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A la manière de George Perec dans son livre je me souviens, j'ai cogité pour trouver les pièces que je n'ai jamais porté jusqu'à présent ! Je pensais à raison au départ... et puis en y réfléchissant deux minutes, plutôt à tort !

Un premier épisode avec une morale , on fait fort :)

La Cassette,c'est peut être ton nouveau podcast sur le vêtement masculin préféré, dans lequel j'évoque avec spontanéité ma passion du vêtement !

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Voila le 2e épisode de la cassette style, bienvenue si tu découvres le podcast !

Dans cet épisode, je donne un seul conseil, celui que j'aurais aimé avoir pour éviter de rouler dans ma pente naturelle.

Bon, pour l'entendre, faut écouter le podcast hein, je vais pas faire de suspens inutile !

Le cassette style, c'est un podcast par un passionné de fringues, pour les passionnés de fringues. Hésite pas a t'abonner, commenter partager, et on oublie par le five stars si t'as aimé cette cassette !

A dimanche prochain 9h

Dans cet épisode, je parle d’une tension que tout bon amateur de menswear connait, ce que j’appelle la tension entre l’architecte et l’ingénieur. Autrement dit, le dialogue parfois pas toujours évident entre la fonction du vêtement, et l’ expression personnel que permet celui -ci.

Je prends comme base de travail la pyramide de Maslow pour esquisser une réflexion qui est à emporté !

Hésitez pas à me laisser votre avis sur la question et sur ce format, plus réflexif sur un aspect conceptuel du vêtement 💫

Si j’avais appelé l’épisode le guide du repassage pour les hommes, il y’a des chances qu’il fonctionne moins bien !

Plus sérieusement, reenchanter des fringues c’est avoir quelques tours de magie pour se redonner le plaisir de les porter. Et j’ai quelques astuces que t’as peut être jamais entendu !

Quel est le sens et l’intérêt d’évoquer de manière contemporaine le temps inédit que l’on vit, et par cela éviter de se déguiser avec des artefacts et des idées d’une époque révolue ?

Si le vestiaire masculin est particulièrement lourd d’un héritage, quelle posture adopter et quelle démarche réflexive pourraient permettre de faire sens de nos jours ?

C’est la question que j’évoque dans cet épisode avec George Brecht, Umberto Eco et Nicolas Bourriaud à la rescousse !

Un episode comme un manifeste pour la créativité !

Mais c'est quoi d'ailleurs la créativité ? Est ce une mythologie ?

Pourquoi est elle aussi bridée dans le vêtement, qu'est ce qui se cache dans nos choix ?

Et enfin,quelles sont mes perspectives pour -tenter- d'y échapper ?

Tout ça, c'est dans le 6e épisode !

On s'abonne et on lui laisse sa meilleure note hein ! merci :)

Retrouve moi également sur le compte Instagram @2nd_couteau pour encore plus de contenus sur les vêtements bien pensé!

Il y a finalement deux équipes : ceux qui s'amusent avec le vêtement, rendant les codes vestimentaires beaucoup plus complexes a lire, et ceux qui le subissent pour ainsi dire, ne faisant pas le choix conscient et rentrant donc dans ce que Bourdieu qualifie de stratégie sociale ce faisant passer pour un choix personnel.

Quoi qu'il arrive, nous sommes jugé et le regard des autres, qu'il pèse ou non, nous ramène au fait que le vêtement, comme terrain d’expérimentation et espace d'amusement, reste fragile.

Et puis on aborde une anecdote de la fast fashion qui m'avait beaucoup amusé à l’époque et qui interroge, dans le fond, l'authenticité et l'appropriation culturelle.

C'est inédit : un vote 50-50 sur les deux sujets n'ont pas permis de les départager. J'avoue, les deux mérites qu'on s'y intéressent alors c'est ce que je fais dans cet episode 8 :

On envisage la sensibilité dans le vêtement masculin, puisque comme je l'évoque : c'est un domaine sensible et l'émotion devrait être au cœur de la démarche.

Ensuite, on évoque quelques tendances dont j'arrive a saturation, et on évoque quelques autres qui semblent se préparer, sourdement, à des échelles de temps imprédictible.

Dans cette épisode, je tente le tout pour le tout : une équation qui réussirait à allier style, tendance et intemporel.

Une idée par laquelle la tendance et l'intemporel sont deux antagonistes qui se nourrissent l'un et l'autre, au profit d'une silhouette qui soit la votre. L'une de celle que l'on ne croise pas à tout les coins de rue, une silhouette qui soit perméable au monde tout en réussissant a glisser hors du temps : des amants parfaits.

L’épisode 10 pose le style et l'élégance dans une dialectique parallèle a celle de la peinture et du graffiti.

Les graffeurs, les tagueurs se soustraient de l'histoire de l'art et de la peinture par une nouvelle dénomination. Ce glissement sémantique envisage d'une part l'inscription dans une ère culturelle différente ( celle de la culture urbaine dans ce cas) . Mais aussi, cela permet à ces peintres quoi qu'on en dise, d'échapper au positionnement indispensable sur des formes picturales déjà produites apparaissant dans l'histoire de l'art, leurs rendant possible de ne pas savoir viser lorsqu'ils sont les 9ième à les produire, pour reprendre la formule de George Brecht.

Alors, le style serait il le graffiti de l'élégance ?

On creuse ce rapprochement, bonne écoute !

Deuxième épisode sur ce principe, je dresse une liste de pièces que je n'ai jamais porté, à tort ou à raison.

Il fait écho au tout premier épisode du podcast que vous avez apprécié, alors voici la 2ieme tourné !

Plutôt concentré sur les chaussures cette fois, je fais un commentaire sur mes propres limites, questionne mes idées reçues, et envisage les possibilités qui pourraient s'offrir sur des pièces et des marques.

Tiens, un sondage crucial : portez vous les casquettes avec les lunettes en même temps ? Votons :)

Le vêtement d'occasion c'est souvent l'opportunité de faire des économies, de penser à la planète ou encore de trouver une pépite qui ne se fabrique plus.

Bon, d'accord, mais concrètement, on en est ou ?

Après avoir distinguer la seconde main du vintage, la boutique physique de vinted (ou vestiaire collectif), le constat est plus amer, faisant écho à la pente collective d'une société qui surconsomme des produits peu qualitatif. La curation de vêtement vintage sauve la mise, mais n'est ce pas si marginale par rapport a l'ensemble de l'offre ?

S'habiller l'été, c'est une question de davantage de vide que de plein dans la matière, et la matière en question aussi devient une question de premier choix.

Sur quelle type de pièce va t-on révéler son corps un peu plus qu'hier ? Révéler est-ce sexualiser ?

Du confort ou du style ? les questions sont nombreuses et ca tombe bien, vous êtes ici au bon endroit

Si le vêtement militaire vintage trouve un écho visible dans la mode masculine, il m'apparaît intéressant de questionner pourquoi ? Qu'est-ce que cela signifie ?

On pourrait nommer cela la militarisation du style civile, et les fins sont donc ambiguës, tout est une question de posture. Et oui, du hooligan au hippie, la démarche n'est pas la même. Entre subversion, dualité de l'homme dans la création et la destruction, nostalgie historique, fantasme d'autorité, la question n'est pas facile.

Mais il est intéressant de voir que l'industrie de masse à vider de son sens cet héritage pour nous amener dans nos vestiaires quotidiens, des pièces militaires comme le chino, le trench ou encore le caban.

Hésite pas à me laisser un commentaire, a me raconter ta démarche si tu es passionné de vintage militaire !

Alors que j'avais prévu de bavarder dans cette épisode, l'idée m'est venue de vous parler du vêtement de trop, celui qui pourrait me faire dire que je suis dans une quête obsessionnelle plutôt que dans une recherche de bonheur.

Et ça, ça m'est apparu quand j'ai changé les meubles de place dans mon petit appartement parisien : la quantité de vêtement m'est apparue exagéré. Je n'ai jamais possédé autant de vêtements de ma vie d'ailleurs.

Je fais ce constat doux et amer de la quête du bonheur par le vêtement : est ce que ça ne serait pas trop lui demander d'ailleurs ?

Je jette un œil sur l'influence dans le menswear avec un premier épisode sur ce sujet.

J'annonce d'ailleurs souhaiter en faire un autre, abordant sous un autre angle cette posture pour en donner un nouvel éclairage et envisager ce qui pourrait être fait hors de cette casquette influenceur. Mais ça, c'est bientôt !

Ici, l’exercice est périlleux, celui de faire un état des lieux sans trop cracher dans la soupe. Mon avis n'est qu'un regard personnel, et je t'invite a poursuive le débat en commentaire !

Quoi qu'il en soit il est forgé avec intégrité par une petite expérience, grandissante dira t-on.

Commencer ou recommencer son vestiaire, c’est une démarcheque l’on fait tous et de manière presque perpétuelle, peu importe ladestination ou l’endroit.

Une fois que cette information est dite, il est possible decomposer avec ce qu’on possède déjà, si on a la chance d’avoir un socle intéressant,ou de faire comme moi un reset complet de sa garde-robe.

Quoi qu’il arrive c’est un investissement de temps et d’argent,alors autant réfléchir avec moi sur les bonnes pratiques !

Il y a quelque chose dans l'espace entre la casquette et les chaussures en cuirs ( ou soulier) qui parle de la meme chose, et que j'evoque dans ce 18ieme episode de la cassette style.

Du recul des sneakers(theorique en tout cas), la mode se tourne a nouveau vers l'heritage classique pour y trouver de nouvelle forme, et la casquette y est peut etre pour quelque chose !

Qu’est-ce qu’un horoscope ?

Je dirais que c’est un texte qui est censé parler de vous sans rien dire de vous : une catastrophe !  C’est plein de mots creux et ce n’est pas étonnant, je vous laisser chercher comment sont fait ces fameuses prédictions, c’est plutôt préoccupant de nourrir ce genre de croyance.

Le vêtement masculin ne serait-il pas en proie à ce phénomène d’horoscopisation si vous me permettez le néologisme ? Des tas de mots creux pour raconter quelque chose qui pourtant devrait faire sens, évoquer notamment l’expression d’une identité ?

Dans ce premier épisode du genre, je nomme certains de ces mots creux et je tente une mise en perspective, toujours vers le sens.

Un autre épisode de ce type t’intéresse ? Hésite pas à me le faire savoir en commentaire !

Un chiffre tout rond pour un bavardage sur ma terrasse pendant mes vacances d'été.

Un format moins... formel, je réagis à plusieurs questions, remarques et commentaires qui m'ont été adressés !

On évoque par ordre d'apparition :

- mes boutiques préférés

- mes choix capillaires

- la rançon de la visibilité sur les réseaux

- La mixité des vêtements

- la persévérance

- la prise de parole public

A votre bon cœur !

Qu’est-ce que raconte une chemise, qui, dans la décontraction du vestiaire masculin, a rendu omniprésent des cols de chemise qui s’excusent d’exister.

C’est d’ailleurs par là que mon désamour de la pièce commence, jusqu’à ce que j’essaye d’autres choses : du col français, du col cubain, des matières, des textures, des couleurs et surtout, de la vie !

Un premier épisode sur la chemise, qui donne l’envie d’un deuxième, plus spécifique sur des typologiques de chemises : dites-moi si ça vous intéresse en commentaire !

Quelques conseils pratiques pour cet épisode. Si parfois, j’aime porter des idées dans ce podcast, les conseils très terriens sont également intéressant à diffuser. Il y en a pour tout le monde !

On parle de vinted, des pièces à éviter, des difficultés de vendre certaines marques, mais aussi des habitudes vestimentaires, du soit disant prêt à porter, des languettes de serrage des casquettes, et des marques japonaises qui taillent trop petit.

Tu t’es déjà demandé pourquoi, dans le vestiaire masculin,l’héritage passé des vêtements est aussi présent, nourrissant la sensation qu’on s’habille avec les pièces de nos grands-parents, ou encore simplement qu’il n’y a aucune révolution stylistique depuis environ 25 ans avec l’avènement du streetwear ?

Je te propose une réflexion croisée autour d’un livre deSimon Reynolds que j’ai longuement étudié. Il s'appelle Retromania, et je le rapproche d'autres essais comme Mnémosyne de Francois Boutonnet, Fredric Jameson avec le postmodernisme ou la logique culturelle du capitalisme tardif ou encore Post-production de Nicolas Bourriaud.

On y envisage que la culture populaire vit une obsession de son propre passé, le futur étant engloutit dans ces archives.

Une réflexion inédite dans la sphère du Menswear, abonne toi !

L’automne approche et pour l’aborder de la meilleure des manières, je crois que la veste mi saison est tout simplement celle qui donnera le ton de vos silhouettes.

Dans cet épisode, je dresse un catalogue commenté des vestes que j’estime être indispensable à avoir dans son vestiaire, par une classification et quelques détails contextuels .

Nouveau format d'épisode : un regard sur une collection qui vient tout juste de sortir, celle de la marque française Hast !

Une marque que j'aime particulièrement, et je vous explique pourquoi.

On prend la température de la direction artistique de cette collection, on regarde les détails et une sélection de pièces qui m'ont tapé dans l'œil !

Si tu aimes ce nouveau format et que tu souhaites un regard sur une autre marque avec une sa collection, écrit moi !

Cet épisode, c'est l'occasion pour moi d'évoquer un livre qui m'a beaucoup influencé, a la croisée de mon identité d'artiste et celle, plus récente, de créateur de contenu autour de la mode masculine.

C'est celui de Charlie Porter, What's artist wear , publié en 2021.

Ce premier chapitre aborde le tailoring et les artistes qui questionnent cette typologie stylistique.

Lorsque le vêtement est le prolongement de l’œuvre, l’œuvre étant fondamentalement l'artiste.

Dites moi en commentaire et dans le sondage si vous voulez le chapitre 2 !

Une parenthèse pour aborder un sujet qui vous a beaucoup fait réagir sur mon compte instagram 2nd_couteau : le changement de direction de la marque parisienne que l'on connait (presque tous) Brut clothing pour une production (hors gamme rework) 100% made in China.

Dans cet épisode, on dresse le portrait du made in China avec honnêteté, source à l'appuie. Et je vous partage la conversation avec la com' de Brut autour de cette question, avec un certain agacement il faut l'avouer !

Un nouveau format qui va venir ponctuer la cassette style : les humeurs !

Un format qui tourne autour des thématiques de ce podcast : mode, éthique, société, culture.

Pour cette première humeur, on parlera de la cohérence environnementale, pourquoi s’attacher à acheter des fringues en coton Bio alors que l'on roule en SUV, et des histoires des vêtements sur Instagram qu'on nous raconte jamais.

Dans ce 2ième chapitre traitant du livre de Charlie Porter, on regarde du coté du workwear et du denim.

Les artistes qui portent cette typologie stylistique le font avec beaucoup de sens, comme si leurs vêtements étaient le prolongement de leurs travaux artistiques.

On jette un œil sur Barbara Hepworth, Agnes Martin, Andy Warhol ou encore Gordon Matta Clark

Je suis retombé sur une vieille vidéo de l’INA avec Maïté — tu sais, la cuisinière au tempérament bien trempé qui animait une émission de cuisine à la télé. On la voit assommer une anguille à coups de batte (ou de gourdin, pour les puristes) dans une émission de divertissement… une scène qui paraît complètement délirante aujourd’hui !

Bien sûr, ce n’est qu’un exemple parmi d’autres, et il y en a de bien plus choquants. Mais j’ai choisi celui-ci parce qu’il illustre parfaitement le décalage entre les normes d’hier et celles d’aujourd’hui. Cela m’amène à une question : est-ce que ce qu’on vit aujourd’hui dans l’univers du vêtement masculin sera encore acceptable demain ? Est-ce que la banalité de certaines pratiques ne finit pas par endormir notre esprit critique, alors qu’on devrait justement construire un environnement plus sain — que l’on soit acteur ou consommateur ?

J’ouvre la réflexion dans cet épisode 29, et comme toujours, la discussion se poursuit sur Instagram et en commentaires ici !

Et si le pull parfait, c'était celui que vous avez déjà, que vous retrouvez après un long sommeil dans votre placard ?

Peut être est ce un sweat en coton, un pull en cachemire, un col roulé en laine de yak ?

En tout cas, il n'est pas en matière synthétique..

Peut être d'ailleurs, est ce un hircus, un nitto knitwear ou encore un rotholtz ?

On en parle pendant 30 minutes !

C’est quand les habitudes changent qu’on réalise à quel point elles nous habillent.
J’ai décidé de quitter Paris, bientôt, et je comprends mieux comment la ville a nourri ma créativité vestimentaire.
Je repense aussi aux choix que je faisais lorsque je vivais à Strasbourg.
Et demain, entre atelier et forêt, de nouvelles perspectives s’ouvrent : un renouveau stylistique.

J’ai si peu parlé de BonneGueule, alors que j’avais tellement envie de le faire. L’histoire de la marque résonne d’assez près avec la mienne, et elle embarque tout un ensemble de protagonistes dont il est intéressant d’observer l’évolution aujourd’hui.
C’est aussi une histoire de dramas — celui de Boras et de son éternel syndrome de Calimero, ou encore celui du rachat par un fonds d’investissement chinois.
Mais, bien sûr et surtout, BonneGueule reste une marque de vêtements que je te propose d’examiner par un regard critique le plus objectif possible.

Lorsqu’on parle de cuir, on parle d’une vie animale prise. Si l’on accepte cette idée, il est en revanche inconcevable que la matière ne puisse pas être noble : évacuons d’emblée le cuir fast fashion !

Ensuite, parlons vestes — shearling jackets, aviateurs, perfecto et autres pièces d’exception en cuir pleine fleur ou en veau velours. L’hiver, le cuir est un excellent rempart contre la pluie, le vent et le froid, surtout lorsqu’il s’agit d’une peau lainée, par exemple !

Et parlons des derbies, des mocassins… quelques paires que j’adore et qui me chausseront avec style en cette fin d’automne et pour l’hiver qui approche.

Aujourd’hui, je vous embarque dans trois petites scènes tirées de ma vie de créateur : une agence d’influence et son script raté, un post sur Threads qui a fait mouche, et une marque qui me laisse en vu quand mes questions deviennent trop précises. Installez-vous, je vous raconte.

Voilà déjà quelques années qu’une tendance gagne du terrain à nos pieds : celle des hiking shoes, ou chaussures de randonnée, si vous préférez.
Longtemps réservées aux amateurs d’outdoor, elles s’invitent désormais en ville, aux pieds des citadins qui vivent leurs aventures urbaines chaussés de modèles évoquant cet héritage montagnard.

On en parle ici : de Malfroid à Paraboot pour les plus abouties, jusqu’à Quechua et Circle Cage pour illustrer ce que peut suggérer une chaussure mal conçue au prix imbattable.

Pour ouvrir la saison 2, on s’intéresse à ce qu’est réellement la mode… et à ce qu’elle n’est pas : ce n’est ni le vêtement, ni sa matière, ni sa qualité, ni ses coutures. Autrement dit, la mode n’est pas le vêtement réel !

On commence par une interview de Simon Porte Jacquemus, puis on file vers Roland Barthes, en convoquant Bourdieu et Baudrillard en chemin. Le tout pour comprendre ce qu’est vraiment la mode et prendre un peu de recul critique sur la soupe servie en continu sur les réseaux.

Dans cet épisode, on démonte quelques idées reçues sur le polyester vierge et son cousin, le polyester recyclé, et on envisage de comprendre pourquoi il est au cœur du dispositif de la fast fashion et de l'ultra fast fashion.

On voit aussi pourquoi l'idée même de polyester recyclé est une hérésie totale. On marche sur la tête les gars !

Si je n’ai pas encore abordé ce qu’est le style — c’est en préparation, et cela demande du temps pour être le plus étayé possible, notamment par des références pointues — je soupçonne qu’il s’agisse de porter les mêmes pièces encore et encore, jusqu’à ce qu’elles deviennent la signature d’une silhouette.Dès lors, il faut choisir. Et s’il faut choisir, il faut renoncer.Je te propose de te plonger dans mes grands renoncements, et d’y voir ce qui fait, en creux, le style chez moi. Nul doute que cela fasse écho a tes propres choix !

⬇️Petite correction⬇️ : le fente 125 de coltesse contient du polyamide seulement sur la couleur camel (que j’ai). Autrement il est en 100% laine.

Et dans tous les cas la matière reste très chouette 👌

Avec un titre inspiré du livre du philosophe Nelson Goodman, Ways of Worldmaking, je questionne ce que signifie construire son style, le penser, le concevoir.

Que ce soit par instinct ou guidé par une idée forte, c’est toujours un monde qui se donne à voir — et cela mérite le respect, même lorsque ce monde est très éloigné du nôtre.

Construire son style, c’est d’ailleurs faire de grands pas de côté vis-à-vis de la mode.
Si le style réside notamment dans le choix de quelques pièces qui deviennent notre signature, il n’est pas possible de déléguer ce choix aux images et au langage produits par la mode, au risque de n'être qu'un calque qui se superpose aux milliers d'autres similaires.

On poursuit la discussion sur mon compte Insta : 2nd_couteau !

Inspiré par mon arrivée en tant que 2nd couteau sur TikTok et par un reportage d’Arte Le dessous des images, je m’intéresse à cette nouvelle façon de vendre des vêtements sur les réseaux sociaux. Directement inspirée des criées des marchés aux poissons, la vente se fait désormais en live, propulsant les produits sur le marché chinois… et ça arrive en Europe ! Alimenté par l'IA, nous arrivons a une rupture anthropologique qu'il s'agit absolument de comprendre.

Je propose un portrait préoccupant de cette pratique, qui dépasse largement TikTok et commence à se répandre sur d’autres plateformes.

Cela fait un moment que je réfléchis à la meilleure façon d’aborder ce sujet. Comme j’ai récemment intégré de plus en plus d’extraits audio auxquels je réagis, je me suis dit que poursuivre dans ce format pour parler d’Hugo Jacomet était une bonne idée.

Une bonne idée, non pas pour faire de l’audience, comme certains détracteurs le prétendent (sur un podcast de niche, vraiment ?), mais pour interroger — ou plutôt remettre en question — le discours d’Hugo Jacomet, une figure singulière de l’influence dans la mode sartoriale depuis une dizaine d’années.

J’ai choisi pour cela un épisode de l’émission Les Bâtisseurs, dans lequel il a pu développer pendant plus de deux heures une pensée souvent brouillon, produisant au passage une quantité assez impressionnante d’idées reçues, de caricatures, d’amalgames et de stéréotypes, le tout dans la complaisance totale de son hôte : Clément, 27 ans, créateur d’une émission qui véhicule une certaine vision de l’homme dans laquelle je ne me reconnais pas.

C’est donc avec le plus d’honnêteté intellectuelle possible que je réagis à différents extraits, afin de démonter les inepties que j’y ai entendues — non pas dans l’idée de mépriser une opinion politique conservatrice, qui se respecte, mais plutôt de dévoiler la quantité d'idées fausses de celui qui s’en fait le beau parleur.

Dans cet épisode, je décrypte le stylisme du lookbook de Aimé Leon Dore et la manière dont la marque réussit à créer un équilibre unique entre streetwear et vêtements classiques.

À travers les silhouettes, les associations de pièces et l’attitude des modèles, j’explore comment le tailoring, les pièces Ivy League et les codes de la rue se rencontrent pour créer une esthétique à la fois élégante, décontractée et très contemporaine Un regard sur une vision du style où le costume peut cohabiter avec les sneakers et les pièces casual.

Après de la créativité 1 (épisode 6 -avril 2025), voici de la créativité 2 !

Ces derniers temps, j’ai peu dormi à cause de voisins bruyants, et ça s’est ressenti sur ma créativité , comme celle évoquée dans le titre de ce nouvel l’épisode : )
Il y a un an, j’abordais cette question sous un angle plutôt conceptuel (épisode 6), en parlant de créer une forme de tension, d'une manière ou d'une autre.

Aujourd’hui, j’y reviens de manière plus concrète : en évoquant l’importance de se retirer régulièrement du monde, et d’adopter une hygiène de vie qui donne l’énergie nécessaire pour porter ce travail au quotidien.

Bonne écoute !

La silhouette parfaitement cohérente est souvent une silhouette morte.

Trop lisible, trop stable — elle glisse sur le regard sans jamais le retenir.

Dans cet épisode, j’explore la dissonance comme une stratégie :

introduire une tension, un frottement, une note qui résiste.

Comme en musique, où l’accord dissonant ne détruit pas l’harmonie mais la rend vivante,

le vêtement peut lui aussi accueillir une forme de désaccord —

un volume qui déborde, une matière qui contredit, un détail qui dérange.

Il ne s’agit pas de rompre l’équilibre, mais de le déplacer :

trouver ce point fragile, où l’ensemble tient précisément parce qu’il pourrait basculer.

Dans cet épisode, je t’emmène dans un moment charnière : mon départ de Paris. Une ville que je quitte, mais qui, m’a façonné. Paris, c’est cette chambre d’écho permanente — une densité rare de gens sapés, de marque de niche, de shop vintage et d'évèmement autour de la mode.

A PAris, le style circule. Il se capte plus vite aussi ; c’est un élan collectif puissant.

Vivre à Paris, c’est aussi expérimenter dans l’anonymat. Tester, rater, recommencer, sans jamais vraiment être assigné. Une liberté précieuse — mais qui a un prix. Un prix très concret : celui d’un quotidien sous tension, où l’on finit parfois par louer la ville autant qu’on l’habite. Et vivre dans une cabine d'essayage géante a 40 balais, ça suffit !

Alors que se passe-t-il quand on quitte ce flux ?

Je pars pour l’Est de la France, avec une question en tête : peut-on recréer cet élan ailleurs ? Ou faut-il le réinventer ? Car loin des grandes capitales, l’énergie ne disparaît pas — elle change de forme. Elle devient plus discrète, plus localisée. Elle se niche dans une boutique, une rue, un événement, ou même dans les replis numériques de communautés passionnées.

Cet épisode, c’est une réflexion sur ce qui nous met en mouvement. Sur la manière dont un territoire — physique ou digital — peut devenir le moteur de sa trajectoire stylistique personnelle.

Dans cet épisode, je prends une idée séduisante — presque rassurante — et je la retourne : celle des cheat codes du style masculin.

On nous vend des raccourcis et des règles simples.

Des formules qui promettent de “bien s’habiller” sans trop réfléchir, ou de faire différemment en dupliquant une astuce.

Et ca se passe au niveau de la couleur ou encore dans la manière de porter les vêtements.

Alors, je démonte ces fameux cheat codes ;

-Parce qu’un style ne se résume pas à une équation.

-Parce qu’un vêtement ne fonctionne pas seul.

- Parce que l’élégance ou tout autre idée ne se télécharge pas.

À travers des exemples, des figures, et aussi mon propre rapport à l’image — notamment sur Instagram — je questionne cette obsession de paraitre vite et de dupliquer l’expérience de quelqu'un d'autre en espérant qu'elle nous aille.

Et surtout, j’essaie de comprendre pourquoi ces raccourcis nous attirent autant.

Peut-être parce qu’ils nous évitent une chose essentielle :

prendre le risque d’exister vraiment dans ce qu’on porte.

*Épisode en déplacement au micro-cravate - le son est moins bon qu'avec mon Rhode, retour a la normale la semaine prochaine*

Dans cet épisode, je pars d’un constat simple mais troublant : dans le design de mobilier, les créateurs signent. Leur nom est une bannière. De Charles Eames à Verner Panton, le designer devient une figure célèbre qui passe de maison en maison, de grandes marques comme Vitra à celles qui font de gros volumes comme Ikea.

Son nom structure un imaginaire, organise un marché, construit une aura. Acheter une pièce, c’est entrer dans un monde, suivre un artiste, un regard, une démarche. Peu importe la tendance, un designer travaille son rapport au monde quoi qu'il arrive.

Hors des grandes maisons de luxe comme Dior ou Saint Laurent par exemple, dans le vêtement premium et chez la plupart des grandes marques, cette mécanique semble s’être dissoute. Les noms disparaissent autant que les directions artistiques. Une entité au contour flou prend le dessus. Comme si ça ne comptait plus de savoir qui dessine vraiment ce que l’on porte ?

Alors j’essaie de tirer un fil.

Habiter un espace, s’habiller soi-même — est-ce si différent ? Une pièce de mobilier organise le corps dans le monde autant qu'un vêtement a mon sens. Dans les deux cas, il s’agit de formes, de volumes, de tensions, d’équilibres. Une chaise impose une posture comme une veste impose une allure.

Et puis il y a cette idée d’hybridation. Dans nos intérieurs comme dans nos silhouettes, on compose : une table moderniste avec une lampe space age, une veste tailoring avec un pantalon technique. Les époques dialoguent, les styles se superposent, les influences se frottent. On ne choisit plus une ligne — on construit un langage.

Cet épisode est une tentative de cartographie sensible : comprendre pourquoi le design de mobilier célèbre ses auteurs quand le vêtement premium les dilue, et ce que cela dit de notre manière contemporaine de consommer, de collectionner, de nous raconter.

Peut-être qu’au fond, s’habiller et habiter relèvent du même geste : donner une forme visible à ce qui nous traverse.

Dans cet épisode, je mets de côté les fantasmes et les belles promesses pour parler de ce qui fâche : la déception. Celle qui s’invite après l’achat, quand le vêtement ne tient pas ses engagements — ni sur la qualité, ni sur l’expérience, ni sur le ressenti.

Je reviens ici sur plusieurs expériences très personnelles avec différentes marques : des pièces aux prix parfois difficiles à justifier, des finitions bâclées, des coutures fragiles, des tissus qui ne vivent pas comme ils devraient… jusqu’à ces moments presque absurdes où un vêtement trahit sa fonction première.

Mais au-delà de la critique, cet épisode est surtout une exploration sensible : qu’est-ce qui fait qu’un vêtement “vibre” quand on le porte ? Pourquoi certaines pièces nous accompagnent vraiment, tandis que d’autres nous éloignent peu à peu de cette passion ?

Un épisode plus introspectif, presque cathartique, où je questionne le lien entre exigence, attachement et désillusion dans le rapport au vêtement.

Dans cet épisode, j’essaie de penser le vêtement comme un palimpseste : une construction faite de couches successives, de traces, d’effacements partiels et de réécritures. L’idée n’est pas de devenir quelqu’un d’autre, mais de convoquer les différentes versions de soi-même que l’on a déjà été, afin d’enrichir ce que l’on propose aujourd’hui.

Nos villes fonctionnent exactement de cette manière. Les centres-villes que nous traversons sont des accumulations de projets successifs : des visions d’architectes, d’urbanistes, parfois abandonnées, parfois transformées, parfois recouvertes par d’autres ambitions. Pourtant, rien ne disparaît totalement. Chaque époque laisse une empreinte, un relief, une tension. Et c’est précisément cette superposition qui produit la profondeur culturelle d’un lieu.

Le vêtement peut lui aussi devenir ce territoire stratifié. Une silhouette gagne en densité lorsqu’elle accepte de faire dialoguer plusieurs temporalités : des obsessions anciennes, des références oubliées, des habitudes abandonnées puis retrouvées, des pièces usées qui portent encore la mémoire des gestes et des vies qu’elles ont traversés.

Il y a aussi quelque chose de très beau dans le fait de rejouer une ancienne version de soi, mais à la lumière de ce que l’on sait désormais. Reprendre certains éléments en main, les recontextualiser, les regarder avec plus de précision, plus de maturité. Non pas pour céder à la nostalgie, mais pour créer de l’épaisseur.

Parce qu’à l’inverse, les silhouettes entièrement prisonnières du présent finissent souvent par manquer de profondeur. Elles ne reposent parfois que sur une seule qualité : celle d’être neuves. Comme si l’absence totale de traces était devenue un idéal. Or un vêtement réellement habité raconte autre chose. Il raconte le temps, l’usage, les frottements, les transformations — tout ce qui fait qu’un style cesse d’être une simple vitrine pour devenir une expression unique et irremplaçable.