E 不只是從設計上承襲了 Promaster 系列的經典元素，像是 4 點鐘位置的錶冠、防護冠、還有那個粗獷的單向旋轉外圈；它還加入了 氦氣排放閥，真正符合 ISO6425 飽和潛水認證，不再只是200米，而是直上300米，專業性大大提升。 它的錶殼直徑是46mm，厚度16mm，說真的，這不是一支人人都能駕馭的錶。它就是一個「beefy」的存在，適合手腕夠粗，或是喜歡工具感爆棚的錶友。如果你是收藏家，那更不用擔心它放在錶盒裡停電，因為E365機芯一年續航，隨便曬個太陽或燈光半小時，就能重新滿電復活。 定價部分，在歐美市場大概是 美金675元，換算台幣兩萬多一點點。不過透過折扣，其實大概一萬四、一萬五就能入手。以它的規格來說，這個價位真的很有競爭力。 這支影片裡，我會用我的「雞米聊天風格」帶大家走一趟：先聊聊它的設計故事、再看它的機芯亮點，最後聊聊它在市場的定位，以及什麼樣的人最適合入手。當然，最後還是要提醒大家，手錶不能留住時間，但能提醒我們珍惜每一秒。留言告訴我你對這一集的想法：

詳細連結請參閱: https://gshock.casio.com/tw/products/g-steel/gst-b1000/?utm_source=sns&utm_medium=display&utm_campaign=gshock_gstb1000kol_202601_tw&utm_content=||jimmy.yt|260102||||| 【更新說明｜2026/01/03】 【置頂補充】 哈囉大家好，我是爛手人設計師雞米。 這支影片是與 CASIO 的商業合作內容，主角 G-SHOCK GST-B1000。我不想藏，也不想用漂亮話帶過：我是在實際佩戴一段時間後才整理心得，影片裡講的優缺點就是我真正在生活裡遇到的感受。 影片觀點仍以日常使用經驗與個人真實感受為主，供大家依自己的需求與價值觀參考。 你不用照單全收，照你的需求與價值觀去判斷就好——時間會替每個選擇負責 今天這支影片，我們要來聊一支有點「不太像 G-SHOCK 的 G-SHOCK」——G-STEEL GST-B1000。如果你跟我一樣，從學生時代就戴 G-SHOCK，喜歡它耐操、喜歡那種一眼就很「大男孩」的感覺，但現在開始要穿襯衫、上班、開會、見客戶，卻常常覺得袖口被錶卡到很崩潰，那這支錶你真的要看完。 GST-B1000 最大的賣點不是功能，而是它的「身材」。厚度被壓到 11.6mm 、重量大約 118 克 ，搭配收得很短的錶耳，實際上手跟以前那種 14mm 的金屬 G-STEEL 完全是兩個世界。影片裡我會直接拿舊款 G-STEEL 出來對比，讓你看什麼叫做「漢堡變三明治」，以及什麼叫做終於可以乖乖滑進西裝袖口的 G-SHOCK。 外觀上，這次的八角錶圈不是走 CasiOak 那種銳利線條，而是把稜角磨得更圓潤，搭配直向、環向髮絲紋和鏡面拋光交錯 ，光影一掃過去，質感真的有向上打到 MT-G 那個等級的意思。面盤則把 1983 年 DW-5000C 的磚紋 DNA 藏在底層，再加上立體時標、紅藍黃小點，整體看起來比過去很多 G-STEEL 更精緻，也更安靜一點。簡報稱這是全新的「都會時尚減法美學」。 規格部分，這顆錶採用 Tough Solar 太陽能＋Bluetooth 手機連線 。錶殼與錶圈材質使用了生質碳/生質樹脂 9，同時搭配實心不鏽鋼錶帶，延續 G-SHOCK 精神。沒有 Multi-Band 6 電波，這點一定會讓老 G 迷碎念，但實際使用上，藍牙自動校時、出國一鍵切時區，反而比較符合現在大家手機不離身的生活模式 。影片中我會實際操作 CASIO WATCHES App ，讓你看到指針自己轉到當地時間的那個爽感。 當然，身為設計師，我們也不會放過任何設計上的「戰略取捨」。最被討論的就是——這個價位、這個旗艦定位，鏡面還是礦物玻璃而不是藍寶石。這背後其實是很典型的產品線策略：要跟更高階的 MT-G 做區隔。不過因為 G-SHOCK 一向會把錶圈做得比鏡面高，這其實是 Casio 對於「懸浮抗震設計」的自信。日常撞門、撞桌子，多半先中金屬不會直接刮到玻璃。影片裡我會很老實地講：什麼樣的使用習慣會在意這件事，什麼樣的玩家其實可以完全不用怕。 這支影片，我會從設計、佩戴手感、功能取捨，到價格和競品（像是 full-metal CasiOak、瑞士入門鋼帶錶、微品牌機械錶）做一個完整對比，幫你想清楚：你要的是一支最大聲的 G，還是一支可以戴進會議室、又保留 G-SHOCK 靈魂的日常工具錶？這支錶的建議售價是 NT$12,000 ，鎖定入門至中價位族群 15，是兼具時尚美感與實用性的全新金屬選擇。 不論手錶貴或便宜，它都留不住時間，每一個當下你我都在創造自己的歷史。希望這支影片可以幫你少踩一次雷，或是更確定自己想成為哪一種「戴錶的人」。喜歡這種從設計師角度聊手錶的內容，記得幫我按讚、訂閱、分享，還有開啟小鈴鐺，我是爛手人設計師雞米，我們影片裡見。 #GSHOCK #GSTB1000 #GSTEEL #Casio #卡西歐 #手錶開箱 #手錶評測 #WatchReview #MensWatch #男錶推薦 #爛手人設計師Jimmy #設計師看手錶 #穿搭 #西裝手錶 #不鏽鋼手錶 #ToughSolar #藍牙手錶 #MTG #GSHOCKTW #手錶穿搭 #腕錶 #日系手錶 #小手徑 #薄型手錶 #上班族手錶 #CP值 #手錶推薦2025 #CasioWatches #JimmyWatch #爛手人

「爛手人」們，這一集真的要得罪人了。如果你最近剛買了 Rolex Submariner 126610，或是正準備存錢買它，請深呼吸，因為雞米今天要來做一件殘酷的事：把 Submariner 126610 和 Omega 最新的 Seamaster Diver 300M 無日期版（No-Date）放在同一個手術台上，用設計師的刻刀，一刀一刀解剖它們。 我們今天不是在教書，我們是在演一齣關於時間與焦慮的懸疑劇。 還記得 2024 年巴黎奧運上，Daniel Craig 戴著那支沒有日期窗、配著鋼網帶的藍西裝海馬嗎？當時 Omega 還裝死不認。結果 11 月，品牌直接丟出「No-Date 海馬 300M」常駐版本，一次兩個面盤，還包含了那支被玩家暱稱「Silver Surfer」的銀灰拉絲鋼面。問題來了：這支新海馬，材質從陶瓷降回鋁圈、功能少了日期，但定價竟然比原版有日期海馬貴了 400～600 歐元！ 雞米（觀眾代理人，自問）：「欸，等等，Omega 這是發瘋了嗎？少了日期反而更貴？這不合理吧？」 雞米（導師，自答）：這就是戲劇性的開場。我們必須打破「規格決定價格」的迷思。Omega 在這裡打出的牌，是「情緒設計」和「歷史情懷補完」。它把玩錶人敲碗多年的「無日期平衡感」和「早期 Bond Seamaster 的細波浪味道」，用現代 Master Chronometer 的高規格重新燉煮。它在販賣的，是一種設計上的潔癖，一種向 90 年代黃金眼龐德致敬的復古懸疑感。 但另一邊，是錶界永恆的圖騰—— Rolex Submariner 126610。它不再是一支單純的潛水錶，它是一個社會共識、一個流動資產、一個你人生清單上礙眼的 ETF 項目。當你真正掏出那 40 幾萬台幣，去買一支在二級市場溢價的 126610 時，你付出的那筆錢，到底是買了什麼？是那顆準到沒朋友的 3235 機芯？是那個好用到讓人回不去的 Glidelock 錶扣？還是，你只是在買一個**「我混得不錯」**的社會入場券？ 今天，我們將用最尖銳的設計語言，讓這兩支錶展開一場正面對決。從設計的乏味到情感的飽和、從機芯的理性到溢價的瘋狂。我們將挖掘「人類對未知的好奇心」——為什麼我們對某些圖騰如此執著，又為什麼會為了一個**「無日期」**的平衡感多付錢？ 準備好了嗎？這不是一篇教科書，這是一場關於時間、美學與你我荷包的懸疑劇。別忘了訂閱、按讚，因為你心裡的那點小焦慮，雞米全看得到。 #OmegaSeamaster #海馬300 #NoDate #SeamasterDiver300M #RolexSubmariner #水鬼 #126610 #Rolex #Omega #潛水錶 #腕錶設計 #雞米聊設計 #設計美學 #爛手人設計師 #手錶評論 #龐德錶 #BondWatch #Glidelock #MasterChronometer #錶評 #設計心理學 #奢侈品 #美學衝突 #手錶 #腕錶 #名錶 #LuxuryWatch #WatchReview #DiveWatch #DesignAnalysis留言告訴我你對這一集的想法：

留言告訴我你對這一集的想法： https://open.firstory.me/user/cmi8rdwuh01t401077naycd66/comments在這支影片中，爛手人設計師雞米要帶大家深入認識 Baltic Tricompax Classic Panda。這是一支充滿60年代賽車文化氛圍的復古計時碼錶，擁有經典的熊貓面盤、纖薄舒適的錶殼比例，以及可靠的瑞士 Sellita SW510-M 手上鍊機芯。

影片中，我會和大家聊到這支錶背後的歷史脈絡，從1960年代的 Daytona 與 Speedmaster 說起，到 Baltic 品牌的崛起，如何在短短幾年間成為錶圈熱議的復古新星。接著會仔細分析它的設計細節，包括奶油色啞光錶盤、黑色副盤的放射紋理、雙弧面藍寶石鏡面，以及鋁質測速計外圈的經典配置。

更重要的是，這支錶以不到新台幣六萬的價格，就能享受到瑞士製計時機芯、優秀的復古設計，與極高的日常佩戴舒適度。相比動輒數十萬甚至上百萬的古董熊貓面盤名錶，Baltic Tricompax Panda 無疑是一個兼具設計感與性價比的絕佳選擇。

如果你喜歡復古計時錶、熱愛賽車文化，或正在尋找人生第一支手上鍊計時碼錶，那麼這支影片會給你很多啟發。別忘了幫影片按讚、訂閱，開啟小鈴鐺支持我們，並且讓廣告多播放10秒，給雞米與小編最大的鼓勵！

留言告訴我你對這一集的想法： https://open.firstory.me/user/cmi8rdwuh01t401077naycd66/comments各位，拜託啦～先幫我按個訂閱、按個讚，再順手敲一下那個小鈴鐺！因為你們知道嗎？我們頻道終於！終於！正式開通收益模式了！🎉🎉

說真的，我心裡真的有點小激動啦。你知道這種感覺嗎？就好像你辛辛苦苦養了一隻盆栽十年，它終於長出一朵小花一樣。為了這一天，小編已經被我壓榨到掉光頭髮，我自己則是剪片熬夜到快得腕隧道症候群。觀眾可能覺得「開通收益」很普通，但對我們這種小頻道來說，這可是聖火降臨等級的大事！

所以這邊要鄭重拜託大家一件事：如果你在看我影片的時候，跳出廣告了，真的幫我撐個十秒鐘，不要立刻按「跳過」。拜託拜託～🙏 你無心的一個小動作，對我跟小編來說就是雪中送炭，甚至可以算是救命恩人。說不定就因為這十秒，我跟小編就能多買一碗滷肉飯，繼續熬夜幫大家做節目

留言告訴我你對這一集的想法： https://open.firstory.me/user/cmi8rdwuh01t401077naycd66/comments大家好，我是爛手人設計師雞米。
今天這支影片，我想用一部很多人青春時期都看過的電影——基努李維跟珊卓布拉克演的《觸不到的戀人》（你也可以叫它《條約時空的情書》），來聊一個有點殘酷、但又很浪漫的問題：一段走不完兩年的愛情，配上一只可以走過一個世紀的手錶，合理嗎？
電影裡，男主角 Alex 是建築師，活在 2004；女主角 Kate 是醫師，活在 2006。兩個人從來沒有真正同框過，卻透過一個湖邊玻璃屋的「魔法信箱」談了兩年戀愛，寫了一堆情書、錯過了一次情人節、最後還差點被一台卡車直接寫死劇情。
那如果我們假裝這個男的其實超懂錶、超在意建築比例，也願意狠下一筆錢買一只能走到 2100 年的江詩丹頓 Patrimony 萬年曆，女主角則戴上一只雙面人格爆炸強烈的積家 Reverso Classic Duetto，小小一塊就是一棟 Art Deco 建築戴在手上，你覺得這樣的「情侶對錶」，會讓這段時間錯位的戀情變得比較踏實，還是更諷刺？
在這支影片裡，我不只會用設計師的角度，拆湖邊玻璃屋跟兩只錶的造型、比例、結構，也會用鐘錶圈前 0.1% 玩家在看的那種殘酷角度，問一個問題：到底是我們在擁有手錶，還是錶在見證我們怎麼被時間淘汰？
當然，該世俗的東西也不會少：我會跟你算一下這兩只錶大概要花多少錢（美金、台幣、人民幣一起算給你看），然後很誠實地講：如果你現在的人生還撐不起這種等級的「永恆」，那你應該怎麼看待「買一只打算戴 30 年以上的錶」這件事。
如果你喜歡電影、喜歡建築、也喜歡手錶，或者你只是剛好正在考慮要不要買一只能陪你很久的東西，這支影片應該會戳中你一些地方。記得看到最後，我會用雞米式的方式，問你一個可能會有點不舒服，但很重要的問題。
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留言告訴我你對這一集的想法： https://open.firstory.me/user/cmi8rdwuh01t401077naycd66/comments你還在考慮要不要入手 Moonswatch 嗎？那你真的不能錯過這支來勢洶洶的瑞士潮錶：TAG Heuer Formula 1 Solargraph。這支錶不只延續了 1986 年經典 Formula 1 的外型靈魂，更加入 Solargraph 太陽能機芯，讓設計與實用性一次拉滿！
本集《爛手人設計師雞米》將帶你從六大面向完整解析這支錶的魅力：
1. 開場帶你破題
2. 復古 × 賽道 × TH-Polylight 的色彩設計解構
3. 太陽能 TH50-00 機芯的生活實用力與技術背景
4. 哪些人適合這支錶？怎麼搭才最有風格？
5. 跟 Moonswatch、Seiko Solar 的三方 PK 對比
6. 雞米的個人心得 + 購買建議 + 感性收尾
不論你是 TAG Heuer 的老粉、F1 賽車迷、還是剛入坑手錶世界的新手，這集都會讓你對 Solargraph 有全新的理解。而且這支錶不只會走，還能曬太陽、換錶帶、上節奏地搭配生活。
📌 定價合理（CHF 1,750–1,850）
📌 設計有態度、戴出門有存在感
📌 太陽能續航 10 個月，不怕忘記上發條
還在等什麼？快來留言告訴我們你最想戴哪一支 Solargraph 顏色，或是你心中最有趣的搭配靈感！
#爛手人設計師雞米 持續為你整理每一支值得認識的手錶，也讓設計與品味變得更貼近日常。訂閱、按讚、留言與分享，就是對我們最棒的支持！

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留言告訴我你對這一集的想法： https://open.firstory.me/user/cmi8rdwuh01t401077naycd66/comments這支影片，我要跟你聊聊一個從「平價專業神錶」變成「商業情懷錶」的故事——Seiko SKX，以及它停產後的整條後繼產品時間軸。
從 1996 年誕生、擁有 ISO 6425 認證、200 米防水、耐操的 7S26 機芯，售價僅需 200–300 美金的 SKX007 / SKX009，如何在 2019 年宣佈停產，引發全球玩家震驚。接著，Seiko 在同年 8 月推出 SRPD，保留外型但取消 ISO 認證、防水降至 100 米，換上 4R36 機芯，售價卻漲到 300 多美金；2020 推出都市正裝風 SRPE；2022 再出加 GMT 功能的 SSK，價格接近 475 美金；2023 年的 SRPL 延續 Seiko 5 Sports 的生活化定位。
這條時間線，從專業工具錶到時尚運動錶的轉變，代表著品牌策略的徹底改變。影片中，我會帶你完整解析每款型號的設計、機芯、定位與市場反應，並直球分享我對 Seiko 近五年「懷舊循環」策略的失望與不滿。
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留言告訴我你對這一集的想法： https://open.firstory.me/user/cmi8rdwuh01t401077naycd66/comments在 1960 年代，人類第一次登上月球。那個年代充滿了太空夢、科技信仰與對未來的浪漫幻想。就在這樣的氛圍下，Rado 推出了史上第一支防刮手錶——DiaStar，以「飛碟殼」造型象徵太空時代的誕生。而十年之後，King Seiko VANAC 在日本誕生，用幾何切面的錶殼語言，描繪了另一種「城市未來主義」的想像。
今天我們要聊的這支 Rado DiaStar Original Skeleton（R12162153），就是 60 年後 Rado 為了紀念這段歷史推出的鏤空復刻版本。它不只是重新詮釋經典，更是一場對「材料與未來」的致敬。Ceramos™ 金屬陶瓷、切割藍寶石、鏤空 R808 機芯，這些元素讓這支錶充滿太空與科技的味道。
同樣地，King Seiko VANAC 那種多面體反射、城市光影的造型，也在設計語言上與 Rado 形成一種跨時代的呼應。
一個像是太空飛船，一個像是水晶高塔。兩個品牌在不同文化背景下，用手錶探索同一個問題：「人類的未來會長什麼樣？」
雞米今天就要用設計師的角度，帶你穿越 60 年的時光，聊一場從登月到鏤空的故事。
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留言告訴我你對這一集的想法： https://open.firstory.me/user/cmi8rdwuh01t401077naycd66/comments大家好，我是爛手人設計師雞米。這集我們把「東方錶的潛水軌跡」一次講到位：從1950年品牌成立起步，踏入1960年代全球休閒潛水熱潮，1964年的Calendar Auto Orient開場，1965年的King Diver建立雙錶冠＋內旋圈的工具語言，1967 World Diver把多時區與耐用風格融合，1969 King Diver 1000宣示性能野心；接著1970–80年代石英危機洗牌，Orient選擇守住機械靈魂，1997以M-Force強勢回歸專業工具取向。2004年Mako憑自製機芯＋200米防水打出「平價真工具」口碑；2016年Mako II/Ray II換裝F6922帶來手上鍊與停秒，外型更利落；2021年Kamasu（錶迷口中的Mako 3）用藍寶石鏡與更現代的面盤指針定錨新世代；2022年Mako 3 家族更新，包含你最常問到、具漸層面盤的RA-AA0811E（41.8mm、22mm耳寬、200m、防水、F6922）。整集以設計觀點＋歷史脈絡＋機芯演進＋市場定位四條線並進，幫你看懂Orient如何把「人人可戴的潛水精神」一路延續到今天。看完你不只會知道每代差在哪，更能用建築與工業設計的視角，欣賞這條從工藝走到文化的時間軌跡。喜歡這類深潛史請按讚、訂閱、開鈴鐺，咱們下去。
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